La popularité explosive des vins dits orange parmi les sommeliers avant-gardistes a été remise en question ces derniers temps. Les critiques les rejettent comme à la mode, vantés pour leur nouveauté plutôt que pour leur qualité. Pourtant, malgré tout le battage médiatique (à la fois pour et contre), le jury est toujours absent pour la majorité des buveurs de vin américains, car ils ne les ont jamais goûtés.

Pour fabriquer la plupart des vins blancs modernes, les raisins sont écrasés et les solides sont rapidement séparés du jus pour conserver la couleur pâle du vin. Les vins orange sont des vins blancs produits plus comme des rouges, avec une macération prolongée de peaux et de pépins de raisin broyés.

Souvent fabriqués dans des récipients en argile ou des tonneaux en bois, ils sont des reliques d'anciennes traditions viticoles qui remontent au Caucase. Ils ont été popularisés récemment par les Italiens et les Slovènes, et sont aujourd'hui produits par des vignerons entreprenants du monde entier.

Plutôt que d'être orange, ces vins blancs fermentés avec la peau vont de l'or vif au brun fauve. En bouche, ils possèdent souvent la texture, le corps et les tanins des vins rouges et le fruit et la minéralité des vins blancs. D'un point de vue stylistique unique, beaucoup offrent une touche terreuse, funk et une sensation en bouche savoureuse et richement texturée.

Fad ou pas, les vins offrent une richesse de vertus. Les vins orange ne parviendront peut-être jamais au grand public, mais il est peu probable qu’un de leurs producteurs ait eu de telles attentes.

Graveur

La personne la plus responsable de la réintroduction des vins oranges est peut-être le frioulan Josko Gravner. Autrefois producteur de vins blancs croquants et faciles à boire, il a été déçu par les pratiques technologiques qui sévissent dans la vinification moderne.

Au cours des années 1990, Gravner a ramené sa vinification à l'essentiel, se tournant vers la Géorgie antique pour trouver l'inspiration. À la fin des années 90, il a investi dans un qvevri, un récipient en argile géorgien traditionnel. Il l'a enterré et a imité des techniques anciennes, fermentant et macérant des vins blancs sur les peaux. Les résultats ont été épicés avec des saveurs de miel de terre et de fruits secs, et ondulés avec de la minéralité et des tanins.

Des éléments de sa vinification par contact avec la peau peuvent maintenant être vus dans les vins de toute l'Italie, de la Slovénie voisine et au-delà. En moins d'une décennie, les vins de Gravner, et ceux de beaucoup de ses collègues, sont devenus omniprésents dans les restaurants et bars à vin haut de gamme.

Malgré la rapidité avec laquelle ces vins sont apparus, Courtney Hughes, directrice des opérations nationales et du marketing de l'importateur américain de Gravner, Domaine Select Wine Estates, estime que les vins ne sont pas une mode.

«Il y a à la fois une composante intellectuelle et émotionnelle dans ces vins que les gens peuvent apprécier et auxquels les gens peuvent répondre, s'ils ont la possibilité de les découvrir dans le cadre approprié, un peu comme avec des œuvres d'art», dit-elle.

Larmes de faisan

La popularité soudaine des vins orange n’est pas passée inaperçue en Géorgie, où les vins de qvevri sont produits depuis au moins 5 000 ans. Doublé de cire d'abeille et enfoui dans le sol, le qvevri assure un contrôle naturel de la température et un vieillissement lent et oxydant qui produit des vins de contact avec la peau terreux et texturaux distincts.

En Géorgie, de nombreux producteurs de vin tournés vers l'exportation ont facilement adopté la vinification moderne de style international. Mais une poignée de petits amateurs de qvevri indépendants captivent de nouveaux publics, en particulier au sein du mouvement du vin naturel en plein essor. John Wurdeman, peintre américain expatrié qui a fondé Pheasant’s Tears, est l’un des plus fervents défenseurs.

«Lorsque nous avons commencé à commercialiser ces vins, nous ne savions pas qu’il y avait une telle différence entre le monde du vin naturel et le monde du vin conventionnel», dit-il.

Mais ses vins «ambrés» traditionnellement élaborés - un terme qu'il préfère à l'orange - ont involontairement trouvé une place dans la catégorie des vins naturels.

Chris Terrell, l’importateur américain de Pheasant’s Tears, admet que ces vins sont des produits de niche.

«Ils ne seront jamais des buveurs au bord de la piscine», dit Terrell, «mais c’est ce qui les rend si spéciaux. Le vin est un voyage, et ces vins capturent l'essence de la Géorgie - quelque chose de très émouvant et intense.

Filles Channing

Inspiré par des exemples frioulans, J.Christopher Tracy, associé et vigneron à Channing Daughters Winery à Long Island, New York, a commencé à expérimenter des vins blancs fermentés avec la peau en 2004.
«Avant, il y avait même une catégorie de vin orange aux États-Unis», dit-il.

Comme certains homologues d'Italie et de Slovénie, Tracy fermente ses vins blancs sur leur peau avant de les affiner en chêne slovène et / ou français. Les trois vins de contact avec la peau de Channing Daughters sont musqués, avec des notes douces d'épices à la vanille et de crème d'orange, des saveurs intenses de fruits et de fleurs et des tanins hérissés de feuilles de thé.

«Dans notre salle de dégustation, ce sont souvent des vins qui aiment ou détestent», dit-il. «Mais ce qui est intéressant, c’est la fréquence à laquelle les gens qui pensent ne pas aimer les vins blancs tombent amoureux de la structure, des tanins et de la sensation en bouche - l’expérience du vin rouge que ces vins blancs peuvent offrir.

«Vous n'allez jamais les trouver à des prix réduits dans les grands magasins de détail», dit Tracy, «parce qu'ils ne sont tout simplement pas fabriqués à cette échelle. C’est ce qui gardera toujours les choses de niche. »

Quant à savoir si ces vins sont une tendance à la décoloration, 'Ils existent depuis des milliers d'années', dit-il. «Ils peuvent entrer et perdre la faveur, mais ils ne vont nulle part. Ces vins apportent trop à la table. Ils ont trop bon goût pour s'en aller.

Le point de vue d’un sommelier

Levi Dalton, un sommelier vétéran de New York qui a travaillé en étroite collaboration avec des chefs de renom comme Daniel Boulud, Masa Takayama et Michael White, a été l'un des premiers - et est toujours l'un des plus bruyants - amateurs de vins orange.

Pour les non-initiés, leur charme initial était leur nature stimulante, dit Dalton: «On ne pouvait pas les vendre comme on fait des vins normaux. Si vous leur mettez un gros crâne et une dague, ou des panneaux d'avertissement indiquant aux gens qu'ils ne peuvent pas les manipuler, ils vendent le toit. '

L'intérêt de Dalton pour ces vins s'est développé à partir de leur polyvalence à naviguer dans la progression des plats d'un repas. Traditionnellement, un vin blanc accompagnerait le poisson et un vin rouge accompagnerait la viande, mais, dit Dalton, «ces vins offrent une délicatesse de saveurs qui complètent le poisson, mais sont suffisamment structurés pour résister à un plat de viande.

De plus, si un plat de viande (accompagné de vin rouge) précède un plat de poisson, «un accord de vin orange ne s'effondrera pas après avoir servi un grand vin rouge comme le ferait un vin blanc.»

Face à une table d'hôtes, chacun commandant une entrée différente, les vins au contact de la peau offrent une dextérité maximale. 'Ils sont comme une carte de sortie de prison', dit-il.

Mais pour vraiment apprécier leur plein potentiel, ils doivent être servis correctement.

«Plus vous les traitez comme un barolo, meilleurs sont ces vins», dit Dalton.

Pour maximiser leur attrait, Dalton sert ces vins à des températures de cave, de préférence après décantation, pour permettre à leurs arômes et à leur structure de s'ouvrir.

Vins de contact avec la peau recommandés

Italie
94 Gravner 2005 Amfora Ribolla Gialla (Vénétie Julienne). Domaine Select Wine Estates. —M.L.
abv: 13% Prix: 120 $

91 Vodopivec 2006 Vitovska classique (Venezia Giulia). Domaine Select Wine Estates. Sélection de cave. —M.L.
abv: 13% Prix: 85 $

Slovénie
92 Movia 2007 Veliko (Brda). Domaine Select Wine Estates. —A.I.
abv: 12,5% Prix: 50 $

90 Edi Simˇciˇc 2010 Sauvignon (Goriška Brda). Groupe de vins d'août. —A.I.
abv: 14,5% Prix: 45 $

90 Amphore Kabaj 2006 (Goriška Brda). Blue Danube Wine Co. —A.I.
abv: 12,7% Prix: 90 $

Géorgie
92 Cave du monastère Alaverdi 2010 Qvevri Traditionnel Kakhuri Non filtré Ambre Rkatsiteli (Kakheti). Vins Terrell. —A.I.
abv: 13% Prix: 25 $

90 Pheasant’s Tears 2009 Rkatsiteli (Kakheti) ambré sec non filtré. Vins Terrell. —A.I.
abv: 12,5% Prix: 18 $

États-Unis
91 Channing Daughters 2009 Meditazione (Long Island). —A.I.
abv: 12% Prix: 40 $

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