Autrefois relégué aux courses automobiles et aux occasions festives, le vin mousseux est devenu une boisson de tous les jours. Il s’agit de la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec une croissance à deux chiffres enregistrée en 2021. Les vignerons de toute l’Amérique du Nord en ont pris note. Alors que les États-Unis importent encore près de la moitié de toutes les bulles consommées aux États-Unis, la production nationale rattrape son retard. Et peu Régions américaines mieux adapté au style que État de New York . La troisième plus grande région viticole d'Amérique bénéficie d'un climat frais, parfait pour des vins très acides et à maturation précoce. variétés pétillantes . New York a également une riche histoire pétillante qui remonte plus loin que presque tout autre vin commercial en Amérique. Au milieu des années 1800, un Lacs des doigts La cave a même été surnommée le « Reims of America » en hommage à la célèbre capitale du Champagne.

Aujourd’hui, les bulles new-yorkaises font leur grand retour. Qu'ils soient fabriqués selon la méthode traditionnelle avec Champagne variétés, ou comme animal de compagnie nat composés d'hybrides, les délicieux cierges magiques de l'Empire State abondent. Et beaucoup pensent que les bulles, comme elles le faisaient il y a 160 ans, joueront un rôle crucial dans l’avenir du vin new-yorkais.

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Il était une fois pétillante

En 1865, Abraham Lincoln fut abattu, la guerre civile prit fin et 20 000 bouteilles de « Champagne américain » furent produites par le premier domaine viticole cautionné des États-Unis. Compagnie des vins de Pleasant Valley sur le lac Keuka, dans la région des Finger Lakes, au centre de l'État de New York. Deux ans plus tard, ce même mousseux, élaboré à partir du cépage américain Catawba, a remporté une mention honorable à l'Exposition Universelle de Paris, ce qui en fait le premier vin mousseux américain à remporter un prix européen. En 1873, le « Champagne » de Pleasant Valley avait remporté une myriade de grands prix dans toute l’Europe. À l'échelle nationale, son succès fut scellé lorsque les lettrés de Boston, les « influenceurs » de l'époque, le déclarèrent « le Grand Champagne du monde occidental », ce qui lui valut d'être baptisé « Great Western », un label encore utilisé aujourd'hui par Pleasant Valley, qui a connu plusieurs changements de propriétaires au fil des ans.

D'autres premiers producteurs (maintenant fermés) comme Urbana Wine Company, Germania Wine Cellars et, sur le lac voisin, Seneca Lake Grape Wine Company, ont sauté à bord du train étincelant. Au tournant du XXe siècle, New York produisait plus de deux fois plus de mousseux que les autres grands États producteurs de vin de l'époque : Californie , Ohio et Missouri -combiné. Le « Champagne » de Finger Lakes était pratiquement synonyme de vin mousseux américain. Autrement dit, jusqu’à ce que la prohibition mette un terme à l’industrie. Comme ailleurs dans le pays, les « années sèches » américaines entre 1920 et 1933 ont paralysé l’industrie vinicole de New York. Pleasant Valley, où les ventes de mousseux ont atteint un niveau record en 1919, s'est retrouvée avec 70 000 caisses d'invendus l'année suivante. L'entreprise a survécu, comme un petit nombre d'autres dans l'État, en vendant du vin à des fins sacramentelles et médicinales.

Les Finger Lakes se réinventent

La prohibition, combinée à la Grande Dépression et aux deux guerres mondiales, signifiait qu’il faudrait près de 50 ans à l’industrie vinicole de New York pour se rétablir. Lorsque cela se produirait, sa renaissance aurait lieu sur le même lac qu'avant, Keuka, mais le pétillant n'était plus au centre des préoccupations. Cette fois, européenne vinifère variétés, notamment Riesling , volerait la vedette.

Mais tout comme son père, le Dr Konstantin Frank, horticulteur pionnier, a été le pionnier du Riesling et d'autres vinifère variétés tout au long de la seconde moitié du 20e siècle, son fils Willy Frank, désireux de se distinguer de son père, a contribué à annoncer l'ère moderne du mousseux haut de gamme à New York. Cette fois, les vins n'étaient pas élaborés à partir de cépages indigènes comme le Catawba mais à partir de clones et cépages utilisés en Champagne (Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier), que Willy a planté en 1980 sur un terrain voisin de la propriété de son père. Sur le même terrain se trouvait une maison en pierre avec une cave à vin souterraine profonde, construite en 1886 pour l'ouest de l'État de New York, longtemps fermé. Compagnie du vin. Le bâtiment restauré abrite aujourd'hui le Château Frank (bien que tous les vins soient désormais sous la Dr Konstantin Frank étiquette). La cave abrite toutes les opérations de mousseux de la cave.

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À ce jour, le programme de vins mousseux de Frank reste l'un des plus complets de l'État de New York, avec une gamme en constante expansion d'environ 10 vins : du Blanc de Blancs complexe et alléchant ; Riesling Nature sec, minéral et miellé mais osé; et des embouteillages « Art Series » de caractère et plus expérimentaux à partir de variétés comme Pinot Meunier et Rkatsiteli . Toutes les bouteilles sont fabriquées dans le méthode traditionnelle par le vigneron effervescent dévoué de Frank, Eric Bauman, avec la contribution de la matriarche de la famille Barbara Frank.

Les Francs ne sont plus seuls dans leurs pétillantes quêtes. Dans la région des Finger Lakes, des producteurs de premier plan comme Hermann J. Wiemer, Ravines et Red Tail Ridge produisent également du mousseux traditionnel de classe mondiale. De nombreux établissements vinicoles incluent désormais au moins un cierge magique dans leur gamme. La majorité se vend entre 20 et 40 $ la bouteille, offrant un excellent rapport qualité-prix.

« Tout comme pour le Riesling, nous avons été les pionniers. Il a fallu 30 à 40 ans avant que d’autres vignerons de qualité suivent notre exemple », explique Frederick Frank, le fils de Willy et actuel président du vignoble. « Je pense que le prochain grand buzz sera celui des mousseux haut de gamme, car la même chose se produit. Nous le faisons depuis 20 à 30 ans et maintenant nos voisins le font, et cela crée ce buzz. Un seul établissement vinicole ne peut pas le faire, mais un ensemble d’établissements vinicoles de qualité peuvent créer ce buzz.

Bulles d'île

Le buzz se produit également dans d’autres coins de l’État de New York. Au sud-est des Finger Lakes, Long Island se révèle également un endroit idéal pour le vin mousseux, non seulement parce qu'ils étanchent la soif des week-ends new-yorkais et conviennent à l'ambiance balnéaire de la région, mais aussi parce qu'ils s'intègrent bien au terroir de Long Island et offrent des cohérences stylistiques d'année en année.

« Notre situation privilégiée et notre terroir de sable, sols limoneux entouré de trois plans d'eau nous permet d'exprimer à travers les raisins une finesse rare, avec une élégance unique », explique Gilles Martin, vigneron de Pointe Pétillante , le seul domaine viticole de l’État de New York dédié uniquement aux bulles de méthode traditionnelle.

L'expatrié français Martin, né « aux portes de la Champagne », a joué un rôle déterminant dans la construction de la réputation pétillante naissante de Long Island. Avec plus de 30 ans d'expérience dans la vinification mondiale, notamment auprès de l'avant-poste californien du Champagne Louis Roederer, Roederer Estate , Martin s'est installé à Long Island en 1997, a contribué à la création de nombreux établissements vinicoles de la région et a été recruté par les propriétaires de Sparkling Pointe, Tom et Cynthia Rosicki, lors de sa création en 2002.

Martin produit aujourd'hui une dizaine de vins effervescents de méthode traditionnelle, tous issus de cépages champenois. Depuis plus de 20 ans, il a prouvé que Long Island pouvait offrir un style de champagne unique mais toujours classique, avec une acidité naturellement élevée et une salinité maritime distinctive.

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Pét Nat et l'Histoire en boucle

Les vignobles new-yorkais n'excellent pas seulement avec les cierges magiques traditionnels. Le Pét Nat, le frère légèrement pétillant du Champagne, a gagné en popularité au cours de la dernière décennie aux côtés du vin naturel mouvement. À un moment où l'histoire se répète, les cépages hybrides et indigènes naturellement très acides connaissent un renouveau, en particulier de la part des producteurs à tendance naturelle attirés par la durabilité environnementale de variétés régionales de longue date plus résistantes aux maladies. Les producteurs répondent également à la génération actuelle de créateurs de goût – la version du 21e siècle des lettrés désuets de Boston – alors que les sommeliers et les directeurs des boissons dans les bars à vin les plus branchés du pays célèbrent tout ce qui est naturel, accessible et contestataire. Les pétnats hybrides et natifs, tant dans l'histoire que dans le style, sont donc parfaitement dans la tendance. Ils permettent aux producteurs qui n’ont pas accès au matériel de méthode traditionnelle de fabriquer des bulles et de s’amuser en le faisant.

'Ces vins occupent un niveau de prix accessible qui remet le vin même dans les moments les plus décontractés avec vos amis, et, espérons-le, démocratiser le vin après de nombreuses années de lourdeur', déclare Ben Riccardi, vigneron et propriétaire de Vins Osmotes sur le lac Sénèque, dont le porche fait vibrer les bulles rouges et blanches « This is Pét Nat », fabriquées à partir d'hybrides Marquette et Cayuga Blanc , à vendre pour 24 $ et 20 $ respectivement.

Producteurs créatifs de tout l’Empire State, de Filles Channing à Long Island pour Hudson-Chatham et Ferme de l'Arc Sauvage dans la vallée de l'Hudson, jusqu'à Living Roots et Barry Family Cellars dans les Finger Lakes, fabriquent des pétnats hybrides de toutes les couleurs, formes et tailles, à partir d'une myriade de variétés qui ont prouvé que New York était capable de créer des bulles adaptées à un climat capricieux et même des palais plus capricieux.

Cet article a été initialement publié dans le 2023 Le meilleur de l'année problème de Passionné de vin revue. Cliquez sur ici pour vous abonner aujourd'hui !

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