Il y a autant de raisons de faire le plein Oregon vins car il y a des bouteilles à collectionner. En plus de l'évidence - une réputation mondiale pour les vins expressifs - l'État a connu une série de millésimes exceptionnels à partir de 2014. Cela a fait des vins une denrée très prisée tant pour les collectionneurs avec de vastes caves que pour ceux qui débutent.

Les conversations avec certains des plus grands vignerons de l’État renforcent encore la raison pour laquelle ces vins sont si attrayants pour les collectionneurs. À l’avance, rencontrez les producteurs dont les bouteilles valent le détour - parce que cela ne fait pas partie du plaisir?

Tony Soter, vignobles de Soter

Viser la grandeur au niveau du Grand Cru

Le curriculum vitae du vigneron Tony Soter couvre quatre décennies et comprend des travaux de conseil chez Napa, des piliers tels que Caves à vin Stag’s Leap , Vignoble de Spring Mountain et Spottswoode . Sa propre marque californienne, Etude , est devenu célèbre pour ses Pinot Noirs, ce qui a conduit Soter et sa femme, Michelle, à échanger Napa contre l'Oregon.

Ils ont commencé à planter le vignoble Mineral Springs Ranch en 2002 et ont lancé Vignobles de Soter en Oregon deux ans plus tard. Il a concentré leur engagement en faveur de l’agriculture environnementale et biodynamique, ainsi que la vision de Soter pour un pinot noir de classe mondiale.

En utilisant les bourgognes classiques comme point de référence, il dit avoir entrepris «de faire du vin à partir de cette propriété aussi convaincante que n'importe quel grand cru de Bourgogne. C’est notre ambition: dénicher les grands sites du Nouveau Monde. Je crois que nous en avons ici en Oregon. Ce n’est pas une réplique de la Bourgogne, mais un vin que vous pouvez choisir parmi une foule. »

Vignerons de pointe de l'Oregon

La rareté ou la rareté motivent souvent les gens à collectionner, mais Soter dit que c'est à la cave et aux vins de livrer quelque chose qui rend la chasse valable. Il devrait y avoir, dit-il, «une expérience démontrée d'être plus qu'ils ne l'ont jamais été en tant que jeunes vins avec le temps.

Soter est convaincu que les Pinot Noirs de l'Oregon sont plus dignes de l'âge que ceux de Californie.

«Je pense que cela a à voir avec un degré de maturité», dit-il. «Lorsque les raisins sont trop ensoleillés, ils perdent leurs arômes. Ils ressemblent plus à des raisins secs qu'à des raisins. Mais lorsqu'ils sont sur le point d'être sous-mûrs, certains se transforment en vins avec de beaux bouquets. Parfois, ce sont les millésimes d'épaule, ceux à l'ombre des grands millésimes, qui se développent.

Dans la poursuite de ces objectifs, et comme cadeau à ceux qui recherchent quelque chose de rare, les vins de la série Origine de Soter (marque blanche) sont une expérience continue dans l’étude du terroir. Ils évitent les raisins trop mûrs et les traitements de chêne brutaux, et chacun se concentre sur une seule appellation.

Le «vin de collectionneur posé», dit Soter, est le Pinot Noir de Mineral Springs White Label. Élevé en biodynamie sur le vignoble du domaine, c'est un vin sombre et puissant, riche en fruits noirs, en graphite et en saveurs complexes de terre.

Jim Anderson de Patricia Green Cellars / Photo par Melissa Jones

Jim Anderson, caves Patricia Green

Une bonanza abordable de pinot noir

'Ce n'est pas une entreprise vinicole - De vraies personnes, de vrais vins', lit-on sur un t-shirt en vente dans la salle de dégustation de Caves Patricia Green . Ne vous y trompez pas, ce producteur produit beaucoup de vins: la cave a sorti 27 embouteillages différents de Pinot Noir rien qu'en 2017. Mais ce n'est ni la quantité ni la qualité qui inspirent Jim Anderson, le cofondateur et vigneron.

«Patty et moi ne sommes pas nés avec des cuillères en argent dans la bouche», dit-il, faisant référence à la cofondatrice Patty Green, décédée fin 2017. «Nous avons dû le construire à la dure. En Oregon, il y a beaucoup de respect pour cela. Nous voulions que les gens qui voulaient que les vins puissent s'offrir les vins.

Anderson souligne fièrement le Balcombe Vineyard Pinot Noir , 36 $ lors de sa première sortie et augmenté d'un dollar à 37 $ sur 18 millésimes.

Le grand nombre d'embouteillages, souvent limités à quelques centaines de caisses, signifie que les visiteurs de la salle de dégustation et les membres du club de vin ont un large éventail d'options.

«Il n’ya qu’une poignée de négociants bourguignons qui produisent plus de vin que nous», dit Anderson. 'Nous avons des vins ultraspéciaux, mais aussi d'excellents vins individuels de vignoble unique à moins de 40 $, et encore moins si vous êtes dans le club du vin.'

Bien que certaines sélections coûtent 75 $ et plus, il existe de nombreux choix moins chers avec le même soin, et les membres du club peuvent choisir ce qu'ils veulent acheter. Anderson exploite ce qu'il appelle un «club de premier droit de refus [vin]», ce qui signifie que les membres obtiennent la première fois des bouteilles comme le Bonshaw Block, dont le prix est resté stable à 60 $ après que le millésime 2016 est devenu le premier pinot noir de l'Oregon à recevoir 100 points par Passionné de vin . Les vins de club qui ne se vendent pas sont offerts aux personnes inscrites sur la liste d’attente en récompense de leur patience.

La cave s'est bâtie une clientèle fidèle. Certains fans remontent aux années 1990, lorsque Patty et Jim ont travaillé ensemble à Cave Torii Mor .

«Les gens étaient vraiment attirés par elle», dit Anderson avec affection. «Elle a été l'une des premières femmes vignerons à temps plein de l'Oregon, qui est passée de son travail dans une cave à devenir propriétaire de sa propre start-up.

Mais aussi réel que les gens et les vins aient toujours été, l'entreprise elle-même est un peu fragmentaire par nature. «Aucun autre établissement vinicole ne se pencherait sur notre modèle d’entreprise et ne penserait:« C’est une très bonne idée! », Dit-il avec un petit rire.

Clare Carver et Brian Marcy de Big Table Farm / Photo par Melissa Jones

Clare Carver et Brian Marcy, Big Table Farm

Art sur l'étiquette et dans la bouteille

Vous ne serez pas la première personne attirée par les vins de Grande ferme de table lorsque vous posez les yeux sur les étiquettes typographiques illustrées qui illustrent la vie sur leur propriété.

Clare Carver, qui conçoit les étiquettes et gère la ferme de 70 acres, dit que la peinture a été sa première passion, suivie de près par la «grande joie» de travailler avec son équipe de chevaux de trait.

Son mari, le vigneron Brian Marcy, crée ici une sélection de Chardonnays et de Pinot Noirs qui ont rapidement acquis le statut de culte.

«Les étiquettes sont plus à collectionner que les vins à certains égards», dit Marcy. «Ils sont si uniques et la réponse que nous obtenons des gens - ils ne savent peut-être rien sur le vin, mais ils adorent les étiquettes.»

«Ils reflètent ce qui se passe à la ferme et ce millésime», déclare Carver. «Tout comme les vins de Brian reflètent, optimisent et illustrent le millésime. Il y a donc un lien vraiment sympa avec l'art étant une expression du millésime tout comme le vin… C'est pourquoi vous collectionnez des choses, parce que vous voulez vous souvenir de quelque chose de spécial. Vous voulez vous accrocher à une chose unique qui s'est produite à ce moment-là. '

Carver et Marcy travaillent en étroite collaboration. Marcy a le dernier mot sur la conception des étiquettes et Carver participe à l'assemblage des vins. «Nous nous affirmons mutuellement dans notre processus de création», dit-elle.

Le couple a déménagé dans l'Oregon de la Napa Valley, où Marcy a travaillé et apprenti à Caves à vin Turley , Vignobles Neyers et Marques sans , entre autres.

À partir de leur premier millésime Oregon en 2006, ils se sont constitués une clientèle fidèle, non seulement pour les vins, mais aussi pour les produits de la ferme, les porcs élevés au pâturage, les œufs et le miel. En plus de ses étiquettes primées, les peintures à l’huile de Carver ont été exposées dans toute la région de San Francisco, le nord-ouest et l’Australie. Beaucoup sont disponibles à l'achat sur son site Web. Et ces fabuleux labels? Ils sont gratuits sur chaque bouteille.

Christophe Baron de Cayuse Vineyards / Photo par Melissa Jones

Christophe Baron, vignobles de Cayuse

Des vins vieillissants qui ne négligent aucune pierre

Vignobles de Cayuse coche toutes les boîtes qui pourraient plaire aux collectionneurs: scores élevés, vins uniques, rareté et ageabilité suprême. Cette dernière affirmation a été quelque peu controversée, en raison de l’acidité et de la teneur en alcool des syrahs, cabernets et tempranillos de Christophe Baron. Asseyez-vous et dégustez une sélection de millésimes avec Baron, fondateur et vigneron autoproclamé de Cayuse, et Élizabeth Bourcier , son assistant vigneronne, cependant, et il est clair que ces vins sont construits pour vieillir. Même ceux qui ont près de deux décennies n’ont pas atteint leurs limites.

Baron, ses cheveux indisciplinés et coupés montrant des stries de gris acier, devient encore plus animé que d'habitude lorsqu'il est interrogé sur l'importance de faire des vins vieillissants.

«L'agabilité a toujours été cruciale, primordiale pour le projet dès le départ», dit-il. «Cela dit, quand on repart de zéro, le premier vignoble dans les pierres [planté en mars 1997], il s'agit de jeunes vignes.

«Le potentiel est là, mais il faut encore ouvrir toutes les portes du terroir une à une, en expérimentant, en se concentrant sur le style de vin que l'on souhaite créer. C’est l’héritage de chaque projet. Il faut avoir des vins meilleurs avec l'âge. »

Connexion ibérique de l'Oregon

Bien que les vins de Cayuse aient une liste d’attente d’environ huit ans, ils sont disponibles sur le marché secondaire et il existe plusieurs projets plus récents qui valent la peine d’être trouvés.

Baron Puissance les vins, par exemple, proviennent de plusieurs vignobles à haute densité travaillés avec des chevaux de trait. Alors que son nouveau projet, Hors Catégorie , poursuit l'exploration par Baron de sites hors radar de l'est de l'Oregon. Celui-ci vient sur la fourche nord de la rivière Walla Walla, avec des pentes allant jusqu'à 60 degrés qui doivent être récoltées avec un treuil.

Pendant ce temps, le projet animalier de Bourcier, Le rat , est une autre entreprise à surveiller. Il est inspiré d'une bouteille de Clos Erasmus pour le déjeuner et inspiré du Priorat. Et le Pas de filles les vins, qu'elle supervise également, sont construits à partir d'un vignoble plus récent, La Paciencia, avec un terroir qualifié de «papier de verre».

Tous les vins sont cultivés et vinifiés dans l'Oregon et portent l'appellation Walla Walla.

«On parle des vins qui perdent de la graisse de bébé avec le temps», explique Bourcier. «Il ne s’agit pas seulement de savoir quel est le meilleur vin actuellement, mais comment allons-nous construire ce vin maintenant pour l’avenir. Il s'agit de gérer le tanin, le traitement du chêne, les décisions de cueillette. Nous sommes dans une région chaude ici, produisant des vins équilibrés et frais, mais qui ont suffisamment de tanins pour vieillir. '

Dick et Deirdre Shea des caves à vin de karité / Photo par Melissa Jones

Dick et Deirdre Shea, caves à vin de karité

Vins du domaine d'un vignoble emblématique

Depuis sa première récolte en 1989, Shea Vineyard pourrait bien avoir les raisins les plus recherchés de l'Oregon, même si Dick Shea ne le ferait jamais. Mais parmi les 21 établissements vinicoles assez chanceux pour obtenir ce fruit, presque tous arborent le nom Shea en évidence sur leurs étiquettes, certains depuis le milieu des années 1990.

Les collectionneurs avertis comprennent que ces raisins ont été identifiés comme exceptionnels par de nombreux vignerons. Alors pourquoi ne pas se tourner vers la cave du domaine pour dénicher les gemmes les plus à collectionner?

Fondée en 1996 par Dick et son épouse, Deirdre, Caves à vin de karité utilise désormais environ 25% de la production de Shea Vineyard pour des vins exclusifs.

«Notre philosophie fondamentale est de maximiser l'expression du fruit de karité», explique Dick, qui était également le vigneron d'origine. «Il semble vouloir devenir vraiment mûr, luxuriant et opulent ici, alors nous courons avec cela d'une manière qui apporte des couches de saveurs et de complexité. Ces sols de sédiments marins sont austères et se drainent incroyablement vite.

«À Dundee, ils aiment les sols qui retiennent l'eau. Ici, nous aimons le fait qu’ils ne le font pas. Nous mûrissons tôt, battons souvent les pluies. Nous avons différents clones, différentes élévations, différentes vignes d'âge et différents porte-greffes. Il y a donc cinq ou six endroits uniques dans le vignoble, ce qui fait une grande différence dans le vin fini.

L'état de l'Oregon Pinot Noir

Shea les connaît tous et la cave du domaine propose une gamme intéressante de vins monobloc et mono clone, ainsi qu'une réserve appelée Homer.

Les collectionneurs peuvent assembler des vols d'un seul millésime de vins de Shea Vineyard de nombreux producteurs différents. Il illustre comment le fruit peut servir différents styles et techniques de vinification.

Bien que la cave n'ait pas de club, son fils Peter Shea dit que les membres de la liste de diffusion ont le premier accès à des vins spéciaux comme Neli, un mélange de quatre barils ( quatre est le mot estonien pour «quatre»). Deirdre mentionne d'autres spéciaux uniques comme le Last Hurray 2008, fabriqué à partir des dernières vignes auto-enracinées juste avant qu'elles ne succombent au phylloxéra.

Shea célèbre son 30e anniversaire cette année, ce qui pourrait bien inspirer une autre liste de diffusion spéciale au début des années 2020.