Les dégustations de vins tournent généralement autour d'un thème, mais l'un des sujets les plus inhabituels explorés récemment en Afrique du Sud était les vins cultivés dans le même type de sol, dans ce cas l'ardoise, dans différentes parties du monde du vin.

Telle était l'idée inspirée du sommelier Jorg Pfuetzner, qui, avec Harald Bresselschmidt, chef / propriétaire du restaurant Aubergine au Cap, a réuni trois grands représentants de la viticulture sur cette roche métamorphique pour une exploration de trois jours des vins du sol d'ardoise.

Le trio comprenait le Dr Ernst Loosen de la cave éponyme de la région de la Moselle en Allemagne Dirk van der Niepoort, qui produit certains des meilleurs vins de table rouges du Portugal ainsi que des portos de la vallée du Douro et le vigneron sud-africain Eben Sadie, dont Dits del Terra de la les sols d'ardoise du Priorat font des vagues parmi les journalistes européens respectés.

Le deuxième jour du séminaire a permis d'explorer en profondeur les vins du sol d'ardoise et a inclus des discussions et des dégustations. Loosen a expliqué l'effet de différents types d'ardoise sur ses vins: «L'ardoise bleue de Bernkastel produit des vins avec des acides plus vigoureux, alors que les acides des vins sur les ardoises rouges d'Ürziger semblent beaucoup plus doux, plus intégrés, bien que les deux soient du même niveau. «Cette différence a été efficacement démontrée par Bernkastel Lay Kabinett 2006 et Ürziger Würzgarten Auslese 2006.

Dans une perspective différente, les raisins de van der Niepoort pour ses vins de table proviennent de vignobles complètement différents de ceux de ses Portos, souvent à des altitudes plus élevées. «Le schiste (ardoise) s'exprime mieux lorsqu'il est mélangé à environ 20% de granit», a-t-il noté. Les vins, quant à eux, font preuve de légèreté et d'austérité, privilégiant la structure plutôt que la saveur.

Niepoort a ajouté que l'importance des sols ardoisiers dans l'expression du terroir correspond à de vieilles vignes (90% de ses vignobles ont plus de 60 ans), à différentes variétés poussant ensemble et à un traitement minimal de la cave.

La veille, les accords mets et vins ont démontré le caractère gourmand des vins de terroir d'ardoise. Bresselschmidt a assorti huit plats avec 11 vins, présentés par chaque producteur. Les vins Loosen, tous les Rieslings avec des alcools compris entre 6% et 8% étaient de parfaits antidotes à la soirée extrêmement chaude du Cap. Après le Bernkastler Lay Riesling Kabinett 2006 («Lay» est le dialecte local de l'ardoise) en apéritif, les participants ont traversé un Wehlener Sonnenuhr Spätlese de 1981, avec la sécheresse de l'âge et des échos de champignons sauvages, jumelé avec des pétoncles frits et un Erdener Treppchen Auslese 2006, un naturel avec Foie Gras Poêlé à la Réduction de Pépins de Pavot, à un Beerenauslese 2006, l'accompagnement de Compote Kumquat de Crème Brûlée mettant parfaitement en valeur la douceur du vin et de la nourriture. Le Kabinett et le Beerenauslese ont été récoltés dans le même vignoble le même jour, les raisins propres et botrytisés étant récoltés dans des seaux séparés à code couleur.

Les vignerons sont de gauche à droite: Ernst Loosen (du Dr Loosen), Eben Sadie, Dirk van der Niepoort et le sommelier Jörg Pfützner du restaurant Aubergine, Cape Town

«Je recherche de la fraîcheur dans mes vins et non du fruit évident.» Dirk van der Niepoort a donc présenté son blanc Tiara et Redoma branca Reserva 2006, et le rouge Vertente, Redoma tinto et Batuta 2005. Beaucoup de nombreuses variétés indigènes et obscures du Portugal entrent dans ces vins Cordega et Rabigato mènent dans les deux blancs, Tinta Amarella dans le Redoma et Batuta. Mais c’est la clarté d’expression et la fraîcheur plutôt que le fruit qui définissent les vins de Niepoort et, en fait, ceux des deux autres producteurs. Le sol d'ardoise a sans aucun doute joué un rôle important à cet égard.

Le Dits del Terra d'Eben Sadie, également servi avec le Blesbok, provient de vieilles vignes de grenache et de carignan cultivées dans la campagne accidentée du Priorat. «J'ai travaillé dans différentes régions viticoles à travers l'Europe depuis 1994», a expliqué Sadie. «Le Priorat était le premier endroit où je voulais vraiment revenir. J'étais tellement attiré par ces vins avec leur délicatesse et leurs épices chaudes.