Les conditions préalables pour de grands vins incluent souvent un climat frais, un ensoleillement suffisant et des sols uniques. Ajoutez des cépages qui expriment ces caractéristiques et des vignerons qui visent la plus haute qualité, et la grandeur est à portée de main. Tous ces éléments se rejoignent en Alsace.

Les vignobles d'Alsace se trouvent dans une étroite bande de terre de 120 km qui longe l'épine nord-sud des Vosges dans le nord-est de la France. Les 51 meilleures parcelles sont désignées comme des grands crus, des spots de choix qui parsèment les promontoires et les contreforts des pics boisés, jamais en plaine.

Ces parcelles sont orientées à l'est, au sud-est et, en raison de nombreuses vallées latérales, également au sud, ce qui permet une exposition optimale au soleil. La géologie complexe de la région, fonction du rift du Rhin supérieur, signifie que chaque grand cru possède ses propres terroirs.

Les autorités françaises de l'appellation ont nommé le premier grand cru d'Alsace en 1975, et elles ont ajouté d'autres sites en 1983, 1992 et 2007. Malgré ces agrandissements, les grands crus ne représentent que 8% de la superficie du vignoble de la région, et ils ne contribuent qu'à 4% de l'Alsace production. Bien que de création relativement moderne, les grands crus sont historiques et leurs vins sont appréciés depuis des siècles.

Certaines des limites du vignoble sont controversées, comme partout dans le monde où les producteurs essaient de classer les terres. Un changement juridique en 2011 permet cependant à chaque grand cru d'avoir son propre règlement spécifique, ce qui a incité les producteurs à réévaluer chaque site.

Chacun des 51 grands crus possède un esprit et une personnalité qui lui sont propres, il peut donc sembler injuste de n'en mettre en évidence que sept. Mais ce sont vraiment la crème de la crème.

Grades

Tout dans le Rangen Grand Cru est extrême. C'est le plus au sud de tous les grands crus, ainsi que le plus haut et le plus raide, car il s'élève de 1050 pieds à 1470 pieds au-dessus du niveau de la mer et fait face plein sud. Seul grand cru aux sols volcaniques, les vignes de Rangen semblent pousser directement sur les pierres nues. C’est un pare-soleil dont les terrasses sèches en cloisons de pierre sont chaudes au toucher, même les jours d’hiver glacial et ensoleillé.

La haute altitude, la pente et l'exposition unissent des extrêmes opposés, ce qui crée des vins dramatiques de renommée historique.

'Il y a une grande longévité dans ces vins, mais aussi une énorme capacité à tout équilibrer: alcool, acidité, douceur résiduelle', dit Alexandre Schoffit , qui cultive du Riesling, du Gewurztraminer, du Pinot Gris et du Muscat ici avec son père, Bernard, pour le domaine familial. 'Il y a toujours de l'équilibre et toujours du sel en finale.'

«Le sol est très pauvre», dit Bernard. «Les racines doivent aller profondément pour se nourrir.» Cela conduit à de faibles rendements.

«Dès le début, tout est concentré», ajoute Alexandre. La brume matinale fait également partie du Rangen parfait pour les vins doux nobles. «Nous avons du botrytis presque chaque année, mais c'est vraiment propre, pur et intense.»

Domaine Zind-Humbrecht cultive également du Riesling, du Pinot Gris et du Gewurztraminer sur ce flanc de montagne.

«Le Rangen a une énergie incroyable», déclare le propriétaire et vigneron Olivier Humbrecht, premier maître du vin de France. «Il existe de nombreux grands vignobles dans le monde qui produisent du bon vin. Mais un vin extraordinaire a besoin de quelque chose de plus que de la pente, du sol, etc. À un moment donné, il faut aller au-delà des explications techniques.

«Il a besoin de quelque chose qui élève le vin, quelque chose qui transmet une force forte, une énergie, une forte personnalité. Quand on est dans le vignoble, on sent que c'est un bon endroit, un endroit à respecter. Vous ne pouvez pas négocier avec ce vignoble. Soit vous acceptez ce qu'il peut faire, soit vous ne le faites pas. »

Avec une mécanisation impossible sur une pente aussi raide, Humbrecht souligne que le site exige une qualité absolue.

«Vous ne pouvez pas exploiter un vignoble aussi difficile que Rangen et faire du vin générique», dit-il.

Pour Humbrecht, qui insiste sur la longue saison de croissance du site et ses fortes variations de température jour-nuit, «le lien le plus évident avec le vignoble est que les vins sont généralement très puissants, épais avec une acidité fine et salée qui ne sera jamais vive. . »

Pour montrer leur plein potentiel, les vins de Rangen ont besoin d'un vieillissement en bouteille. Les vins qui en résultent sont presque intemporels, comme en témoigne l'incroyable Riesling sec de Humbrecht de 1983. Il suffit d'une gorgée pour découvrir la magie du Rangen. Pourtant, malgré une solide expérience de la grandeur du cru, Bernard Schoffit exprime l’humilité.

«Après 30 ans de travail sur cette pente, nous commençons lentement à comprendre ce vignoble», dit-il.

Photo de Jens Johnson

Domaine Schoffit 2007 Clos Saint-Théobald Grand Cru Rangen Sélection de Grains Nobles Pinot Gris (Alsace) $80/500 ml, 96 points . Le sucre d'orge, le caramel au beurre, le sucre de demerara et le moindre soupçon de sirop d'érable suggèrent tout de suite la richesse de ce SGN. La douceur concentrée est contrebalancée par une fraîcheur éclairante et contient des tonnes d'épices acidulées. Wow. Ceci est incroyablement concentré et a une énergie groupée semblable à un élixir qui semble être vivante. L'effet est à la fois fascinant et revigorant. Weygandt-Metzler. —Anne Krebiehl.

Domaine Zind-Humbrecht 2014 Clos Saint Urbain Rangen de Thann Grand Cru Riesling (Alsace) $120, 96 points . Que mentionner en premier? Un soupçon de terre moussue, de tisane à la camomille, de pommes Cox Orange Pippin ou de zeste de citron? Tous ces arômes dansent au nez. Ils sont encore totalement timides sur la bouche tendue, sèche et concentrée. Pour l'instant, ce sont les agrumes moussus qui sont les plus aromatiques alors que les fruits riches doivent encore se déployer. Cela frappe une note de pureté absolue, de quelque chose de planant et de brillant. Pour le moment, c'est totalement vif, revigorant et rafraîchissant, mais ses vraies couleurs ne seront pas visibles pendant un certain temps. À boire entre 2020 et 2035. Kobrand. Sélection de cave . —A.K.

Biecher & Schaal 2015, classe le Thann Grand Cru Riesling (Alsace) 50,95 $ points . Une belle touche de silex et de fumée apporte une touche de réduction résiduelle. En dessous se trouve la pureté citronnée. La bouche ajoute une touche de fruits à noyau, une touche de mirabelle mûre - sa générosité n'est que soulignée par la fraîcheur tendue du citron qui imprègne le vin. Il y a quelque chose de sévère et de pierreux au cœur, quelque chose de fondamental et de profond. Le corps est précis, sec et puissant et incroyablement plus élégant. C'est un claquement de lèvres mais n'a même pas commencé à se montrer correctement. La finition est nette, caillouteuse et durable. C'est un à garder. À boire entre 2020 et 2040. —A.K.

Geisberg

Geisberg est un autre site escarpé, en terrasses, orienté au sud qui culmine à 1150 pieds au-dessus du niveau de la mer. La partie inférieure se trouve dans le village à colombages de Ribeauvillé. Debout dans le vignoble, vous regardez directement les toits carrelés et rouges des maisons médiévales.
Il est coincé entre deux autres grands crus: Kirchberg à l'ouest et Osterberg à l'est. Bien qu'ils soient tous escarpés et basés sur des formations de calcaire, de grès et de marne du Trias, leur exposition est différente. Geisberg est orienté plein sud et est un excellent site pour le Riesling.

Fait intéressant, le vin le plus célèbre de Geisberg, le légendaire Riesling Cuvée Frédéric Emile par Domaine Trimbach , n'a jamais porté ce nom de site sur l'étiquette. C’est un mélange de Geisberg et d’Osterberg.

Cependant, depuis 2008, le Domaine Trimbach a loué une autre partie du Geisberg au couvent local. Il embouteille désormais séparément cette parcelle riche en calcaire et mentionne Geisberg sur l'étiquette.

«Aujourd'hui, il faut parler des grands crus en Alsace», déclare Anne Trimbach, membre de la famille de la 14e génération. 'Certains disent que le sol fait parler le Riesling, mais c'est peut-être l'inverse.'

Le domaine est connu pour son style précis et tendu.

«Il y a toujours du vent dans le Geisberg, et c’est pourquoi les vins ont toujours cette acidité, cette tension», explique Trimbach. «Ensuite, il y a le style désossé dans lequel nous vinifions. Quand le vin est jeune, il est très austère. Mais avec l’âge, c’est un peu plus charnu. »

Elle est convaincue que les vins de Geisberg ont besoin d’âge en bouteille pour montrer leur véritable potentiel. C'est son grand-père, Bernard, qui a commencé la tradition de garder des Rieslings sur un seul site pour une sortie tardive - une pratique coûteuse à laquelle la famille adhère encore aujourd'hui.

«Il pensait à l'avenir dès les années 1950 et a vraiment dû se serrer la ceinture pour que cela se produise. Merci grand-papa! dit Anne. «Les vins sont un peu timides quand ils sont jeunes, mais nous les libérons quand nous pensons qu’ils sont prêts.»

La sortie actuelle de la Cuvée Frédéric Emile est le millésime 2008. Elle compare également le style de vin à son père, Pierre, qui le fait.

'Au début, il est un peu réservé, mais au bout d'un moment, il est totalement à l'aise.'

Photo de Jens Johnson

Trimbach 2008 Cuvée Frédéric Emile Riesling (Alsace) $60, 95 points . Une note parfumée d'écorces d'agrumes et de pin tendre crée un nez tonique qui évoque néanmoins la maturité. Le corps est souple et léger, sur fond de pierre et de noisette subtile. Avec un peu plus d'air, apparaissent les notes caractéristiques du Riesling mûr: un peu de camomille relevée et d'écorces d'orange confites, mais seulement à leurs débuts. C'est un vin d'une immense profondeur et d'une légèreté trompeuse qui a des années de vie à venir. À boire jusqu'en 2030. —A.K.

André Kientzler 2014 Geisberg Grand Cru Riesling (Alsace) 90 $, 91 points . Un léger parfum de pomme parfume le nez. La bouche exprime une pomme plus acidulée et montre une ligne centrale de fraîcheur citronnée tendue. Les saveurs sont très propres et peuvent avoir besoin d'un peu d'âge en cave pour prendre leur forme. La finition est propre et sèche. À boire maintenant jusqu'en 2020. —A.K.

Muenchberg

Muenchberg, le plus septentrional des sept vignobles, a été créé dans le cadre d'une colonie monastique au 12ème siècle. Le sol est composé de grès rouge avec des sédiments volcaniques datant d'il y a 250 millions d'années. André Ostertag, qui cultive ici en biodynamie, pousse l'idée du grand cru au-delà des propriétés physiques.

«Ce n’est pas du tout une question de sol et de climat, un drainage parfait et toutes ces choses rationnelles», dit-il. «Ce qui fait un grand cru, c'est avant tout la beauté. Deuxièmement, la force - un pouvoir, un endroit où vous ressentez les éléments. La troisième est la sagesse. Ceci est difficile à expliquer dans les paramètres scientifiques. Ce qui fait un grand cru, ce sont tous ces éléments, mais ils ne se réunissent que lorsqu'il y a un être humain derrière.

En regardant les pentes sinueuses du Muenchberg de loin et plus tard debout dans le vignoble, le calme et la paix profonds de cette vallée isolée deviennent apparents. Le Riesling de ce site densément planté a la même puissance silencieuse et convaincante.

Le site est «absolument protégé, presque caché, un microcosme en soi», dit Ostertag. «Un amphithéâtre très doux, très doux. L'endroit est très complet. C'est entre quelque chose de sacré et de magique. »

Photo de Jens Johnson

Domaine Ostertag 2014 Muenchberg Grand Cru Riesling (Alsace) $65, 95 points . De merveilleuses notions de feuilles de lierre, d'écorces d'agrumes et de conifères saluent le nez. L'impression aromatique mène à une bouche élancée, sèche et fluide qui semble encore étroitement enroulée et fermée. Mais ces subtiles notes aromatiques et une bouche concentrée et caillouteuse promettent un plaisir futur. Cela s'épanouira en une merveille parfumée. À boire entre 2019 et 2030. Marchand de vin Kermit Lynch. —A.K.

Vorbourg

Jutant dans la vaste plaine, juste au-dessus du village de Rouffach, se trouve le Grand Cru Vorbourg, qui a fourni à Heddo, l'archevêque de Strasbourg, une source de revenus au VIIIe siècle.

Signifiant «contrefort», comparé aux hauts Vosges derrière lui, avec des sommets qui atteignent 4 600 pieds au-dessus du niveau de la mer, Vorbourg porte bien son nom. Mais il monte en flèche, avec des terrasses, des murs en pierre sèche et un affleurement rocheux, à environ 935 pieds. Le grand cru est exposé sud-sud-est et dominé par différentes formations calcaires et argileuses. Sa parcelle principale, connue sous le nom de Clos Saint Landelin , face plein sud.

«Nous avons du soleil presque toute la journée, et il est protégé des vents froids qui viennent de la vallée latérale de Soulzmatt», explique Véronique Muré, qui cultive ici avec son frère Thomas. 'Mais nous avons aussi un vent chaud, appelé foehn.'

Foehn se produit lorsque les vents de l'Atlantique frappent le côté ouest des Vosges, qui compressent et réchauffent les rafales. Cela permet aux vents de s'élever à travers les montagnes et d'aérer les raisins du vignoble de Vorbourg.

«Cela réduit vraiment la pression de la maladie», dit Thomas.

Le calcaire du Clos Saint Landelin est recouvert d'une fine couche d'argile riche en fer qui a une belle teinte rougeâtre.

«Le lien entre la géologie et les vins est que le sous-sol calcaire donne une certaine direction et rectitude», précise Véronique. «En même temps, nous avons cette argile riche, qui donne ampleur, rondeur et puissance.»

Les Murés cultivent majoritairement du Riesling et du Pinot Noir à Vorbourg, avec un peu de Pinot Gris, Muscat, Sylvaner et Gewurztraminer. Le Riesling se trouve sur les terrasses, tandis que le Pinot Noir est planté sur la partie la plus venteuse du vignoble, là où il y a le plus de fer dans le sol.

Fait intéressant, le pinot noir n'est actuellement pas autorisé en tant que cépage grand cru - seuls le riesling, le pinot gris, le muscat et le gewurztraminer ont ce privilège. (La seule exception à cela est Sylvaner, dans le Zotzenberg Grand Cru.) Mais cela va changer: Vorbourg sera parmi les premiers grands crus de Pinot Noir. La ratification par les autorités françaises est attendue l'année prochaine.

Les frères Muré croient en l'affinité absolue entre le Pinot Noir et le Vorbourg.

«Vorbourg n'est pas une question d'arôme, mais de texture», dit Thomas.

Tous deux pensent que la plantation à haute densité permet d’exprimer le caractère du site. Ces Pinot Noirs offrent une fraîcheur et une puissance gracieuse dérivées de la concentration des fruits plutôt que de l'extraction. Véronique évoque les «tanins serrés et élégants», tandis que Thomas dit que les Pinot Noirs d'Alsace sont moins une question de richesse que de structure et d'équilibre subtil.

Le Riesling de Vorbourg, en revanche, décrit par Thomas comme «cristallin». Mais frère et sœur trouvent aussi une texture phénolique plus ronde que Thomas attribue à l'argile riche, équilibrée par la salinité du calcaire.

Photo de Jens Johnson

René Muré 2014 Clos Saint Landelin Vorbourg Grand Cru Riesling (Alsace) $50, 95 points . La pureté des pommes rouges juteuses, acidulées et juteuses passe comme une faille à travers un Riesling très tendu, linéaire et propre au sifflet. Cela a la pureté et la précision, la linéarité et l'entraînement. Encore bien enroulé, il a besoin de temps pour se dérouler mais promet d'être un vin d'une grande longévité et expression. Résolument sec, la pureté et la concentration des saveurs resteront toujours. À boire entre 2018 et 2030. Collection Gargouille. —A.K.

Dopff & Irion 2009 Vorbourg Grand Cru Pinot Gris (Alsace) $30, 92 points . La remontée d'arôme capiteux précède le nez aux notes de poire et d'herbes tisane. La bouche est douce et présente la même douceur végétale. Le fruit est riche avec une douceur résiduelle et se caractérise par une poire mûre. Ceci est équilibré par des agrumes acidulés et agréablement amers. L'effet est d'un équilibre harmonieux, doux et généreux. Ce pinot gris mature est désormais parfaitement à point. Ses saveurs persistent longtemps et agréablement. —A.K.

René Muré 2014 Signature Pinot Noir (Alsace) $25, 90 points . Des notes très pures de cerise et de fraise imprègnent ce vin. Ils sont parfumés avec une légère odeur de conifère qui allie fraîcheur et facilité relevée. La bouche a une concentration raffinée et raffinée. C'est charmant et frais, avec une profondeur, une pureté convaincante et une finale fraîche et durable. Collection Gargouille. —A.K.

Schoenenbourg

Proche du village de Riquewihr, Schoenenbourg jouit d'une renommée internationale depuis le XVIe siècle. Il s'élève à 1250 pieds au-dessus du niveau de la mer, mais sa section médiane est la plus prisée.

«Schoenenbourg est, je pense, l'un des sites les plus complexes d'un point de vue géologique», explique Jean-Christophe Bott de Domaine Bott-Geyl , comme il pointe vers la pente médiane. «C’est un sol marneux, une formation triasique, avec une grande quantité de gypse, mais vous avez également des formations de grès et de calcaire de la même période.

«Je pense que le gypse apporte quelque chose de très spécifique au vin, quelque chose de complexe et en quelque sorte amer, comme la mandarine et le zeste d'orange, quelque chose de vibrant mais délicat», dit-il. «Les vins de Schoenenbourg ont de l'alcool, mais sont suaves.

Bott dit que Schoenenbourg est un site de maturation tardive - c'est toujours le dernier vignoble qu'il cueille - mais les vins ont une capacité de vieillissement exceptionnelle. «Ils sont un peu introvertis lorsqu'ils sont jeunes. La complexité arrive avec le temps », dit-il. «C’est l’un des sites les plus emblématiques d’Alsace.»

Le Famille Hugel possède également des terres dans ce vignoble et ont traditionnellement mis en bouteille les vins de ce site sous leur label Jubilee. Plus récemment, ils ont choisi une parcelle particulière à mi-pente, connue sous le nom de Schoelhammer, qui fait partie de la famille depuis plus de 100 ans. Le vigneron Marc Hugel affirme que leurs 15 parcelles de Riesling du Schoenenbourg sont vinifiées séparément depuis 15 à 20 ans.

«Chaque année, le Schoelhammer nous a offert le vin le plus intéressant», dit-il. «Il représente vraiment l'essence, l'esprit et la personnalité de Schoenenbourg, alors en 2007, nous avons décidé de le mettre en bouteille séparément.

Ce vin de 2007 n'est sorti qu'en 2015.

«Certains vins blancs ont besoin de vieillir, bien plus qu'on ne le pense», explique Jean-Frédéric Hugel, neveu de Marc, 13e génération pour travailler dans la cave familiale. «Les vins de Schoenenbourg commencent à devenir intéressants à sept ans. Vers 10 heures, ils s'ouvrent. Après 20 ans, ils atteignent leur plateau et peuvent être bu pendant 40 ans. Nous lançons des vins quand nous pensons qu'ils commencent à être prêts. »

Photo de Jens Johnson

Domaine Bott-Geyl 2014 Schoenenbourg Grand Cru Riesling (Alsace) 41 $, 95 points . Le parfum capiteux du pamplemousse et du zeste de tangelo ajoute immédiatement de la saveur au fruit croquant de pomme verte qui est évident au nez. Mais il y a aussi des notes plus riches de miel et de pomme jaune. La bouche reste tendue, élancée et linéaire mais cette épice de tangelo est renforcée par des notes herbacées alléchantes d'achillée millefeuille et une cuillerée de levure. C'est une merveille aromatique. La finale est sèche et intense. Cela gardera votre intérêt pendant des années. À boire maintenant jusqu'en 2035. Marques de vignobles. —A.K.

Dopff Au Moulin 2014 Schoenenbourg Grand Cru Riesling (Alsace) $34, 92 points . Des notes aromatiques de pomme acidulée et cuite remplissent le nez. En bouche ces arômes reviennent aux saveurs de pommes jaunes fraîches avec une acidité juteuse. La bouche est fraîche et vive, sèche et vive. La finition est propre et vraiment éclatante. C’est la notion de pomme qui dure le plus longtemps. —A.K.

L’histoire du Crémant d’Alsace

étalon

Hengst signifie «étalon» et ce grand cru, datant du IXe siècle, porte bien son nom avec des vins d'une puissance sauvage. Le site descend de 1180 à 885 pieds vers le village de Wettolsheim et fait face au sud-est. Le sol de marnes calcaires n’a pas l’air aussi caillouteux que d’autres vignobles.

Si le Riesling et le Pinot Noir se portent bien ici, le Gewurztraminer excelle. Maxime Barmès élève les trois variétés, plantées il y a plus de 50 ans. Il court Domaine Barmès-Buecher avec sa sœur, Sophie, et sa mère, Geneviève. Depuis 2014, il cultive sa parcelle de Hengst uniquement à cheval pour éviter le compactage du sol.

«Hengst est riche, c’est un grand cru généreux», dit Maxime. «Il donne des épices et des fruits riches au Gewurztraminer, beaucoup de puissance phénolique au Riesling, et à la fois des tanins et de la couleur au Pinot Noir.

«Il y a aussi beaucoup de fer dans le sol. Quand il fait humide au printemps et en été, vous pouvez voir à quel point le sol est rouge », dit-il. «Hengst amplifie tout. Il ajoute un facteur masculin à chaque cépage. Pour moi, la typicité du Hengst est la force, une acidité mûre et une finale fraîche.

Photo de Jens Johnson

Domaine Barmès-Buecher 2014 Étalon Grand Cru Gewurztraminer (Alsace) 48 $ . Des notes de pêche totalement somptueuses dansent au nez et en bouche. Ils sont boostés par une douceur charnue et mis en forme par une fraîcheur piquante. Tout est opulent et intense. La fraîcheur de 2014 le rend claquant et brillant, malgré toute sa richesse. Cela finit moyennement doux tandis que les saveurs de pêche durent et durent. Petit Pois. —A.K.

Schlossberg

Schlossberg fut le premier grand cru, désigné en 1975. Ce fut aussi le premier vignoble qui contraignit tous les propriétaires à restreindre les rendements via une charte de 1928, bien que le site soit célèbre depuis le XVe siècle.

Le Schlossberg est un vignoble en terrasses exposé plein sud avec des sols granitiques. Il s'élève à 1150 pieds au-dessus du niveau de la mer derrière les villages de Kaysersberg et Kientzheim. Entre les vignes, il y a des éclats de roche qui scintillent et scintillent au soleil.

L'un des domaines pour détenir des terres ici est Domaine Weinbach , dirigée par Catherine Faller, avec l'aide de son fils Théo.

«C'est vraiment le terroir du Riesling», dit Catherine. «Le riesling est comme un bijou: il est dur, mais comme un diamant, il est taillé et poli par le Schlossberg. Le Riesling est un cépage exigeant. Cela nécessite de faibles rendements, en particulier dans le Schlossberg. »

Elle dit que les sols caillouteux composés de granit, de gneiss et de quartz retiennent la chaleur du soleil et aident à faire mûrir les raisins. Pour elle, les Schlossberg Rieslings ont toujours «du caractère racé, de l'élégance et de la floralité».

«Les Rieslings sont expressifs quand ils sont jeunes, mais vieillissent aussi à merveille», dit-elle. «Les vins ne sont jamais unidimensionnels.»
Théo souligne la pente du Schlossberg, où les terrasses ont été construites il y a des centaines d'années.

«C’est difficile de travailler», dit Théo. «Le Schlossberg n'aime pas les mauvaises herbes. Il est très bien drainé et les mauvaises herbes enlèveraient l'eau des vignes. Les rangées doivent être labourées et les murs de pierre qui forment les terrasses doivent souvent être réparés et reconstruits. Théo estime que le Schlossberg prend environ 40 pour cent plus de temps à cultiver en biodynamie que les vignobles plus plats.

«Cela demande beaucoup de travail, mais cela fait ressortir une sorte de salinité dans les vins», explique Catherine. «Vous encouragez un système racinaire plus profond et favorisez le développement des organismes du sol. Il y a beaucoup de vers, de fleurs et d'oiseaux qui nichent dans le vignoble. Cela donne juste la vie.

Alors que les Fallers ont également une petite parcelle de Pinot Noir sur la même parcelle, ils conviennent que Schlossberg semble fait pour le Riesling.

«Chaque grand cru a ses propres caractéristiques, mais ce qui est très important, c'est le travail à la vigne», explique Catherine. «Cela demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, et le Riesling et le Schlossberg sont exigeants, mais le vin est notre récompense. Il n'y a pas de compromis. La recherche de l’excellence et de la qualité ne peut être compromise ici. »

Photo de Jens Johnson

Domaine Weinbach 2015 Clos des Capucins Cuvée Ste Catherine Schlossberg Grand Cru Riesling (Alsace) $64, 96 points . Un nez parfumé et pur d'écorce de mandarine légèrement florale ouvre ce vin. Il offre une danse fruitée mûre d'arômes et de fraîcheur - pensez à la mandarine, au citron mûr, à la pomme croquante et à une dimension florale séduisante. Belle maintenant dans sa jeunesse à saveur primaire, elle deviendra certainement encore plus désarmante à l'avenir. À boire entre 2020 et 2035 ou plus tard si vous l'aimez vraiment mature. Marques de vignobles. —A.K.

Jean-Baptiste Adam 2014 Schlossberg Grand Cru Riesling (Alsace) 54 $, 94 points . Glorieuse fraîcheur de pomme saute du verre, il y a aussi la moindre touche de miel. En bouche, les notes de pomme persistent: il y a de la pomme fraîche et cuite, ajoutant à la fois des notes croquantes et moelleuses. Le tout est égayé par une fraîcheur citronnée sur un corps concentré mais élégant et équilibré. Les saveurs durent et ont une finale longue, propre et sèche. C'est assez bon pour parcourir le kilométrage. À boire maintenant jusqu'en 2030. La table de tri. —A.K.

Paul Blanck 2012 Schlossberg Grand Cru Riesling (Alsace) 36 $, 93 points . Un joli ascenseur citronné saute du verre et signale immédiatement la maturation du Riesling. La bouche est encore tendue de fraîcheur mais présente la douceur harmonieuse du vieillissement en bouteille. Des notes de poire séchée et d'écorces de citron confites apparaissent. La bouche est plus précise et tendue que jamais, égayée par un croquant absolu de pomme et d'agrumes. La finale est longue, sèche et parfaitement nette. Vins Skurnik. —A.K.