Certains seront peut-être surpris d'apprendre que les arômes de pierre, de silex ou de coquille d'huître que l'on retrouve parfois dans les vins peuvent susciter de vifs débats. Bien que les scientifiques je ne peux pas être d’accord s’il est même possible que les roches et la terre transmettent une saveur ou un arôme dans le vin, cela n’a pas empêché de nombreux acteurs du monde du vin de se rallier à l’appel du minéralité.

Mais ceux qui sont fermement du côté du « nous pouvons le goûter » sont souvent incapables de s’entendre sur le définition du terme . Alors pourquoi l’utilisons-nous encore ?

« Au lieu du mot problématique « minéralité », j’utilise le mot « électricité » », écrit Rajat Parr dans son ouvrage de 2018. L’Atlas du Goût du Sommelier, qu'il a co-écrit avec l'écrivain Jordan Mackay. Parr est un sommelier devenu vigneron lauréat du James Beard Foundation Award à Ferme Phelan, Vins Sandhi et autres.

'[Parr] y fait référence comme une sensation physique et dit qu'elle peut se manifester de nombreuses manières dans le vin', poursuit le livre. « Il l'assimile à une sensation électrique qui produit de la tension dans le vin. Il est issu, la plupart du temps, de vignes plantées dans des sites intensément rocailleux.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le débat et les arguments en faveur de l’abandon complet du terme.

Qu’est-ce que la minéralité exactement ?

« Il n’existe pas de définition acceptée de la minéralité du vin, ni de consensus complet sur les caractéristiques qui lui sont associées, ni même sur la question de savoir si elle est perçue principalement comme une odeur, un goût ou une sensation en bouche. » dit Evan Goldstein , maître sommelier et président de la société d'enseignement du vin et de relations publiques Full Circle Wine Solutions.

Enrico Viglierchio, directeur général de l'importateur Banfi Wines, souligne également à quel point le mot « minéralité » peut diviser.

'C'est un terme très fréquemment utilisé dans les descriptions de vins pour désigner un vin présentant certaines caractéristiques sensorielles', explique Viglierchio. '[Ils] expriment une synthèse d'un profil d'acidité complexe et de notes d'éléments tels que la craie, le silex et le graphite. Il ne s'agit pas d'un élément unique et autonome.'

D’autres facteurs contribuent également aux caractéristiques minérales d’un vin, poursuit-il. Par exemple, deux vins peuvent provenir du même sol rocheux, mais un seul peut présenter de la minéralité. Qu’est-ce qui se cache derrière la différence ? Variations des microclimats et des pratiques de vinification.

Pourquoi avons-nous besoin d’un nouveau terme ?

Le terme « minéralité » est certainement à la mode ces jours-ci. En 2006, lorsque le gourou du vin Jancis Robinson a édité la troisième édition de Le compagnon d'Oxford du vin , il n’y a aucune mention du terme. Mais au moment où quatrième édition déployé en 2015, 'C'était trop répandu pour l'ignorer', écrit Robinson.

Le célèbre viticulteur australien, le Dr Richard Smart, l'appelle quant à lui « un terme inventé qui est devenu très populaire .» Mais comme beaucoup d’autres termes récemment devenus répandus dans le monde du vin – voir « écrasable » – il est peut-être temps de l’abandonner. De toute façon, cela pourrait bientôt devenir un sujet controversé : les arômes de fruits ont le potentiel de masquer la minéralité, et le changement climatique est pousser le vin dans une direction plus fruitée .

« La minéralité est un mot délicat et controversé pour diverses raisons », poursuit Mackay dans L’Atlas du Goût du Sommelier . «Ce qui est plus frustrant, cependant, c'est son utilisation glissante. Tout comme le terroir, il signifie différentes choses pour différentes personnes et est donc difficile à définir et [est] peut-être d'une valeur discutable. La valeur de la minéralité, poursuit-il, n’est pas un terme scientifique, mais une métaphore.

« Nous ne parlons pas littéralement de minéraux dans le vin ; nous parlons d'une caractéristique poétique qui rappelle nous en quelque sorte des pierres, des roches, des métaux et des minéraux.

Les arguments en faveur de l’utilisation de « l’électricité » au lieu de la « minéralité » '

Aujourd’hui, Parr continue de considérer « l’électricité » comme un substitut viable à la « minéralité ».

« Je pense que des mots comme « minéralité », « électricité », « tension », etc. sont des moyens d’expliquer la texture enseignée du vin », explique Parr. « Il est difficile d’expliquer une sensation ressentie par notre palais. Je pense que la minéralité est souvent interprétée à tort comme la même saveur que celle du sol sur lequel elle est cultivée. Rares sont ceux qui peuvent faire la différence, mais il existe clairement une différence. [Mackay] et moi voulions changer un peu le récit. C’est pourquoi nous avons utilisé [électrique].

Mikey Giugni de Vins Cicatrice de la Mer à San Luis Obispo – dont le Chardonnay Parr qualifie de particulièrement « électrique » – est d'accord. «Je préfère aussi des termes tels que «énergie», «croquant», «électrique», «fort» [et] «silencieux», dit-il. 'Ces termes sont plus faciles à comprendre et correspondent à la sensation que procure le vin à ce moment-là.'

Giugni admet que les vins qu'il apprécie le plus sont décrits comme électriques. « Honnêtement, pour moi, c'est une définition assez littérale qui signifie que le vin est plein d'énergie. Le mot « électrique » est dynamique, il donne des couleurs et des sensations.

«Quand un vin est électrique, cela me donne aussi de l'énergie», poursuit-il. « On voit que le vin est vivant. »