C’est plus profondément dans les montagnes que je ne l’ai jamais été auparavant ; à 90 minutes en voiture de chez moi au milieu de New York Vallée de l'Hudson à l’extrême ouest des chaînes Catskill, où des carrés de verdure vallonnés ponctuent les denses forêts d’érables et de pins des contreforts des montagnes. Ce n’est pas une région viticole traditionnelle. Il n’y a aucun vignoble commercial dans aucune direction sur plusieurs kilomètres. Et pourtant, je suis en route pour en visiter un. J'avais entendu parler d'un jeune couple déterminé à faire revivre les cépages patrimoniaux de New York autrefois extrêmement populaire dans les années 1800. Je secoue la tête avec étonnement à cette pensée, à ce moment de boucle complète. Tout au long de mes débuts en tant que professionnel du vin, au début des années 2000, on m’avait appris que les non-alcools Vigne à vin les vins ne pouvaient pas faire du bon vin. Ils étaient « rusés », « musqués » et trop sucrés (en effet, de nombreux exemples de cette époque n’étaient que cela). Ayant grandi dans les années 80 et 90 près de Lacs des doigts , une région viticole qui s'était réinventée quelques décennies plus tôt en arrachant ou en abandonnant une grande partie de ses terres d'origine et variétés hybrides et en plantant les espèces européennes à leur place, ce récit était profondément enraciné. Et maintenant, j'étais là en 2023, traversant une chaîne de montagnes à 120 miles au sud-est pour passer une journée avec deux jeunes vignerons passionnés par le changement de l'histoire des raisins patrimoniaux de New York.

Et ils ne sont pas seuls. Un nombre croissant de petits producteurs réécrivent le non- vinifère récit en un récit qui raconte une histoire de durabilité et d’accessibilité.

Histoire et patrimoine

Alfie Alcántara et Deanna Urciuoli lancés Chers raisins indigènes en 2020. Désireux de fuir New York pour une vie plus tranquille, les deux professionnels de l'industrie cinématographique ont commencé à économiser pour acheter un terrain dans le nord de l'État. Ils ont été rapidement évincés de la vallée de l'Hudson, plus coûteuse, et ont donc fouillé plus profondément dans les Catskills, qui flanquent le côté ouest de la vallée, jusqu'à ce qu'ils trouvent 30 acres de terre, une ancienne ferme du comté de Delaware, en 2019. Alcántara avait grandi en buvant. surtout Vins espagnols dans sa maison près de Mexico et le couple était récemment tombé amoureux vins naturels .

«Nous apprenions tout juste et on nous présentait tous ces beaux vins avec des raisins originaires de ces pays», explique Urciuoli. «Cela a soulevé cette question : quels sont les raisins originaires d'Amérique du Nord ? Et peu de gens pourraient répondre à cette question. Et cela a en quelque sorte déclenché ce profond terrier de lapin.

Plus le couple en apprenait sur l'histoire du patrimoine et des raisins hybrides, plus ils devenaient obsédés par ces raisins qui semblaient à la fois présenter une solution pour la viticulture dans un avenir semé d'incertitudes climatiques et honorer le passé.

« Le Nord-Est était un foyer de vinification. Dans les années 1800 et 1900, tous les Américains buvaient des vins comme le Delaware, le Catawba et l'Isabella », explique Urciuoli, faisant référence à trois des hybrides originaux de New York qui remontent au début des années 1800. 'Ce qui s'est passé?' » demande-t-elle rhétoriquement. 'Et c'est à ce moment-là que tu te souviens de ça Interdiction a duré 13 ans. Les gens ont arraché leurs vignes ; ils ont quitté le terrain. Ensuite, il y a l’industrialisation, puis la Grande Dépression, puis la Seconde Guerre mondiale. C’est comme si boum, boum, boum, l’un après l’autre, et le Nord-Est n’a tout simplement jamais rebondi.

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Entre-temps, Californie était en plein essor avec les plantations de variétés européennes et la majeure partie de l’industrie vitivinicole américaine s’est déplacée vers l’ouest. Les régions viticoles de New York, à savoir les Finger Lakes et Long Island , a rebondi mais avec vinifère des variétés comme Riesling , Cabernet Franc et Merlot . La région de la rivière Hudson a survécu à la Prohibition en produisant des vins médicinaux et sacramentels et possède le plus ancien domaine viticole commercial des États-Unis et des vignobles cultivés en continu, Brotherhood et Benmarl, respectivement. Aujourd’hui, les plantations de la région sont un mélange de vinifère , des espèces américaines et une gamme d'hybrides, à la fois contemporains et patrimoniaux.

Pour Dear Native Grapes, Alcántara et Urciuoli se sont engagés à cultiver uniquement les variétés patrimoniales de la région. En 2020, ils ont planté 24 variétés sur leur propriété de montagne isolée. L’un des mentors du couple, J. Stephen Casscles, leur a fait découvrir des variétés rares comme l’Empire State et le Black Eagle. Casscles a été l’un des plus grands défenseurs des variétés historiques et hybrides de la région de la rivière Hudson. Il était vigneron à Domaine viticole Hudson Chatham , l'un des premiers champions modernes des variétés hybrides de New York, relancé par les nouveaux propriétaires Steven Rosario et Justen Nickell en 2020 et produisant aujourd'hui certains des vins hybrides les plus excitants de la région. L'auteur du livre Raisins de la vallée de l'Hudson et Autres régions à climat frais des États-Unis et du Canada , Casscles est issu d'une longue lignée de producteurs de fruits de la vallée de l'Hudson et a consacré la majeure partie de sa vie à la culture, à la fabrication et à l'éducation sur les variétés hybrides rares du patrimoine de sa région d'origine et du Massachusetts. Il multiplie plus de 110 de ces variétés sur sa ferme de 12 acres à Athens, New York, et a récemment lancé le Projet de raisin patrimonial de la vallée de l'Hudson en collaboration avec Milea Estate à Staatsburg.

«Je travaille avec des cépages qui ont été négligés et qui n'auraient pas dû l'être», explique Casscles. Dernièrement, les travaux de Casscles se sont concentrés sur l’identification des variétés les mieux adaptées à la région. changement climatique — ceux qui sont non seulement résistants au froid et aux maladies fongiques qui sévissent dans ces régions humides, mais qui bourgeonnent également suffisamment tard pour éviter les dommages causés par les gelées printanières tardives comme celle qui a dévasté de nombreux vignobles de New York en 2023. Afin d'être à l'épreuve du temps , Casscles estime que les viticulteurs doivent se diversifier. « Je recherche désespérément des cépages plus anciens et patrimoniaux, capables de mieux encaisser les coups, alors que nous connaissons des conditions climatiques plus violentes. »

Convertis hybrides

Todd Cavallo, aux côtés de son partenaire Crystal Cornish, a commencé Ferme de l'Arc Sauvage en 2016. Et bien qu'ils contribuent désormais à la révolution hybride, Cavallo admet qu'ils sont arrivés aux raisins moins connus avec scepticisme. « Il y a certainement eu un long processus pour accepter et finalement aimer ces raisins », dit-il. Même si Cavallo a toujours cru fermement en une approche naturelle de l'agriculture et de la vinification, vinifère était l’objectif initial.

«C'est une fois que nous avons commencé à planter nos propres vignes que nous avons vraiment appris ce que les hybrides avaient de si spécial», explique Cavallo. « Nous avons planté un acre de Cab Franc, Chardonnay et Pinot Noir avec quelques rangées de Le Croissant sur la ferme familiale en 2018, et ce qui s'est avéré être le pire hiver depuis 100 ans dans la région a complètement décimé les jeunes vignes. Les années suivantes ont présenté encore plus de défis et j'ai commencé à voir les difficultés de grandir vinifère organiquement. » En particulier, ajoute-t-il, avec le Pinot Noir « capricieux ».

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Cavallo a eu du mal à maîtriser les nombreux sprays biologiques nécessaires à la culture vinifère et a commencé à remettre en question le diesel supplémentaire et le compactage du sol qui entraînaient le passage si fréquent du tracteur dans les rangs. « Il est désormais évident pour moi que cultiver des variétés mieux adaptées à l’environnement local est la méthode d’agriculture la moins dommageable, en gardant à l’esprit que l’agriculture va toujours aller à l’encontre de l’environnement naturel, quelle que soit la manière dont nous essayons de travailler de manière régénératrice. » Malgré sa petite taille de production, Wild Arc produit certains des films les plus visibles de New York, faible en alcool , des vins tendance. Reconnu pour avoir fait revivre l'ancienne piquette de boisson, fabriquée à partir de restes de marc de raisin, qui est maintenant un phénomène mondial, Wild Arc propose également une gamme de vins, cidres et coferments en conserve, un blanc de contact avec la peau électrique d'Itasca et un champ rouge brut et évocateur. mélange d'une douzaine d'hybrides appelés Amorici. Aujourd'hui converti aux hybrides, Cavallo estime que l'absence d'idées préconçues autour de ces vins peut en fait être leur principal argument de vente.

'Cela signifie que le public amateur de vin peut s'adresser à eux avec un esprit plus ouvert, à condition qu'il soit prêt à éviter les préjugés que la vision eurocentrique du vin qui a imprégné ces derniers siècles a inculqués', explique Cavallo.

Boire avec humilité

Alors que je commence le trajet sinueux pour rentrer chez moi de l'autre côté des Catskills, mes bottes sont encore boueuses après avoir parcouru les 12 nouvelles rangées de vignes patrimoniales et hybrides de Dear Native Grapes, qui ont maintenant 30 variétés différentes plantées et qui viennent de vendre leur stock. première petite sortie de vins – cette vision eurocentrique du vin me préoccupe également. Les vins hybrides pourront-ils un jour atteindre le complexité et la beauté envoûtante de certaines des variétés les plus célèbres d’Europe ?

Le Le Nouveau Monde les hybrides montrent le plus grand potentiel lorsqu'ils sont cultivés au bon endroit par le bon viticulteur et élaborés par des vignerons qui célèbrent véritablement leurs caractéristiques innées. Il est encore tôt ; les producteurs admettent librement, comme l'ont fait Alcántara et Urciuoli, qu'ils sont encore en train d'apprendre. Et c’est peut-être là le point. Peut-être qu’à ce stade, le processus est plus important que le résultat. Notre nouveauté collective avec ces variétés nous implore de cultiver, fabriquer, vendre et boire avec humilité.

Cet article a été initialement publié dans le novembre 2023 problème de Passionné de vin revue. Cliquez sur ici pour vous abonner aujourd'hui!

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