Culture

Il existe un cercle vicieux (et banal) derrière la collecte du vin

Étant donné qu'il existe plus de 60 000 établissements vinicoles aux quatre coins du monde, la plupart des gens pourraient penser que le monde de collecte de vin est passionnant et assez diversifié. Mais en réalité, seuls les vins d’une poignée de producteurs obtiennent le statut convoité de premier ordre. Ils sont commercialisés à plusieurs reprises, donnant l’impression qu’ils ne sont presque jamais utilisés aux fins prévues : la consommation.

Ce cercle vicieux anime les ventes et tourne autour d'un petit groupe de domaines viticoles, principalement issus de deux régions françaises.

« Traditionnellement, la plupart des collections de vins se concentrent sur les vins de Bordeaux et Bourgogne ', déclare Richard Young, vice-président et responsable des ventes aux enchères chez Le vin Sotheby's à New York. Bien sûr, il y a une raison légitime à cela. 'Au fil des décennies, ces vins ont fait leurs preuves en matière de longévité au vieillissement et d'appréciation en tant qu'investissement', explique Young. Même si je suis tout à fait d’accord et que je contesterais rarement la qualité des meilleurs vins collectés, ce modèle perpétue un manque de curiosité et entrave l’intrigue de la découverte.

Après tout, il existe de nombreuses autres régions dans le monde qui produisent d’excellents vins. Géorgie , Grèce , et l’Europe de l’Est et centrale produisait du vin bien avant qu’il ne devienne la boisson « française ». Il est ahurissant de constater que les vins ne peuvent atteindre le niveau de qualité que les collectionneurs jugent digne que dans deux régions françaises très différentes. Les amateurs de Bordeaux pourraient se tourner vers Loire Valley et les vins de Catherine et Pierre Breton ; les légendaires millésimes 1989 ou 1996 surprennent par leurs deux fraîcheur et complexité . Un autre producteur vers lequel se tourner est Domaine viticole Werlitsch depuis Styrie en Autriche : Leurs Ex Vero II et Ex Vero III vieillissent à merveille et peuvent nous remuer comme je le souhaite (un Bourgogne blanc invariablement prémoxé).

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Malheureusement, collectionner n’est pas seulement une question de goût et de qualité. De nombreuses bouteilles sont achetées pour l’étiquette et ne sont souvent jamais ouvertes. La preuve la plus solide en est peut-être les vins contrefaits qui ont circulé au fil des années ; il est beaucoup plus difficile de reproduire le jus lui-même que l’emballage.

Mais c’est peut-être à cause de ma naïveté de romantique du vin que je ne peux pas soutenir le vin comme symbole de prestige. Conçu dans un souci de plaisir, il est souvent meilleur lorsqu’il est partagé avec les personnes que nous aimons. Pour certains, c'est autre chose. J'ai entendu de nombreuses histoires d'amis sommeliers à New York, Hong Kong et Bangkok, où des clients commandent une bouteille et la placent bien en vue sur la table, l'étiquette tournée vers l'extérieur.

La montée du vin naturel Le mouvement a bouleversé les choses, mais, même au sein de cette sous-culture, il existe une soif d’étiquette qui a créé ce que l’on appelle les « vins Instagram ».

Tous ces comportements ont conduit à des prix anormalement gonflés pour certains vins. Et le pire, c’est que, la plupart du temps, les vignerons ne reçoivent qu’une fraction des recettes. Certains établissements vinicoles, comme Domaine de la Romanée-Conti (RDC), essayez de lutter contre cela en supprimant ceux qui commercialisent leurs vins de leur liste d'attribution. Mais il est difficile de retracer les bouteilles, surtout lorsque les photographies utilisées par les maisons de ventes brouillent les numéros des bouteilles.

Finalement, où est le plaisir d’avoir plusieurs bouteilles de la même chose ? N’est-ce pas précisément le vaste assortiment de saveurs différentes, les expressions de terroirs distinctifs et de styles de vinification individuels qui rendent la consommation et la collection de vins si intéressantes ? En ce qui me concerne, adopter cette diversité est bien plus gratifiant.

Cet article a été initialement publié dans le décembre 2023 problème de Passionné de vin revue. Cliquez sur ici pour vous abonner aujourd'hui !