Lorsque je me suis assis pour la première fois pour écrire la chronique de ce mois-ci, je me suis dit que j’écrirais sur la spirale continue à la hausse des prix des meilleurs Bordeaux, alors que la grande majorité des vignobles bordelais languissent et sombrent davantage dans la pauvreté. C’est un sujet déprimant, avec des parallèles avec d’autres segments du monde du vin et au-delà, touchant la politique et l’économie.

Ensuite, j'ai fait mon voyage (presque) annuel dans la vallée du Rhône en France et j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus optimiste sur lequel écrire.

Après un millésime 2008 difficile, la météo des deux dernières années a été douce pour les vignerons du Rhône. En 2009, les seuls défis ont été le temps sec et les températures chaudes - normalement pas de quoi se plaindre. Mais dans certains endroits, la chaleur de l’été a donné des vins confiturés, et dans d’autres, les tanins peuvent être un peu durs ou les vins trop alcoolisés.

Ces problèmes sont plus évidents dans le sud que dans le nord, selon Guy Sarton du Jonchay de Vidal-Fleury, qui s'approvisionne en vins des deux régions. «Dans le sud», dit Sarton du Jonchay, «je ne suis pas vraiment à l’aise avec ’09.»

S'il est vrai que certains 09 du Rhône méridional sont trop alcoolisés, et certains ont des tanins grossiers, les meilleurs vignerons ont pris soin d'éviter la surextraction en présence de taux d'alcool élevés. Les vins qui en résultent sont luxuriants et fruités, avec des textures crémeuses et des finitions légèrement chaudes. Michel Gassier, propriétaire du Château de Nages dans la région méridionale des Costières de Nîmes, suggère que le millésime 2009 «est de style classique, rappelant le 05 dans sa structure tannique».

Il y a moins de ces tanins robustes dans le nord du Rhône en 2009, beaucoup de vins que j'ai goûtés lors de ce voyage ayant des textures mûres, voire crémeuses. À ce stade, ils semblent manquer de quelques traits classiques: «La maturité du fruit cache le granit», affirme Michel Chapoutier, en dégustant à travers des échantillons de barriques de ses Ermitages 2009. La suggestion implicite est qu'au fur et à mesure que le fruit se fanera, environ 15 ans plus tard, les racines généalogiques des vins deviendront plus apparentes.

Jérôme Coursodon, qui dirige avec son père le domaine familial à Saint-Joseph, décrit 2009 comme «un très bon millésime, avec une bonne concentration et des tanins souples… s'il avait un peu plus d'acidité, ce serait génial. Les vins qui conservent une sensation de fraîcheur et de minéralité sont en effet l’excellent L’Olivaie de Coursodon en est un exemple.

Les fruits confiturés exposés par de nombreux 2009 séduiront les amateurs de vins du Nouveau Monde, mais les classiques voudront peut-être opter pour les années 2010 du nord et du sud. Les vins sont moins marqués par la maturité, laissant transparaître les différents terroirs. Les niveaux d'alcool sont généralement égaux ou inférieurs à ceux des mêmes vins en 2009, dans certains cas jusqu'à un demi-pour cent, mais les vins ne sont pas du tout sous-mûrs, juste moins extrêmes.

En 2010, un printemps frais et pluvieux a retardé la floraison et conduit à une mauvaise nouaison en général, les rendements sont tombés de 25 à 50%. Mais les réserves d'eau qui en résultent dans le sol et une finale fraîche mais ensoleillée à la saison de croissance ont conduit à des vins concentrés aux acides équilibrés et aux tanins soyeux. De son domaine au-dessus de Malleval à Saint-Joseph, Pierre Gaillard décrit 2010 comme «un très beau millésime, [à] maturité lente qui, je pense, donne les meilleurs résultats.

A Cornas, à la dégustation des anciens foudres du Domaine A. Clape, il apparaît que les composants des années 2010 sont plus complexes, plus précis et plus précis que les 2009 déjà délicieux, dont une partie vient d'être mise en bouteille. «C’est mieux que ’09, nous pensons que c’est plus équilibré», explique Olivier Clape, le vigneron de la plus jeune génération de ce domaine familial historique.

Parallèlement aux vins rouges, parmi les blancs du nord du Rhône, les années 2010 sont incontestablement plus fraîches et plus équilibrées que les 2009 souvent opulentes, parfois grasses. C’est particulièrement vrai des rouges et des blancs du sud, où le Sarton du Jonchay qualifie 2010 de «l'un des meilleurs millésimes avec lesquels j'ai travaillé».

En tant que critique du magazine pour les vins du Rhône, j’envisage une belle année prochaine de dégustations à l’aveugle, avec d’excellents vins du nord et du sud, rouges et blancs. Mais ne vous sentez pas obligé d’attendre une critique positive - ce sont des millésimes rares qui auront beaucoup plus de succès que de ratés. Comme l'explique l'introspectif Jean-Louis Chave: «les deux [millésimes] sont beaux mais pour des raisons différentes.»

Vins Rockin 'de la Vallée du Rhône