Le propriétaire et vigneron au cœur brisé Roland Velich a barré les étiquettes des millésimes 2013, 2014 et 2015 de Weingut Moric Sankt Georgen Valteline verte . À partir de 2016, les étiquettes de Velich se lisaient à la place : 'Vin sérieux d'un endroit magnifique que nous ne sommes pas autorisés à mentionner sur cette étiquette car ce vin a été disqualifié par les autorités autrichiennes comme étant oxydé , réducteur, défectueux et atypique pour le cépage.

Les autorités avaient interdit à Velich d'écrire le nom du lieu d'où provenait le vin. Alors qu'une nouvelle vague de producteurs de vin artisanaux à travers le monde fait face à une disqualification similaire, l'industrie ne demande qu'à répondre à la question : vin naturel la production est-elle compatible avec les lois viticoles en vigueur ?

La disparité entre la vinification naturelle et moderne

De nombreux vins naturels sont interdits d'indiquer l'appellation régionale, sans parler du vignoble spécifique, dans lequel le vin est produit. C'est souvent parce que les vins sont désignés « atypiques » pour la région pour diverses raisons.

Par exemple, le Vin de France français, le Wein aus Österreich autrichien, le Vino di Tavola italien et d'autres. Dans le meilleur des cas, le label peut mentionner une zone géographique plus large, comme Weinland en Autriche. Mais ces zones ont tendance à englober tellement de régions viticoles distinctes que leur apparence sur les bouteilles de vin en dit peu sur le consommateur.

Les bouteilles disqualifiées au motif qu'elles sont « atypiques » sont souvent fabriquées avec des bouteilles centenaires. méthodes de production de vin . Ils proviennent principalement de vignobles issus de l'agriculture biologique, sont fabriqués à la main et peuvent avoir de minuscules traces de soufre ajoutées avant la mise en bouteille. En comparaison, la norme de l'industrie est dominée par les vins fortement transformés, les fruits exposés aux aérosols et additifs synthétiques et l'utilisation de technologies préjudiciables à l'environnement. Ainsi, alors que ces vins naturels sont appelés « atypiques », les variétés « typiques » actuelles transforment le vin de multiples façons qui sont assez nouvelles dans l'industrie.

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'Comment est-il possible que quelqu'un qui utilise toutes les astuces du livre pour faire du vin avec tous les additifs, machines et manipulations, arrive à écrire son vignoble spécifique sur l'étiquette, mais nous qui ne travaillons qu'avec des raisins, non', se demande Hannes Schuster de Rosi Schuster dans Burgenland , L'Autriche. Son vin a été disqualifié pour avoir «trop» de dioxyde de soufre. Pendant ce temps, l'analyse en laboratoire de ce vin montre un total de 26 milligrammes par litre. Pour l'échelle, une bouteille moyenne de vin contient environ 100 milligrammes par litre, tandis que la limite maximale légale dans le États-Unis est de 350 milligrammes par litre.

Schuster suggère que ce problème est une conséquence de la révolution industrielle. Avec le développement des machines et des produits chimiques, l'industrie du vin a changé, facilitant la vinification à grande échelle. Du coup, ajouter de l'eau au vin n'était plus le plus grand crime de la cave. Tanin la poudre et les copeaux de chêne sont devenus populaires dans les années 1990, utilisés pour donner au vin une saveur boisée et la structure tannique au lieu de l'élever en barriques.

La révolution industrielle a conduit à une triste réalité, rendant le vin naturel étranger aux consommateurs et le vin traité est devenu la norme. Il y a seulement 100 ans, la plupart des astuces, additifs et produits chimiques de la vinification moderne n'existaient pas. Les humains ont fait du vin sans additifs, à l'exception du soufre, pendant près de 8 000 ans, mais au cours des 50 dernières années, les législateurs étrangers ont rendu cela impossible.

De nos jours, dans certains cas, la vinification reflète une expérience chimique avec de la levure industrielle, du chlorhydrate de thiamine, de l'acide tartrique, du gel de silice, de la pectinase, du sulfate de cuivre, du gypse, du charbon actif et de l'acétaldéhyde, pour n'en nommer que quelques-uns. La liste est plus longue qu'on ne le pense, et les consommateurs de vin l'ignorent souvent car aucune loi n'impose que cette information figure sur les étiquettes des vins.

Un vigneron naturel nouveau venu de Serbie, Bojan Baša, en a fait l'expérience. 'L'inspecteur est venu voir ma cave et m'a dit que je ne pouvais pas produire de vin ici car je n'avais pas de pièce séparée pour les agents œnologiques', explique Baša. 'Quand je lui ai dit que je n'en utilisais pas, elle m'a demandé comment je faisais du vin en premier lieu.'

Le paradoxe va plus loin en raison des incohérences dans le jugement. Pour que les vins « passent le test », ils ne doivent pas être troubles. « [Cependant], de nombreux rouges non filtrés et non collés faire passer le test, simplement parce qu'il est plus difficile à voir que dans un vin blanc », explique Alwin Jurtschitsch à propos de son expérience dans son domaine éponyme à Kamptall . Yurchich est l'un des plus grands domaines viticoles qui se bat pour changer cela, aux côtés de son voisin Fred Loimer et de son collègue styrien Armin Tement.

Regarder vers le changement

Tout n'est pas si sombre pour les viticulteurs naturels. Les gens s'en aperçoivent et des personnes ayant une certaine autorité qui peuvent provoquer des changements commencent à exprimer leurs inquiétudes. Par exemple, le Les Français ont créé le label 'Vin Méthode Nature' d'identifier les vins naturels élaborés par des vignerons qui pratiquent biologique ou viticulture biodynamique. Pour ce faire, ils ne peuvent s'appuyer que sur des levures indigènes, et ils ne peuvent pas s'adapter acidité ou le taux de sucre. Ils évitent les additifs courants comme les enzymes et les nutriments de la levure, et les raisins doivent être cueillis à la main.

En Autriche, cette conversation ne fait que commencer. Chris Yorke, PDG et directeur général de Office autrichien de commercialisation des vins , est en pourparlers avec les législateurs pour regrouper les vins naturels sous l'appellation Qualitätswein (vin de qualité). Plus tôt cette année, Yorke a fait une présentation au Comité national autrichien du vin, la plus haute autorité en matière de vin, nommée par le ministre de l'Agriculture.

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« J'ai remarqué à quel point nos vins naturels sont bien élaborés et à quel point ils sont bien perçus sur nos marchés d'exportation », explique Yorke. En termes d'exportation, le problème est que si un vin n'est pas qualifié de 'vin de qualité', il n'arbore pas le drapeau autrichien. 'J'ai montré les chiffres [prouvant cette notion] au comité, et j'espère que cet excellent outil de marketing restera pertinent.'

Mais Sepp Muster, l'un des premiers vignerons naturels en Autriche, dit qu'il n'essaie même pas d'obtenir une qualification en vin. Stephanie et Eduard Tscheppe-Eselböck de Gut Oggau dans le Burgenland partagent ce sentiment. Sans leur soutien, de nombreux pionniers du vin naturel craignent que leurs appels à changer les étiquettes ne soient ignorés.

Quelle sera l'issue de ce débat ? Malheureusement, les ajustements juridiques ne se font pas du jour au lendemain et il faudra au moins deux ans avant que des changements majeurs ne soient apportés. Seul le temps nous dira si nous verrons un changement dans l'étiquetage du vin naturel à travers le monde.