L'utilisation de l'argile dans la vinification remonte à plus de 8000 ans à la nation de Géorgie , où les pots ont appelé qvevri étaient utilisés pour vieillir le vin sous terre. Similaire baril ont des racines autour de la Méditerranée, tandis que les vaisseaux en forme d'œuf appelés tinaja sont liés à Espagne . Amphores, petits pots, remontent aux origines antiques Grèce et Rome.

Récemment tendance parmi les vignerons et les amateurs de vin d’aujourd’hui, divers récipients en terre cuite sont également adoptés par d’autres producteurs de boissons.

Sebastian Degens, propriétaire de Portland, Oregon S Brandyworks Stone Barn , est une. Alors que plusieurs esprits aiment mezcal , pisco et shochu ont des traditions en argile, Degens dit que son inspiration pour le nocino et la grappa de la distillerie est venue de l'industrie du vin. Les deux sont vieillis dans des pots en forme d'amphore appelés novum, fabriqués par un compatriote de l'Oregon Andrew Beckham de Beckham Estate Vineyard.

Seul producteur commercial d’amphores aux États-Unis, Beckham a produit des pots pour des dizaines de vignobles. Il voit maintenant l’intérêt des distilleries et des brasseries.

Repenser le baril de chêne classique pour le vin

Brasseur principal Ryan McNeive de Boulevard Brewing Company à Kansas City, Missouri, a été séduit par les qualités minérales et terreuses rendues possibles par le contact de l'argile.

Il a d'abord expérimenté l'argile l'année dernière. Une bière forte dorée de style belge de culture mixte vieillie pendant six mois avec des raisins Vignoles entiers écrasés de la région Les Bourgeois Vineyard dans une amphore toscane. Appelé Test, la version limitée était conditionnée en flacons de 750 ml. Cette année, McNeive prévoit de vieillir la bière pendant 11 mois.

«Lorsque vous vieillissez une bière dans du bois, vous obtenez des tanins de chêne et du cuir, mais avec [de l'argile], c'est totalement différent», dit McNeive, qui assimile la sensation à «lécher une brique». Ces caractéristiques tactiles sont ce qui offre un attrait similaire aux barmans.

«La principale différence est la texture», déclare Douglas Derrick, directeur de district pour Campari Amérique . Il est reconnu comme l’un des premiers à fusionner des cocktails avec de l’argile. En 2015, il a rempli quelques amphores de 24 litres avec les ingrédients d'un Negroni et les a vieillis sous terre pendant trois mois.

'Il y a un élément de texture différent d'un Negroni classique, et il y a une qualité d'oxydation rustique qui transparaît', dit-il. C’est quelque chose que Nick Korn, propriétaire d’Offsite, une société d’événements et de stratégie de marque basée à Boston, estime que la prochaine étape naturelle pour les cocktails artisanaux.

«Ce n’est pas un gadget», dit Korn. 'C'est un autre outil d'expérimentation.'