Le balancier du style oscille rapidement dans le monde du vin australien.

Le chardonnay, autrefois large et richement boisé, a basculé vers la minceur et la finesse, puis a rebondi pour devenir charnu mais raffiné, le tout au cours de la dernière décennie.

Shiraz n’a pas non plus été à l’abri du changement. L'élan s'était construit pour Shiraz au climat frais quand Glaetzer-Dixon 2010 Mon Père Shiraz de Tasmanie a remporté le Jimmy Watson Trophy en 2011. Remis chaque année par le Salon du vin royal de Melbourne au meilleur vin rouge d'un an du pays, le prix était depuis longtemps dominé par de grandes et voluptueuses offres sud-australiennes. La sélection de Mon Père a cristallisé dans l'esprit du public vinicole que les vins privilégiant le parfum et les épices à la maturité et au poids pouvaient être salués par la critique.

Pour les Américains, isolés par le système à trois niveaux de distribution de vin (importateur-grossiste-détaillant) et la domination du marché d'une marque à volume unique, cette évolution a été plus difficile à suivre. Tout comme les tendances de la mode à Peoria trail Paris, les styles de shiraz australiens disponibles aux États-Unis ne font que rattraper leur retard.

Cela fait en ce moment une période passionnante pour les acheteurs de vin. Bénéficiant d'un afflux d'offres émouvantes, il n'y a pas de meilleur moment pour se (re) connaître Shiraz.

Le terrain

Le Shiraz est le même cépage que la Syrah, qui a ses origines dans le nord de la vallée du Rhône en France. Ce n’est pas lié à la ville d’Iran, comme le suggèrent certains récits fantaisistes, mais probablement à une simple bâtardise de son nom original.

Lorsque les Européens ont colonisé l'Australie, ils ont apporté avec eux des boutures de vigne, dont certaines sont connues sous le nom de «Hermitage» (Syrah). Ceux-ci ont été propagés pour la première fois pour la vinification commerciale du début au milieu du 19e siècle.

Parce que l'introduction est survenue avant que le phylloxéra américain des poux de la vigne ne frappe l'Europe, les vignes importées n'étaient pas greffées. Et contrairement à la plupart des régions viticoles, une grande partie de l'Australie reste exempte de phylloxéra, ce qui signifie que les vignes poussent sur leurs propres racines et ont une durée de vie pouvant dépasser 100 ans.

Ces vieilles vignes noueuses sont impressionnantes de voir des rangées de mains patinées atteindre le ciel hors du paysage poussiéreux. Ils touchent aussi nos cœurs, car il y a une notion romantique (bien que discutable) à l'idée que les vieilles vignes font de meilleurs vins.

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Bombes Barossa

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barossa Valley) 95 $, 97 points. Vous devrez peut-être parcourir le pays pour en obtenir une partie (seuls 14 cas ont été importés), mais c'est un trésor qui vaut la peine d'être recherché. Il est corsé sans paraître trop riche ou lourd, encadrant les notes luxuriantes de fruits noirs, de viande grillée, de menthe et de réglisse avec des tanins souples. Les saveurs d'épices persistent avec élégance sur la longue finale. Il est délicieux maintenant, mais devrait vieillir gracieusement jusqu'en 2030. Vins épicuriens. Sélection de cave.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) 255 $, 97 points. RunRig est toujours complexe, et le 2012 ne déçoit pas à cet égard, mélangeant des notes charnues de bacon avec des notes d'olives noires et de prunes mûres. Les tanins sont extrêmement souples, mais les acides sont croquants, ce qui donne une longue finale alléchante. À boire jusqu'en 2030. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 $, 96 points. Thorn-Clarke a porté son Shiraz à un nouveau niveau avec ce vin de vignoble unique, mis en bouteille uniquement dans des millésimes d'exception. Le nouveau chêne américain à 100% lui confère un profil classique de Barossa, commençant par des notes de vanille, de cèdre et de sirop d'érable et passant parfaitement par des saveurs de mûre mûre et de prune. Il est corsé, luxuriant et de texture crémeuse, avec une longue finale veloutée. À boire jusqu'en 2025 et peut-être au-delà. Kysela Père et Fils. Le choix des éditeurs.

Chasse aux vieilles vignes

Certains des vignobles les plus anciens du pays se trouvent dans la Hunter Valley en Nouvelle-Galles du Sud, non loin de Sydney. Ce n’est pas là un pays viticole prototypique. C’est plus chaud et plus humide qu’idéal, mais ces faits ont séduit les premiers colons qui comptaient sur l’agriculture mixte pour leur subsistance.

Au sein du Chasseur, personne n'a plus de lien avec la terre et ses vignes que Bruce Tyrrell , dont la famille produit du vin ici depuis 1864. Les visiteurs peuvent voir la ferme d'origine Ironbark de 1858 et profiter de dégustations dans la cave d'origine.

Tyrrell s’est donné pour mission de cartographier et de sauver les plus vieilles vignes de la région, qui possèdent maintenant plusieurs blocs plantés il y a plus de 100 ans. La plus ancienne parcelle de vigne appartenant à la famille - 4 Acre Block - a été plantée en 1879.

«Je ne pense pas que les vieilles vignes produisent de grands vins. Je pense que les grands sites produisent de vieilles vignes. » —Jim Chatto

En raison des pluies qui menacent souvent le vintage, la Hunter Valley Shiraz n'est pas sujette aux fluctuations stylistiques. Lorsque les prévisions annoncent de la pluie, les raisins sont cueillis, souvent à un taux d'alcool potentiel d'environ 12 pour cent seulement.

Cette cueillette précoce façonne les vins qui en résultent dans un style qui peut être tendu, austère et tonique quand il est jeune. Pourtant, ils évoluent gracieusement vers une élégance de poids moyen dans les cinq à huit ans.

«Ils sont mi-corsés, salés, avec un acide plus important que l’alcool», dit Tyrrell. 'La plupart des années, vous ne voulez pas être à 14% d'alcool.'

Les vins les plus légendaires du Hunter, ceux élaborés par Maurice O'Shea à Mount Pleasant Wines des années 1920 à sa mort en 1956, portait des désignations telles que «Light Dry Red», sans mention du cépage.

«C’est l’ancien style Hunter Burgundy», déclare Jim Chatto, vigneron en chef de Vignerons de la famille McWilliam , propriétaires de Mount Pleasant depuis 1941 (et associés depuis 1932). «Nous examinons ce que nous avons bien fait dans les années 40, 50 et 60, et nous essayons d’y revenir.»

Le millésime 2014 était «un ripper», comme on dit dans le Hunter. Alors que nous goûtons les shirazes Rosehill Vineyard (planté en 1946) et Old Hill Vineyard (planté en 1880), Chatto dit: «Ils ont ces tanins de chamois que vous n'obtenez que dans de très vieilles vignes.»

Puis, dans le souffle suivant, il dit: «Je ne pense pas que les vieilles vignes produisent de grands vins. Je pense que les grands sites produisent de vieilles vignes. »

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Victoires de McLaren Vale

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120 $, 96 points. Ce Shiraz corsé et musclé est construit pour les âges. Les épices à cuire et les prunes fruitées forment une paroi concentrée, presque impénétrable sur le nez, tandis que le palais est presque assez dense pour tenir une fourchette. Malgré tout cela, il n'est pas trop lourd ou ressemblant à du fudge, offrant au contraire un équilibre, une pureté et une longueur incroyables. . Boire 2020–30, et probablement plus. Vins Quintessentiels. Sélection de cave.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) 95 $, 94 points. Sélectionné sur quatre sites plantés il y a 40–60 ans, c'est un Shiraz corsé, musclé et riche. Les notes de rôti de bœuf fournissent des contrepoints savoureux à la prune mûre, au chocolat et à la menthe. Long, ferme et concentré sur la finale, où il reprend des nuances de moka. À boire jusqu'en 2030. Domaines familiaux de Trinchero.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) 83 $, 94 points. La menthe fraîche et le poivre concassé accentuent le fruit de prune noire au nez, reprenant des notes de chocolat noir et d'olive noire en bouche. Il est corsé, crémeux au toucher et chargé de tanins souples, ce qui rend le vin accessible maintenant, mais devrait le maintenir au moins jusqu'en 2025. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) 75 $, 94 points. À l’instar des vignobles australiens, ce n’est pas si vieux que cela, ayant été planté en 1971. Des nuances de chocolat et de vanille encadrent des bols de baies mélangées dans ce vin corsé et puissant. Il se termine long et intense, souligné par des tanins poussiéreux. Importations majestueuses.

Grimper plus haut

Se lever et s'éloigner du climat chaud et humide du Hunter est un moyen de trouver ces meilleurs sites.

Chris Hancock, vice-président exécutif de Vins Robert Oatley , rappelle le début du quart de travail. «Dans les années 70 [avec Rosemount], nous nous approvisionnions en Shiraz de Mudgee pour nous fondre dans Hunter. C'étaient des vins plus foncés et plus puissants », dit-il.

D'autres vignerons de la Nouvelle-Galles du Sud ont vu la même chose et ont commencé à se tourner vers des vignobles de plus haute altitude dans les régions d'Orange, Hilltops et du district de Canberra. Philip Shaw , ancien vigneron en chef de Rosemount , a acheté son vignoble à Orange en 1988.

«Il y a eu une évolution dans le Shiraz australien. C’est un style de Shiraz qui n’existait pas vraiment il y a 20 ans. »- Jason Brown

«Nous essayons de montrer un style élégant de Shiraz - mi-corsé, avec des épices et du poivre», déclare son fils, Daniel Shaw, qui a repris la vinification au quotidien.

C'est une tendance dans toute l'Australie, car les vignerons recherchent de plus en plus ce que Shaw appelle la «buvabilité».

De manière générale, cela signifie moins de poids, d'alcool, de chêne et d'extraction.

«Il y a eu une évolution dans le shiraz australien», déclare Jason Brown, propriétaire de Vignobles Moppity dans la région de Hilltops en Nouvelle-Galles du Sud. 'C’est un style de Shiraz qui n’existait pas vraiment il y a 20 ans.'

À Moppity, Brown cultive huit blocs de vignes différents plantés sur cinq clones de Shiraz, plus un petit Viognier.

'Ce que nous essayons de faire, c'est de laisser parler le site', dit-il. «La structure des tanins de Hilltops a tendance à être assez souple et raffinée.»

Autour de la capitale australienne de Canberra, c’est une histoire similaire, même si l’histoire remonte un peu plus loin.

À Clonakilla , le père du propriétaire Tim Kirk a planté le vignoble - l'un des premiers de la région - en 1971. Situé à l'intérieur des terres et à près de 2000 pieds au-dessus du niveau de la mer, c'est une région fraîche selon les normes australiennes, sujette à la neige en hiver et aux gelées qui limitent la croissance saison.

Kirk est un fan inconditionnel du Rhône septentrional. Il a même emmené sa mariée là-bas pour leur lune de miel retardée en 1991. À Guigal, il dit: «Ils [les vins] m'ont époustouflé.

Les vignerons australiens innovants que vous devez connaître

Fort de cette expérience Côte-Rôtie, Kirk est revenu déterminé à essayer Viognier avec sa Syrah. La sortie de Clonakilla en 1994 comprenait 4 pour cent de la variété blanche, et c'était la première fois que la combinaison de raisins apparaissait sur l'étiquette. Le Clonakilla Shiraz-Viognier est désormais un classique australien.

En dégustant à travers des échantillons de ses derniers millésimes, je suis frappé par la façon dont le Viognier évolue au fil du temps pour ne faire qu'un avec le vin dans son ensemble. Son parfum de type muscat ressort un peu dans l'échantillon de réservoir du 2015, mais il est moins manifeste dans le 2014 et seulement perceptible dans le 2013 grâce à la texture brillante qu'il apporte au palais.

Pratiquement à côté de Clonakilla, Nick Spencer, le vigneron de Eden Road , poursuit un style similaire, mais sans Viognier.

«Canberra Shiraz a ce délicieux fruit et cette épice», dit-il. «Nous recherchons la pureté et le parfum.»

Pour capturer et préserver ces caractères, ses vins Murrumbateman (la sous-région du district de Canberra qui entoure Eden Road et Clonakilla) sont fermentés à l'aide de levures indigènes et mûris dans des poinçons de 500 litres plutôt que des barriques traditionnelles.

Ces techniques sont en train de devenir à la mode parmi les vignerons avant-gardistes des sous-régions fraîches, avec des proportions variables de fermentation en grappes entières. C'est une réaction aux monstres riches en alcool et aux fruits morts de la fin des années 1990, qui, dit Kirk, «un véritable point sombre de l'histoire du vin australien».

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Offres spéciales Australie du Sud

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) 60 $, 95 points. La famille Taylor a choisi Clare Valley pour son affinité avec le cabernet, mais ce Shiraz est un coup de grâce. Oui, c’est boisé - plein de menthol, de vanille et de noix de coco grillée - mais il y a juste assez de cerises noires et de prunes pour soutenir le bois. C’est un vin corsé et corsé avec un immense attrait, à boire jusqu’en 2025. Seaview Imports. Le choix des éditeurs.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) 80 $, 94 points. Ce vin est charnu et séduisant, avec des couches irrésistibles de fumée, de menthe et de prune. Il est corsé, de texture crémeuse et luxuriant, restant souple tout au long de la longue et charmante finale. À boire jusqu'en 2025. Vins Quintessentiels.

Repousser les limites

À Victoria, certains vignerons optent même pour des fermentations à 100% en grappes entières.

«Cela ajoute du caractère ludique à Shiraz», déclare Dylan McMahon, vigneron au domaine de Séville dans la vallée de Yarra et petit-fils du fondateur de la cave. «Cela augmente le parfum et ajoute une complexité dynamique.»

Le Docteur Shiraz de Séville est exclusivement fermenté en grappes entières et en barrique dans des punches de 500 litres. Il faut du travail pour extraire un échantillon incontournable du baril nouvellement rempli, car la plupart des baies n’ont pas encore éclaté, mais le jus partiellement fermenté est déjà complexe.

«C’est poussiéreux, c’est terreux - ça a le goût du sol, je suppose», dit McMahon.

Les premières étoiles de la Yarra Valley ont été le pinot noir et le chardonnay. La maison de champagne Moët & Chandon a choisi la région pour sa production de vins effervescents. Mais les succès actuels incluent Shiraz de producteurs tels que Luke Lambert , Mac Forbes et Jamsheed .

«Je m'intéresse à la Syrah», déclare Gary Mills, le moteur de Jamsheed. «Il est si largement planté qu'il peut vraiment refléter la diversité de ce que l'Australie a à offrir. Victoria est synonyme d'épices, de parfums, de racé et de légèreté.

Bien que les vignerons de la région s'entendent pour dire que le temps de la chasse à l'alcool et de l'extraction est révolu, il reste encore beaucoup de place pour les styles individuels.

«La grappe entière est devenue une caractéristique régionale pour Yarra», déclare Sarah Crowe, vigneronne chez Yarra Yering , peut-être le plus connu des vignobles historiques de la région. Pourtant, Crowe, un incontournable du circuit des juges des salons du vin, dit également qu'elle préfère la subtilité de 20% de grappes entières.

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Normes Hunter Valley

Tyrrell 2014 Shiraz (Hunter Valley) 25 $, 92 points. La famille Tyrrell était enthousiasmée par ses 2014 lorsque j'y suis allé plus tôt cette année, ce qui suggère que l'enthousiasme est bien fondé. Les arômes sont frais et floraux, chargés de cerises et de petits fruits avec une pointe de poivre concassé. En bouche, le vin est moyennement corsé et souple, avec une finale longue, poivrée et soyeuse. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) 125 $, 91 points. Ce vin a été dégusté par inadvertance contre un groupe de géants de la Barossa, alors je l'ai peut-être sous-estimé. Il a toujours tenu bon, offrant des notes subtiles de prune, de cannelle et de clou de girofle, ainsi que des notes d'olive et de moka. C’est un corps moyen avec des notes d’herbes, mais des finitions poussiéreuses et appétissantes. À boire jusqu'en 2028. Old Bridge Cellars. Sélection de cave.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) 15 $, 90 points. Cela montre déjà une certaine évolution dans sa couleur, affichant un peu d'éclaircissement à sa jante. Les arômes sont floraux et théâtraux, avec de subtiles nuances de cannelle et d'épices. Les saveurs suivent, ressemblant au thé Wild Berry Zinger. Il est de poids moyen, avec des tanins soyeux et une finale légèrement poussiéreuse. Winesellers Ltd. Meilleur achat.

Saveurs victoriennes

Yarra est peut-être l'épicentre de l'expérimentation victorienne, mais le grand Shiraz est cultivé dans presque toutes les régions de l'État, et ce depuis plus d'un siècle.

Tahbilk , dans la région des lacs Nagambie, a été développé comme une cave dans les années 1860. Les fruits des plantations les plus anciennes vont dans le produit phare de la cave 1860 Vines Shiraz. Plantées sur un site sablonneux, ces vignes ont survécu au phylloxéra pour produire actuellement 100 à 200 caisses de vin par an.

La vinification à Tahbilk est conservatrice. Il évite les grappes entières à la mode et se déroule dans les cuves en chêne polonais d'origine de la cave. Le fruit de la vieille vigne vieillit ensuite dans 50 pour cent de chêne français neuf, mais la plupart des lots sont vieillis dans de vieux fûts neutres. C’est une approche qui reflète la nature historique du bien.

«La gamme aromatique vient du temps passé sur la vigne, il faut donc des climats frais. C'est une expérimentation en perpétuelle évolution. » —Ben Haines

Il s’agit d’une pratique sûre et à faible risque qui ne pourrait pas être plus différente de celle en vigueur à Savaterre , fondée en 1996 par Keppell Smith, un courtier en devises devenu vigneron.

Dans son ancienne carrière, Smith a déclaré: «J'ai appris que le vin n'était pas la merde que ma mère boirait avec le dîner», qui a cherché un endroit où il pourrait faire les bonnes choses. Il s'installe à Beechworth, une zone minière aurifère historique située au pied des Alpes victoriennes.

Il fermente son Shiraz à l'aide de levures indigènes et de bactéries malolactiques indigènes. Il ne filtre pas et opte pour environ 60% de grappes entières.

«Les gens l'aiment ou le détestent», dit Smith à propos de son style. 'C'est un peu sale.'

Bon granit

Les shirazes de Beechworth sont parmi les exemples les plus convaincants en Australie et parmi les plus difficiles à retrouver. Castagna et Giaconda sont les deux autres noms à rechercher. Les sols granitiques décomposés de la région donnent quelque chose de spécial aux vins, et les vignerons ont un engagement de qualité et de non-intervention.

«Puissance, concentration et multiples niveaux de complexité» sont les traits qui définissent Beechworth, dit Nathan Kinzbrunner, dont le père, Rick, est venu dans la région pour établir Giaconda en 1981. «Beechworth nous permet de donner beaucoup de finesse aux vins», dit-il.

Ben Haines, le vigneron du pilier des Grampians Mont Langi Ghiran , a sa propre étiquette qu'il utilise pour explorer diverses sous-régions de l'époque victorienne.

«Je mentirais si je disais que je n’ai pas été inspiré par certains des grands vins du Rhône septentrional», dit-il. «Mais vous devez rendre les vins fidèles à leur place.»

Selon Haines, «la gamme aromatique vient du temps passé sur la vigne, il faut donc des climats frais. C'est une expérimentation en perpétuelle évolution. »

Ce prétendu besoin de climats frais a dû être perdu pour les premiers colons européens d’Australie-Méridionale. Ils ont traversé Adélaïde dans McLaren Vale et la Barossa du début au milieu du 19e siècle. Ces régions sont mieux connues pour leur shiraz audacieux et ensoleillé que pour leur délicatesse ou leur finesse.

Pourtant, même au cœur du grand Shiraz, le style évolue.

Comme Roman Bratasiuk, propriétaire de Clarendon Hills dit: «Nous raffinons toujours. Nous choisissons plus tôt. Certains des vins étaient riches en alcool, ce que certaines personnes ont peut-être aimé, mais je suis plus vrai avec mon propre palais. '

Même à l'amour de la tradition Kay Brothers , où les raisins passent encore dans un pressoir à paniers de 1928, les choses changent.

«La roue tourne», déclare Colin Kay, directeur de troisième génération de l'entreprise familiale. «Nous réduisons le chêne neuf.»

Ce n’est décidément pas le cas à Mollydooker installation moderne à McLaren Vale, où les meilleurs Shirazes (Carnival of Love et Velvet Glove) sont cueillis super-mûrs et mûrissent dans du nouveau chêne américain. C’est un style qui possède un immense attrait sur le marché, mais qui semble déphasé, malgré la viticulture révolutionnaire qui le anime.

Chez Mollydooker, tout est une question de technique. Cela comprend tout, de l'habitude bizarre du personnel de serrer la main des gauchers aux dégustations de jus visant à mesurer le 'poids des fruits' et au 'Mollydooker shake', effectué sur des bouteilles qui viennent d'être ouvertes et destiné à booster la performance du vin dans le verre.

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Hauts d'Heathcote

Jasper Hill 2013 Georgia’s Paddock Shiraz (Heathcote) 85 $, 95 points. Poussiéreux. Solidifier. Puissant. Juste quelques descripteurs appropriés pour ce millésime de l'un des meilleurs vins d'Heathcote. Le moka, la réglisse et les mûres sont présents au nez, tandis que la bouche offre plus de la même chose: fruits noirs, chocolat et beaucoup d'épices. Meilleur après 2020. Old Bridge Cellars. Sélection de cave.

Tournon par Michel Chapoutier 2012 Lady’s Lane Vineyard (Heathcote) 61 $, 91 points. Cela commence lentement, mais des notes de framboise rouge émergent après un tourbillon vigoureux. Il est corsé et souple, avec des saveurs de thé aux baies, des notes de cacao et une finale fine et légèrement poussiéreuse. À boire au cours des 10 prochaines années. Craft + Estate - Le groupe Winebow.

Préserver la tradition

C’est une scène vraiment différente à Rockford dans la vallée de la Barossa, où l'égrappeur des années 1880 limite le débit de la cave, selon le chef vigneron Ben Radford. La presse à paniers, qui a donné son nom à Shiraz de Rockford, date des années 1890. Seulement 10 pour cent ou moins de chêne neuf est utilisé pour le vieillissement des vins.

Rockford et son propriétaire, Robert O'Callaghan (mieux connu sous le nom de Rocky), sont réputés pour avoir soutenu les vignerons locaux à travers les moments difficiles de la communauté des années 1980. Alors que le gouvernement payait les vignerons pour arracher leurs vieilles vignes «excédentaires», O'Callaghan et Peter Lehmann payaient les vignerons pour leurs raisins.

Rockford ne possède toujours pas de vignobles, choisissant d'honorer son histoire en continuant à acheter des fruits à des dizaines de producteurs individuels à travers les vallées de Barossa et Eden. Entre la qualité des vins et le soutien de la communauté locale, 96% du volume de la cave est vendu directement. Si vous trouvez une bouteille égarée aux États-Unis, essayez-la.

Au fil des ans, Rockford a servi d'incubateur pour de jeunes talents viticoles, mais l'un de ses premiers anciens était un maçon. Michael Waugh a aidé O'Callaghan à reconstruire les bâtiments délabrés de Rockford avant que Waugh ne lance son Greenock Creek étiquette avec le millésime 1984.

«Lorsque j'ai acheté pour la première fois, il y avait 30 établissements vinicoles», dit Waugh. «Maintenant, il y en a 140.»

À Greenock Creek, on croit fermement aux vignes cultivées à sec. La vinification est de la vieille école: tout est égrappé, ajusté à l'acide à un pH de 3,6 ou moins, fermenté dans de petits bacs à ciel ouvert et vieilli principalement en chêne américain pendant 28 mois.

Les résultats sont incroyablement fidèles à leurs racines. Il est possible de goûter les différences entre les différents vins de vignoble unique, et ils reflètent tous fidèlement les conditions du millésime. Pendant les années chaudes, les vins peuvent être chauds et riches en alcool, alors qu'ils ont tendance à avoir un meilleur équilibre pendant les années plus fraîches et plus régulières.

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Élégance de la vallée de la Yarra

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Yarra Valley) 60 $, 93 points. Issu du vignoble de Tarraford (mieux connu pour son chardonnay et son pinot noir) c'est un vin floral et aromatique. Des notes de poivre vert et de tabac à pipe se transforment en framboises, rendues plus complexes par la fermentation en grappes entières. La texture soyeuse du vin est un régal supplémentaire. Cela a le potentiel d'être vraiment intéressant car il évolue au moins jusqu'en 2025. Old Bridge Cellars. abv: 14% Prix: 60 $

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra Valley) 90 $, 93 points. Ce vin mi-corsé présente un soupçon de poivre concassé au nez, puis se fond dans une gamme de notes couvrant les épices, la prune et la boîte à cigares. Vins Dural.

Ben Haines 2013 Under Woods Steels Creek Shiraz (Yarra Valley) 55 $, 92 points. Charnu et salé, il est étonnamment corsé et souple pour une syrah de la vallée de Yarra. Des notes de mûre et d'épices équilibrent la viande, conférant une jutosité brillante et appétissante à la longue finale. Petits importateurs de paon.

La «nouvelle» Barossa

Up the road, producteur de sixième génération Damien Tscharke peut représenter une autre facette de l'histoire de Barossa, mais ses opinions reflètent l'importance d'obtenir des dates de récolte juste dans ce climat chaud, en les basant sur la maturité des tanins et la rétention d'acide.

«Je n’ai jamais regretté d’avoir cueilli tôt, mais trop tard», dit-il.

En tant que jeune homme fabriquant des vins étonnamment abordables dans la Barossa, Tscharke exerce une influence importante sur la perception de la région.

«Il est facile dans les climats chauds de faire de gros vins noirs faciles à admirer mais difficiles à boire», dit-il. «Nous voulons de l'élégance. Nous voulons un équilibre. Nous voulons des vins buvables même pendant les années les plus chaudes.

Dans son Estate Shiraz 2014 inspiré de Cornas, cela est réalisé grâce à une cueillette plus précoce et à l'inclusion de 30% de grappes entières. Le résultat est un vin légèrement funky, chargé d'olives noires qui marie soie et velours.

«Vous devez l'apprécier pour ce qu'il est, pas pour ce que Barossa est souvent», dit Tscharke.

Il résume succinctement son point de vue sur la vinification: «Le travail d’un vigneron ne consiste pas à essayer de créer quelque chose de spécial, il ne s’agit pas d’exploser.»

Un autre Barossan de sixième génération qui fait des vagues est Dan Standish, dont l'histoire familiale dans la viticulture remonte à 1848. Il a commencé The Standish Wine Company en 1999, alors qu'il travaillait à Torbeck, mais il est seul depuis 2005. Il se concentre sur le Shiraz à vignoble unique cultivé en sec.

«En 2016, j'ai travaillé avec 15 vignobles», dit-il. «J'en embouteillerai probablement quatre ou cinq. Les rendements moyens sont d'une demi-tonne par acre. Dans une excellente année, nous pourrions atteindre la barre des 1 000 caisses. »

À ces rendements, les prix commencent autour de 90 $ par bouteille. Pourtant, pour sa qualité, ce prix représente toujours une valeur solide. Le fruit est cueilli à la main et non inoculé, avec beaucoup de grappes entières conservées.

«Si vous prenez un verre et que vous sentez tout le bouquet, c'est trop», dit Standish. «J'aime choisir tôt pour conserver l'acidité naturelle. L'enjeu ici est d'apporter de la finesse aux vins.

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Les éléphants dans la chambre

Les lecteurs avertis auront remarqué que les deux vins les plus célèbres d’Australie ne font pas vraiment partie de cette histoire. C'est parce que Penfolds Grange et Henschke's Hill of Grace se démarque et au-dessus du débat sur le style.

Grange est toujours un vin d'assemblage, comprend presque toujours des fruits de différentes parties de l'Australie du Sud et incorpore du cabernet sauvignon en plus du shiraz. Créé par Max Schubert au début des années 50, c’est un vin d’une puissance et d’une extraction énormes qui a vieilli pendant des décennies.

Hill of Grace est un Shiraz à vignoble unique de la vallée de l'Eden. Plantées pour la première fois dans les années 1860, ces vignes ont été cultivées par cinq générations de la famille Henschke. Il a été mis en bouteille seul pour la première fois en 1958. En tant que vin d'un seul vignoble, il est moins constant d'une année à l'autre que Grange, mais souvent tout aussi (ou plus) profond.

Aucune autre cave ne peut égaler les ressources viticoles de Penfolds, donc la tendance ces dernières années a été de mettre l'accent sur le lieu comme point de différence clé. De plus en plus de vins de vignoble unique sont mis en bouteille, bien que de nombreux établissements vinicoles ne veulent pas reconnaître leurs sources de fruits de peur de les perdre au profit de leurs concurrents.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Australie du Sud) 850 $, 99 points. Ce vin embryonnaire et d'encre mérite d'être mis en cave jusqu'en 2025 au moins et devrait bien se boire pendant au moins 25 ans après cela. Il prend son temps à s'ouvrir dans le verre pour révéler des notes de viande grillée, de vanille et de prune. En bouche, il est corsé et fermement construit, avec une paroi de tanins moelleux entourant un noyau mûr profond. Treasury Wine Estates. Sélection de cave.

Henschke 2010 Colline de la grâce Shiraz (Eden Valley) 820 $, 96 points. Est-ce le yin du yang de Grange? Les vins sont complètement différents, mais ils sont presque toujours discutés ensemble. Le HoG 2010 est aromatique et lumineux, avec des notes de framboise et de canneberge, des notes de menthe et une pincée d'épices poivrées. Il est corsé, mais avec des tanins élégants et souples qui se fondent doucement dans une finale longue et vive. À boire jusqu'en 2030. Négociants USA. Sélection de cave.

Clare cohérente

C’est un défi qui a été relevé par les vignerons de toute l’Australie du Sud.

«Nous devenions plus gros que Ben Hur», déclare Kevin Mitchell, le propriétaire-vigneron de Kilikanoon dans la vallée de Clare. «Maintenant, nous avons ramené les choses à environ 14 ou 14,5 [pour cent d'alcool].»

C'est un aveu que vous n'avez peut-être pas entendu il y a 10 ans. À l'époque, de nombreux vignerons sud-australiens semblaient penser que plus c'était mieux et que la maturité était le but ultime.

«Je recherche un style plus élégant depuis sept ou huit ans», dit Mitchell.

Nous goûtons le Shiraz Attunga 1865 2010 de Kilikanoon aux côtés du 2004. Les différences sont palpables. En dépit d'être six ans plus jeune, il y a moins de velours et plus de soie en 2010. La quantité de chêne neuf utilisée en 2010 a été réduite de 100 pour cent à 80 pour cent. De plus, sa date de récolte était davantage adaptée aux niveaux d’acidité du vin qu'à la quantité de sucre que les raisins peuvent contenir.

C’est un défi qui n’a jamais été un défi dans le domaine viticole le plus célèbre de Clare, Wendouree, où le vin est produit depuis 1895.

Ce sont des rouges secs moyennement corsés, le genre de vin que vous imaginez les colons européens désireux de rappeler le continent qu'ils ont laissé derrière eux.

Les propriétaires actuels Tony et Lita Brady sont arrivés sur la propriété historique en 1974 sans aucune expérience de la vinification.

«J'étais vraiment, vraiment ignorant», dit Tony. «J'espère être cohérent.»

Son œil scintille, mais même après plus de 40 ans à produire un vin vendu exclusivement à une liste de diffusion sursouscrite, c’est le genre d’humilité avec lequel il aborde chaque jour.

Les Brady semblent se considérer au moins autant comme des intendants que comme des propriétaires. Tony attribue le succès de la cave à l’unicité du site.

«Vous obtenez une saveur plus riche à un niveau de sucre inférieur», dit-il. «Les vins d'ici ont une chimie extraordinaire - un pH bas à une maturité donnée.»

Fait remarquable, cette maturité se situe généralement à environ 13,5% d'alcool potentiel. Nous dégustons à travers les millésimes 2012-14 de Wendouree Shiraz, et je note les niveaux d'alcool étiquetés: 13,6%, 14% et 13,7%, respectivement. Ensuite, nous revenons à 1991, qui se situe à 13,5 p.

Ce sont des rouges secs moyennement corsés, le genre de vin que vous imaginez les premiers colons européens désireux de rappeler le continent qu'ils ont laissé derrière eux. Le genre de vin qui se marie bien avec de copieuses tranches de steak ou d'agneau mais qui a toujours la délicatesse pour rafraîchir le palais.

Bref, c’est le genre de vin que j’ai envie de boire. Le genre de vin que les autres Australiens fabriquent de plus en plus. Le genre de vin que les Américains devraient redécouvrir.