À la fin des années 70 et au début des années 80, une poignée de Piémont les meilleurs producteurs aiment Elio Altare et Michele Chiarlo a commencé à éliminer les grappes de raisin, connues sous le nom d'éclaircie ou de vendanges vertes. C'était une pratique déjà employée en haut français appellations pour réduire les rendements et améliorer la qualité.

Les habitants pensaient que ces pionniers étaient fous. Voyant des grappes de raisins parfaitement bons au sol, des vignerons près de Chiarlo ont même demandé au curé d'intervenir pour arrêter ce qu'ils considéraient comme un sacrilège.

Avance rapide vers les conditions de croissance plus chaudes et plus sèches d’aujourd’hui, et cette pratique désormais courante a contribué à des niveaux d’alcool naturellement plus élevés et à une baisse de l’acidité fraîche. Il est temps de repenser les choses. L'idée derrière la méthode est que moins de grappes par vigne permettent une meilleure maturation du raisin, ce qui génère des vins plus concentrés et des niveaux d'alcool plus élevés. Il y a trente ans - une période avec des saisons de croissance plus froides et plus humides et des vignobles axés sur la quantité plutôt que sur la qualité - l'éclaircissage des cultures avait du sens.

Il y a trente ans - une période avec des saisons de croissance plus froides et plus humides et des vignobles axés sur la quantité plutôt que sur la qualité - l'éclaircissage des cultures avait du sens.

Jusqu'au début des années 2000, des étés souvent frais et des automnes pluvieux Barolo signifiait Nebbiolo avaient souvent des difficultés à mûrir. Le contrôle des rendements grâce à l'éclaircissage des cultures était essentiel pour obtenir la qualité.

À la fin des années 1990, les producteurs Italie replanté dans des sites sélectionnés à des densités plus élevées et avec des clones plus récents. Ils sont également passés à de meilleurs systèmes de formation et méthodes de taille. Ces mesures visaient à réduire les rendements, à lutter contre les maladies et à favoriser la maturation.

Puis vint le changement climatique. Les saisons de croissance plus chaudes et plus sèches ont augmenté les niveaux d'alcool et réduit l'acidité dans le monde. Dans le Piémont, il n'est pas rare de voir Barolo et Barbaresco avec 15% d’alcool par volume (abv), alors que 15,5% n’est plus inouï pour Barbera d’Asti.

À Montalcino, Toscane , où Brunello les producteurs avaient du mal à atteindre 13% abv, la plupart admettent maintenant que maintenir les vins en dessous de 15% est un défi. Et en Collio , dans le nord-est, les vins blancs à 14,5% abv sont désormais monnaie courante.

De vieilles vignes qui font toujours du bon vin

À mesure que le taux d'alcool augmente et que l'acidité chute, les goûts des consommateurs ont basculé dans l'autre sens. La plupart des gens préfèrent désormais les vins élégants avec tension, mais sans alcool excessif. L'amincissement des grappes doit être réévalué.

Certains affirment que les niveaux d'alcool n'ont pas d'importance si les vins ont suffisamment de fruits. Pourtant, il est difficile de trouver des vins à forte teneur en alcool qui se vantent d’équilibrer, de dynamisme et de complexité, ou qui soient conviviaux. Une acidité plus faible met également en péril la longévité d’un vin.

Bien que les producteurs soient très divisés sur la question, je reste aux côtés de ceux qui renoncent à l'éclaircissage des cultures pour se concentrer sur des vins de qualité qui se vantent de fraîcheur, de finesse et d'équilibre.