Il y a cinq ans, Klaus Peter Keller a animé une dégustation de son Spatbürgunder, ou Pinot Noir , de Allemagne . Il montrait comment le climat froid créait de belles expressions de la variété et, à un moment donné, a fait un commentaire désinvolte qui s'est démarqué longtemps après les faits.

«J'ai planté un vignoble en Norvège.»

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et les vignes de Keller là-bas ont donné plusieurs millésimes de Riesling . Vins de Norvège, avec ceux de Japon , La Bolivie et des pans de plus en plus nombreux Colombie britannique , Canada , témoignez de la transition en cours. À mesure que le climat change, le nombre de surfaces viticoles change également. Ces quatre régions représentent de nouvelles frontières de la viticulture et, à bien des égards, prouvent que l'avenir est maintenant.

Photo gracieuseté de la Fédération norvégienne du vin

Norvège

Sur un site granitique exposé au sud qui surplombe la mer du Nord, Keller et son ancienne apprentie norvégienne, Anne Enggrav, ont planté du Riesling sur les terres de sa famille.

' Université de Geisenheim prédit notre première récolte vers 2050 », déclare Keller.

«Nous avons donc été heureux et effrayés lorsqu'en 2015 et 2018, les raisins ont atteint leur pleine maturité.»

Lorsque Keller et Enggrav ont planté le vignoble en 2008, les habitants se sont déjà lancés dans la viticulture depuis 20 ans, principalement en tant qu'amateurs. Alors que le climat s'est réchauffé et que l'appréciation du vin domestique s'est accrue, les aspirations commerciales ont pris racine.

Bien qu'aucune région n'ait encore mérité la désignation de l'Union européenne, deux domaines sont apparus comme candidats. Østlandet, situé dans le sud-est de la Norvège, englobe Oslo et abrite environ la moitié de la population du pays. Vestlandet, le long des fjords de la côte ouest, abrite la ville pittoresque de Bergen.

La somme des caractéristiques uniques d’un site donné est ce qui rend la viticulture possible, explique Danilo Costamagna. Originaire de Piémont , Italie , il a déménagé en Norvège, où il a fondé NorskVin cave et dirige maintenant Norske Druedyrkere Foreningen, l'association norvégienne des producteurs.

«Les fjords reflètent la lumière du soleil sur les vignes», dit-il. «Les montagnes accumulent de la chaleur et assurent un bon drainage, car la Norvège reçoit beaucoup de pluie.»

La courte saison de croissance de la Norvège comporte des menaces de gel tardif au printemps et de fortes pluies tombent à l'automne. Cependant, les longues journées d'été dues à la latitude nord du pays aident les raisins à mûrir.

«Pour certains vignobles, nous avons le problème d'une trop grande vigueur», explique Costamagna.

À l'ère du changement climatique, le vin de l'ancien et du nouveau monde est-il obsolète?

Les producteurs trouvent un équilibre en ralentissant la maturation sans rater la fenêtre de cueillette. Cela ne veut pas dire que les raisins atteignent systématiquement des niveaux Brix idéaux, cependant. La chaptalisation, ou l'ajout de sucre pour augmenter les niveaux d'alcool, est un outil bien utilisé depuis des années.

Bien que le projet de Riesling de Keller démontre un potentiel, le raisin qui montre la maturité et la consistance est maintenant Solaris, un que peu d’américains connaissent.

Capable de 12,5% d'alcool par volume (abv) avec des sucres naturels, ce vin blanc sec varie de corps léger à moyen. Il offre une acidité de type Riesling et des saveurs de citron, de pomme verte, de pastèque et de pamplemousse.

Pourquoi Solaris? Il mûrit tôt et résiste aux maladies fongiques et au gel, deux feuilles favorisées par les conditions humides et froides de la Norvège.

Pour les rouges, l'hybride Rondo séduit certains vignerons. Elevé dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie, ce cépage rustique à la peau épaisse est un croisement entre Saint-Laurent et Zarya Severa. Il se développe également en Allemagne Hesse rhénane région, ainsi que le Danemark, Angleterre , L'Irlande et la Suède.

Conçu pour les climats rudes, le Rondo lutte contre l'accumulation de sucre, c'est pourquoi il est plus souvent transformé en vins mousseux que tranquillement.

Malgré le climat, la plantation de variétés traditionnelles de Vitis vinifera car le vignoble du futur a du sens.

«Le millésime 2018 en Norvège a un peu le goût de l'Allemagne des années 60», déclare Keller. «Acidité très pure, très prononcée, très solitaire, avec beaucoup d'énergie. Une joie à boire.

Photo gracieuseté de Vendimia

Bolivie

La viticulture bolivienne remonte au 16ème siècle, lorsque les colonisateurs espagnols ont planté Negra Criolla et Moscatel d'Alexandrie. Ils ont utilisé la richesse de l'argent, extrait dans la ville voisine de Potosí, pour financer la production de vin et de singani, un spiritueux distillé de Muscat les raisins.

L'histoire la plus récente, cependant, a été celle des troubles politiques, de la pauvreté et de la division de classe dans laquelle l'industrie a eu du mal à se développer. Cela peut changer.

«Le vin bolivien se porte mieux que jamais… peut-être est-ce dû à la croissance de la culture du vin et des consommateurs de vin», déclare Bertil Levin Tøttenborg, sommelier du restaurant Gustu à La paix .

Créée en 2012 par Claus Meyer, cofondateur du restaurant de Copenhague Louer , Gustu crée une cuisine moderne à partir d'ingrédients locaux. Ceux-ci sont accompagnés de vins locaux, dont Tøttenborg a le plus goûté, sinon tous.

«Un millier de personnes sortiraient de la pauvreté en Bolivie si nous vendions moins de 3% de ce que Robert Mondavi vend en un an.» - Ramon Escobar

Partisan des vins à intervention minimale, il pointe des régions plus petites comme Valle de Cinti où les producteurs «font ce qu'ils font de mieux: des vins naturels de haut niveau, non filtrés et ciblés», dit-il.

Il loue Terre rouge , Vacaflores , Souche d'or et La Casona de Molina pour repousser les limites, et Marquez de la Viña pour la méthode traditionnelle et pétillant-naturel sparklers .

Cees van Casteren, MW, a appelé l’industrie du vin de la vallée de Cinti «archéologie viticole» en raison de ses vignobles ancestraux. Certains ont des vignes qui sont aussi grandes que des arbres, tandis que d'autres sont palissées sur des arbres selon une méthode connue sous le nom de viticulture arboricole.

Pour capturer le goût distinct de ces vignes au patrimoine en déclin, il faut d'abord se rendre dans la vallée de Cinti. Bien qu'à seulement 50 miles à l'ouest de la ville de Tarija, les routes de montagne exigent trois heures de conduite prudente.

Nayan Gowda de Vinosity Consulting affirme que les pratiques d'agriculture biologique ici sont souvent fonction du coût et de la difficulté à se procurer des équipements.

Gowda est arrivé en 2019 pour faire du vin pour jeune label Jardin caché . Maria Jose Granier, de la prestigieuse famille de vins derrière Champs de Solana , a fondé la marque. Parmi plusieurs projets, ils ont vinifié une parcelle du cépage indigène Vischoquena trouvé poussant sur des arbres de poivre rose.

Adjacent à Cinti se trouve la plus grande région viticole de Tarija, qui compte des producteurs établis avec une distribution importante.

Campos de Solana et Bodegas Kohlberg faire des vins ambitieux et modernes à partir de vignobles aussi hauts que 6200 pieds au-dessus du niveau de la mer, en particulier à partir de Tannat , Malbec , Petit Verdot et Merlot .

Ces sites en haute altitude protègent contre le réchauffement des températures, mais d'autres problèmes existent.

Les sols salins, les conditions météorologiques irrégulières et les tempêtes intenses menacent de faire des ravages.

Une pandémie mondiale a également entravé la croissance.

Ramon Escobar, fondateur de Importations Chufly , a vu les ventes intérieures chuter de 85% au cours des premiers mois de 2020, encore compliquées par l'instabilité sociale et politique.

«Nos vignobles dépendent plus que jamais du marché américain pour leur survie», dit-il. Chufly représente des marques comme Aranjuez , historique Caves et vignobles de La Concepción et marque boutique Magnus , tout à Tarija Souche d'or de Cinti et 1750 de Samaipata, une vallée au climat frais avec quatre siècles d'histoire viticole.

«Peu de gens se rendent compte que boire du vin d'une certaine région a le potentiel de stimuler le développement économique durable», dit Escobar.

«Par exemple, 1 000 personnes seraient sorties de la pauvreté en Bolivie si nous vendions moins de 3% de ce que Robert Mondavi vend en un an. Et choisir de faire le bien ne signifie pas que vous devez sacrifier la qualité. '

Photo gracieuseté de Wines of British Columbia

Canada

Les vins canadiens échappent souvent aux étagères américaines, mais ceux qui le savent emballent les bouteilles dans leurs valises avant de partir. Ontario ou l'Okanagan. Les chasseurs de trésors peuvent désormais ajouter une région supplémentaire à la liste: Kootenays.

Entourée d'une nature sauvage époustouflante, cette indication géographique (IG) montagneuse des Rocheuses du sud-est de la Colombie-Britannique tire son nom de la rivière Kootenay et des peuples des Premières nations Kutenai.

Coincés entre deux chaînes de montagnes escarpées, le Selkirk à l'ouest et le Purcell à l'est, les vignobles reposent sur du granit et du till glaciaire vieux de 10000 ans, allant de la poussière fine aux gros rochers.

«Vous pouvez voir le sol scintiller au soleil», dit

Bob Johnson, propriétaire de Baillie-Grohman cave à Creston Valley. Les pierres emmagasinent la chaleur qui compense le froid de la région et aide à mûrir.

Alors que la région n'a reçu le statut IG qu'en 2017, la première cave commerciale a ouvert dans cette vallée isolée en 2001.

Il y a maintenant six établissements vinicoles ici.

«Nous avions de la famille dans la région et nous rendions souvent visite», dit Johnson.

«Nous avons d'abord acheté un verger de cerisiers, mais lorsque nous avons vu une propriété à vendre en 2006 qui était parfaite pour le raisin, nous n'avons pas pu résister et avons eu une offre sur la table le lendemain.

Johnson a vendu la première parcelle pour développer la seconde, un verger de pommiers abandonné, en 28 acres de vignes de vinifera.

«Notre premier millésime était 2009, et nous n’avons pas regardé en arrière», dit-il.

Les étés chauds avec de longues journées ensoleillées aident les raisins à mûrir.

Les faibles précipitations réduisent la pression des maladies. Les hivers froids mettent les vignes en dormance reposante, mais les températures ne sont pas assez froides pour les tuer. De plus, son isolement permet de limiter la menace de phylloxéra .

Des vignobles d'altitude qui changent le vin

Johnson cultive des raisins sur son propre porte-greffe pour des vins aux «saveurs pures et pleines», dit-il. L'intensité de la lumière du soleil, résultat de la culture de raisins à 2 000 pieds au-dessus du niveau de la mer sur la 49e latitude parallèle, «se combine pour créer des vins avec une nouvelle empreinte de saveurs», dit-il.

Beaucoup des variétés habituelles de climat frais réussissent ici. Le pinot noir est le cépage le plus planté, suivi par Gewürztraminer , Pinot Gris , Chardonnay et Riesling , tous adaptés à la Bourguignon et Alsace styles de vinification préférés des producteurs. Les vins sont déjà récompensés dans les concours canadiens.

Pour l'instant, la plus grande partie de la viticulture se déroule sur le fond plus chaud de la vallée. Alors que l'IG englobe une bande montagneuse de plus de 4,9 millions d'acres, seule une fraction de celle-ci convient à la viticulture: seulement 94 acres sont plantés.

Cependant, le changement climatique peut améliorer les perspectives de cette petite région.

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Japon

Alors qu'Ayana Misawa se promène dans son vignoble, elle ajuste des parapluies en papier cireux qui protègent le rose luminescent Koshu grappes de raisin de la pluie. Elle dit qu'une telle attention aux détails est une force de la vinification japonaise.

«Les vignobles sont bien entretenus et les caves sont maintenues propres», dit-elle.

Misawa est le vigneron en chef de Cave Cave , la propriété de sa famille située dans la préfecture montagneuse de Yamanashi, au sud-ouest de Tokyo sur l’île de Honshu.

L’industrie du vin au Japon remonte à 150 ans et la famille Misawa a fondé Grace en 1923.

Plus grande région viticole du pays, Yamanashi compte près d'un tiers des vignobles japonais.

La plupart se concentrent sur des variétés indigènes comme le Koshu et le Muscat Bailey A, mais les plantations de raisins internationaux ont augmenté, tout comme les ventes de vin nationales.

Misawa pense que le tremblement de terre dévastateur du Grand Est du Japon de 2011 a contribué à changer les mentalités locales.

«Plus que jamais, les consommateurs japonais veulent soutenir les produits japonais», dit-elle.

La journaliste japonaise du vin Yoko Obara l'appelle le «boom du vin au Japon». La prolifération et la renommée retrouvée des vignobles ont contribué à cultiver une nouvelle race de clients «désireux de suivre ces histoires… de certains vignerons et d'acheter leurs vins», dit-elle.

Misawa décrit Koshu avec la tendresse d'un artiste.

«C’est pur et très délicat, avec du yuzu, de la pêche blanche, de la poire blanche et du jasmin», dit-elle. «Je crois que Koshu révèle [la] délicatesse de la signature japonaise.»

Cependant, le changement climatique peut modifier le paysage viticole de la nation insulaire.

«À l’époque de mon grand-père, très peu d’établissements vinicoles cultivaient du vinifera parce qu’il était difficile d’obtenir une pleine maturité», explique Misawa. «La région de Yamanashi envisage… Syrah et Tempranillo », Dit-elle, malgré la tradition locale de produire du vin blanc. Pourtant, avec 20% de la production totale du Japon, le Koshu reste la variété la plus importante.

Nagano, la deuxième plus grande région, possède également un terrain montagneux et des vignobles de haute altitude pour contrecarrer la hausse des températures. Mais la fréquence des typhons et le volume des précipitations ont augmenté, dit Toru Konishi de Villad’est Winery .

Plus grande région viticole du pays, Yamanashi compte près d'un tiers des vignobles japonais. La plupart se concentrent sur des variétés indigènes comme Koshu et Muscat Bailey A.

Comme chez Grace, Villad’est installe des gardes sur les grappes de Pinot Noir avant les fortes pluies.

Bien que le climat défavorable en frustre certains, Konishi dit qu'il a forcé les vignerons à abandonner leurs ambitions de styles riches et corsés au profit des expressions subtiles et délicates qui complètent la cuisine japonaise.

Les autres variétés trouvées à Nagano comprennent le Merlot et le Ryugan, un cépage vinifera originaire d'Asie utilisé pour des vins secs de qualité.

Sur l'île froide et septentrionale d'Hokkaido, connue pour ses stations de ski et ses sources chaudes, des vignerons intrépides ont planté des variétés allemandes et d'autres variétés de climat frais. Les hivers enneigés et glaciaux obligent les producteurs à enterrer les vignes pour se protéger.

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Malgré des conditions difficiles, une multitude de vignobles ont ouvert.

Vigneron bourguignon Etienne de Montille a innové dans le sud de Hokkaido pour expérimenter le pinot noir et le chardonnay.

À long terme, l’île pourrait devenir la région viticole la plus résistante au climat du pays.

Alors que le vin japonais est diversifié et évolutif, Obara pense que les «améliorations rapides de la qualité» le poussent vers des niveaux de classe mondiale.