Certaines personnes sont nées dans l'industrie du vin. D'autres travaillent sans relâche pour tracer leur propre chemin. Florent Rouve en est un parfait exemple.

Après avoir travaillé aux côtés du fondateur Jean Rijckaert, une légende du vin bourguignon qui a fondé Maison Verget avant de créer sa marque éponyme, Rouve a repris la direction de la Vins Rijckaert domaine et toute la vinification en 2013.

La marque possède des caves à la fois en Bourgogne (le Mâcon) et dans le Jura, et produit également des vins de régions. Vins Rijckaert a atteint de nouveaux sommets sous l’œil attentif de Rouve. Il a conservé le savoir-faire et l’approche d’intervention minimale qui ont cimenté la réputation de sa marque: rendements limités, vendanges manuelles, pressages lents et modérés, levures indigènes et long vieillissement en chêne sans agitation ni interruption.

Son objectif: exprimer le caractère unique et le terroir de chaque cépage de la manière la plus vraie et la plus naturelle.

Nous avons parlé avec Rouve de ses débuts sauvages, de ses enfants vineux et de ce que c’est de faire du vin dans deux des régions les plus chaudes de France. Les leaders de la vinification biodynamique révèlent des succès

Comment avez-vous commencé dans le domaine du vin?

Je ne suis pas né dans le «monde du vin». Je suis né à Montpellier, et après avoir déménagé assez souvent avec mes parents, je suis finalement arrivé dans le Jura en 1991, à l'âge de 16 ans. Ayant un père géologue me racontant toujours ses histoires quand il faisait de la prospection dans les zones sauvages, j'ai toujours voulu travailler avec la nature. Donc, après mon arrivée dans le Jura, qui regorge de forêts magnifiques, j'ai commencé des études pour travailler en gestion forestière. Pendant mes vacances, j'ai travaillé dans les vignes pour gagner de l'argent. Ce furent mes premières expériences dans le vignoble.

Quelle est votre chose préférée dans votre travail?

D'un point de vue technique, quand je fais l'assemblage des fûts et juste après les soutirage. Quand la cuvée est homogénéisée, c'est un moment critique, un achèvement, l'expression finale de ce que je vais offrir aux gens. Mais plus généralement, ce que je trouve si intéressant dans mon métier, c'est qu'il me donne l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde. Le vin n’est pas seulement un produit de consommation [produit, il fait] partie de la culture, un lien entre les gens.

Comment caractériseriez-vous ou personnifieriez-vous les multiples appellations dont vous faites le vin en Bourgogne?

Pouilly-Fuissé est comme un grand frère, puissant et fier, mais en revanche, sensible et attentionné. Saint-Véran est votre meilleur ami: chaleureux, intense, vivant, quelqu'un avec qui vous pouvez voyager. Son contact est réconfortant et vous adorez passer du temps avec lui. Pour Viré-Clessé, c'est la finesse, l'élégance et la complexité timide qui en disent long. C’est comme une petite sœur avec son jardin secret, à qui on peut prendre une grande richesse si on prend la peine de l’écouter. Les Mâcons sont un groupe diversifié avec le même plan d'action. Certains sont ronds, certains sont nerveux, certains sont timides, certains sont intellectuels et d'autres plus physiques, mais ils sont tous très généreux et vifs. Les Mâcons sont un bus de coéquipiers de rugby, parmi eux, certains que vous aurez comme amis pour la vie. Enfin, les vins de Côte d’Or sont comme un vieil oncle, avec qui on aime passer du temps au coin du feu où il livre des secrets. Impressionnant et complexe, mais bienveillant, c'est quelque chose que vous n'oublierez jamais.

En quoi la vinification du Jura diffère-t-elle de la Bourgogne?

La manière «traditionnelle» d'élaborer des vins blancs dans le Jura, principalement avec du Savagnin, est de sortir de l'espace d'évaporation qui se produit dans les barriques de vieillissement, sans les remplir [ou compléter]. Il y a donc oxydation, et les vins ont un goût très particulier, comme la noisette, le curry ou la pomme verte. Le plus connu de ces vins est le Vin Jaune. Personnellement, je ne fais pas de vins comme ça dans le Jura. Je fais mon vin du Jura comme je fais ceux de Bourgogne. Mon objectif est de mettre en avant d'abord les qualités naturelles des raisins, et les typicités des vignobles ou des terroirs, j'évite donc tout ce qui pourrait changer la structure et les caractéristiques des raisins. Ainsi, lorsque vous buvez un de mes Chardonnays du Jura et un autre de Bourgogne, vous ressentez vraiment les différences de terroirs, et juste les différences de terroirs.

Quels sont vos trois vins préférés à faire de votre portefeuille et pourquoi?

Difficile à dire… ce sont tous mes enfants. Mais si je devais choisir, ce serait le Viré-Clessé Les Vercherres, qui exprime la belle complexité du Chardonnay d'une grande appellation encore relativement méconnue, l'Arbois En Paradis Chardonnay, qui est fabriqué à partir d'un endroit froid - un froid emplacement pour le Jura - et est pour les personnes qui aiment vraiment le Chardonnay croquant, pur, minéral et mûrement acide et les Sarres Savagnin des Côtes du Jura, qui provient d'un emplacement idéal face à l'est [avec] un soleil généreux, où le sol est très typique du Jura: une marne grise avec beaucoup de coquilles d'huîtres fossilisées, appelée «l c'est gryphées ' en français. Les Sarres Savagnin est vinifié sans oxydation, et exprime la gamme des arômes variétaux avec une grande énergie en finale.