L'artiste américain John Wurdeman est reconnu dans le monde entier pour ses peintures et son influent domaine viticole géorgien, Larmes de faisan . Son histoire remonte à l’âge de 16 ans et s’est épris des chansons folkloriques polyphoniques de la région.

Après avoir étudié l'art à Moscou, il est venu à Géorgie . Désormais, il fait la promotion du vin géorgien ancien sans relâche à travers la cave et ses restaurants locaux, avec sa femme, Ketevan Mindorashvili, qui est un musicien et chef polyphonique, ainsi que la vigneronne et partenaire commerciale Gela Patalishvili.

Quelle est la relation entre le vin géorgien, la nourriture et la musique?

Lorsque nous avons lancé la cave Pheasant’s Tears et les restaurants, nous avons considéré le vin et la cuisine comme une extension de notre travail ethnographique. Ketevan collectionnait des chansons polyphoniques géorgiennes traditionnelles, et mes peintures [de scènes locales] finançaient les projets.

Les vins géorgiens font partie intégrante de la vie ici, et les gens l'utilisent pour célébrer même l'ordinaire. Nous avons la tradition des grands toastmasters et des supra [fêtes]: La musique folklorique et le vin vont de pair avec la nourriture, une continuation d'une tradition très ancienne.

«Si nous sommes préoccupés par la provenance des aliments que nous mangeons… pourquoi ne pas appliquer cette philosophie à nos boissons?»

Qu'est-ce qui vous attire en Géorgie?

C’est une culture ancienne qui est toujours vivante malgré de grandes périodes de perte. Nous avons une société ouverte qui évolue, faisant avancer la sagesse du passé avec créativité. Pour partager ces expériences avec les visiteurs, nous avons créé une agence de voyage spécialisée, Racines vivantes , qui plonge dans l'histoire, la vinification et la gastronomie toujours en plein essor à la campagne.

Qu'est-ce que qvevri - des amphores en terre cuite qui étaient traditionnellement enterrées sous terre et utilisées pour fabriquer, vieillir et stocker du vin - signifient pour la culture viticole géorgienne traditionnelle?

Quand j'ai rencontré Gela, un vigneron de huitième génération issu d'une famille d'agriculteurs, en 2006, il était en quête passionnée pour restaurer ce qui avait été perdu sous la domination soviétique… La méthode qvevri a été remplacée par des fûts en acier inoxydable et en plastique. Les oiseaux, les serpents et les abeilles disparaissaient en raison de l'utilisation généralisée des pesticides. Nous perdions aussi rapidement l'art de la fabrication de qvevri.

Les vins Qvevri mettent en valeur l'élégance de la plus ancienne culture viticole du monde d'une manière où la nature reste maître du processus.

Comment les producteurs reviennent aux racines de la vinification

Pourquoi préconisez-vous les vins naturels?

La vinification naturelle est simplement un retour à des pratiques agricoles et de cave plus saines avant l'industrialisation. Si nous sommes préoccupés par la provenance des aliments que nous mangeons - comment ils sont traités, cultivés et récoltés - alors pourquoi ne pas appliquer cette philosophie à nos boissons?

Ishay Govender-Ypma est un ancien avocat, journaliste indépendant, auteur de livres de cuisine et de guides. Son travail apparaît dans des publications locales et internationales comme National Geographic, Saveur, The National UAE, Food & Wine et Literary Hub. www.ishaygovender.com @IshayGovender