Pour ceux qui sont sceptiques face aux tendances fantaisistes, l'expression «vin houblonné à sec» peut faire peur. Rien de sacré?

Comme Alex Neely de l'Oregon Libertine Wines raconte-t-il, il est tombé sur ce style hybride lors d'une escarmouche territoriale en 2017 avec un brasseur local qui avait récemment publié un rosé IPA.

«C'est vraiment marcher sur nos orteils, car le rosé est une grande culture de rente pour nous dans l'industrie du vin, alors je l'ai pris un peu personnellement», dit Neely, un Vallée de Willamette vigneron de base. Il s'est tourné vers son compagnon de cave avec un défi: «Et si nous nous joignions à leur course aux armements de houblon?»

Ils ont décidé d'adopter le houblonnage à sec, un processus familier à de nombreux brasseurs. Cela implique l'ajout de houblon pendant ou après le processus de fermentation, souvent à des températures plus fraîches. Le houblonnage à sec exploite les aromatiques complexes du houblon et donne moins de leur amertume caractéristique.

«J'étais un peu amoureux de l'énergie des fanatiques de la bière artisanale.» - Andrew Jones, vigneron, Field Recordings

Pour Neely, l'inspiration et la nécessité sont arrivées simultanément. Face à un flasque particulièrement Sémillon millésime, il espère sauver le lot grâce à l'aromatisation. Il a incorporé les houblons Mosaic et Citra pour introduire «ce supplément de punch dont il avait vraiment besoin», explique Neely.

Le vin qui en résulte est appelé Hopped Up on Goofballs, un clin d'œil au penchant du monde de la bière pour les jeux de mots. Son houblon apporte des notes tropicales, pas des notes de pin. Il a construit l'itération 2020 sur un Riesling base, mais les résultats sont similaires. C’est «un vin aux arômes qui claquent», dit Neely.

Libertine rejoint une liste croissante de vignobles qui comblent ce fossé bière-vin. Beaucoup retracent la tendance à la brasserie allemande Freigeist , qui a commencé à exporter des vins houblonnés à sec aux États-Unis en 2014.

Un nouveau guide du houblon dans la bière

«J'étais en quelque sorte amoureux de l'énergie des fanatiques de la bière artisanale», déclare Andrew Jones de Enregistrements sur le terrain cave à Paso Robles, Californie. 'Je me suis dit:' Je veux essayer de monter sur les radars de ces gens. ''

Jones utilise le houblon pour ajouter de la structure à un splash en conserve ligne appelée Foxie, mais son plus grand succès culte a été un Chardonnay pétillant-naturel . Dans celui-ci, le houblon apporte des notes d'agrumes pour compléter les caractéristiques acidulées du vin, presque comme celles de la bière aigre.

Bien que Jones laisse son vin reposer sur le houblon pendant trois semaines, en raison des températures de fermentation froides, il dit que les buveurs ne devraient pas s'attendre à «ce gros composant amer, comme les lourds triple-IPA». Au lieu de cela, Jones compare son vin houblonné à sec à un blanc d'herbes, comme un Sauvignon Blanc , avec des notes herbacées provenant du houblon, plutôt que des raisins eux-mêmes.

«Et si nous nous joignions à leur course aux armements?» - Alex Neely, vigneron, Libertine Wines

Chez Denver Le théorème du singe infini , le vigneron Tim Carron débute avec le sauvignon blanc, qu'il appelle «une grande toile», pour son vin en conserve légèrement gazéifié.

«Ce léger croustillant laisse de la place pour infuser des saveurs supplémentaires», dit Carron. «Nous avons choisi le houblon Citra en raison des notes citronnées d'agrumes qu'il apporte, en plus de l'amertume du pin qui se marie très bien avec l'herbe du Sauvignon Blanc.

Le résultat «est presque comme une bière et un vin ont eu un bébé ensemble», dit Carron. Il combine «l'arôme fort et l'amertume d'une IPA mélangés au fruité du vin posé en dessous».

Ces hybrides peuvent être difficiles pour certaines personnes. Alors que la grande expérience de Jones à Field Recordings a attiré des fans sur des marchés comme Kansas City, Austin, Boston et Washington D.C., elle a été considérée par beaucoup comme «sacrilège» à la Côte centrale .

Neely a été confronté à une réaction similaire à Portland, où il a déclaré que Hopped Up on Goofballs était «un très gros flop».

«Je pense que c'était trop un crossover», dit-il. «Ce n’était pas assez de bière pour un magasin de bière. Ce n’était pas assez de vin pour un magasin de vins. C'était comme un no man’s land. »

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Il a trouvé du succès en dehors du pays d'origine du vin, en particulier dans Seattle . Là, des sommeliers qui ont repoussé les limites ont débloqué le mariage idéal: les fruits de mer crus. «Ils ont fait des bananes dessus», dit-il.

Carron est un peu plus optimiste quant à la capacité du style à dépasser le marché de niche.

«Nous avons constamment des gens qui viennent dans notre salle de dégustation et qui disent:« Je n’aime pas vraiment le vin, je suis un buveur de bière. Que recommandez-vous? », Dit Carron. «De toute évidence, nous leur donnons le Sauvignon Blanc Dry Hopped, et c'est toujours un succès.»