Depuis une décennie et demie, les bons millésimes sont devenus la routine dans le sud de la France. En comptant à rebours, il est possible de les cliquer avec une régularité quasi métronomique: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Bien que toutes ces années ne se soient pas égalées, toutes méritaient l'intérêt des consommateurs dès leur sortie, et bon nombre des vins de ces millésimes continuent à bien se boire. Consultez le tableau des millésimes annotés pour plus de détails sur les styles de millésimes, quelles parties de la vallée se sont le mieux comportées et quand boire les vins.

Bon nombre des années 2010, en particulier les meilleures cuvées, n’ont pas encore été officiellement examinées lors de dégustations à l’aveugle, mais sur la base de visites et de dégustations approfondies avec les vignerons, il est clair que 2009 et 2010 sont les meilleurs millésimes consécutifs de mémoire.

Chaque année a un style unique et a des atouts dans différents domaines, donc malgré le succès énorme des deux millésimes, il vaut la peine de les connaître en détail avant de faire de gros achats.

Soleil ou sol?

Dans le Rhône septentrional, où la Syrah est le seul cépage rouge, les différences de style entre les deux années sont dramatiques. Comme me disait Michel Chapoutier l’année dernière en dégustant des échantillons de barriques de ses années 2010, 2009 est une année qui montre la chaleur et la maturité de la saison, alors qu’en 2010, les différences de terroir sont plus dramatiques.

C'est une description appropriée qui correspond à mes impressions maintenant que la majorité des années 2010 sont en bouteille. Si vous êtes fan du cépage Syrah, vous allez adorer les fruits noirs et les tanins moelleux des 2009 du Rhône septentrional. Si vous êtes fan des terroirs du Rhône septentrional, vous allez adorer la précision des années 2010.

«Je préfère un peu 2010, peut-être parce que la plupart des gens parlent de 2009», dit Jean Gonon, qui gère le Domaine Pierre Gonon à Mauves (Saint-Joseph) avec son frère Pierre. «En fait, 2009 est plus marquée par le climat que par le site», dit-il.

Au Domaine Coursodon voisin, également à Mauves, le vigneron Jérôme Coursodon partage cette appréciation, qualifiant 2009 de «gigantesque et très concentré», mais continuant en disant: «Pour moi, l'élégance de 2010 est meilleure - elle n'a pas de fruits secs arômes. »

Comme ces deux producteurs disposent de vignobles présentant des expositions de premier ordre et de sols peu profonds de granit décomposé, il n'est peut-être pas surprenant qu'ils privilégient un millésime mettant en valeur le terroir sur la chaleur, mais l'histoire est légèrement différente à Crozes-Hermitage.

Crozes-Hermitage englobe plusieurs terroirs différents, mais la majorité de l'appellation n'est pas si bien située, étant largement plate et possédant des sols assez profonds. En conséquence, les 2009 de Crozes-Hermitage sont presque uniformément attrayants, avec des fruits plus profonds que d'habitude en raison des faibles rendements de l'année et de la chaleur intense.

Comme le dit Carole Devaux, directrice générale de la coopérative Cave de Clairmont, «2009 est belle, mais assez tannique. Tout le monde a fait de bons vins.

Au Domaine Alain Graillot, également situé sur la partie plate de l'appellation, le fils d'Alain, Maxime, préfère même ses 2011 aux années 2010, qualifiant ce dernier millésime de «concentré, mais un peu rustique».

Ailleurs dans le Rhône septentrional, les impressions des vignerons sur les années 2009 et 2010 sont similaires, les préférences dépendant largement de leurs propres styles de vinification.

Lionel Faury, qui s'occupe maintenant de la vinification au Domaine Faury de sa famille à Chavanay (Saint-Joseph), préfère 2010. «Les 2009 sont bons à déguster maintenant, mais je ne suis pas sûr qu'ils dureront des années et des années», dit-il. .

C’est un sentiment reflété par Jean-Michel Stephan, un producteur de vins naturels dont les vignobles se trouvent sur la Côte Rôtie toute proche. «Je n'aime pas les années chaudes», dit-il. «Je fais des vins de longue garde, et si un vin est trop jeune…» sa voix s'éteint.

Peut-être à cause de cela, Stephan préfère me montrer ses 2008 plutôt que ses 2009.

Son voisin de la Côte Blonde et président du syndicat des producteurs locaux, David Duclaux, est plus enthousiaste à propos de 2009, la qualifiant de «millésime de garde, aux tanins forts». Pourtant, pour moi, ses années 2010 ont montré une mesure supplémentaire d'élégance soyeuse.

Mais au Domaine Alain Voge à Cornas, l'associé et directeur général Albéric Mazoyer fait un large sourire en dégustant son 2009 Les Chailles. «Nous sommes en 09», dit-il en guise d’explication, alors que nous admirons son intensité et sa riche texture. Ici, les années 2009 sont au moins au même niveau que les années 2010.

PRISES RAPIDES: Les rouges du Rhône septentrional

Ermitage
La majeure partie des vignobles de la colline de l'Hermitage est exposée au sud, conférant aux vins une chaleur et une puissance généreuses. Cette intensité est tempérée par une complexité florale et minérale dans les meilleurs exemples, mais ce n'est que rarement que les vins peuvent vraiment être qualifiés d'élégants. La plupart des exemples d'Hermitage sont plutôt musclés et vieillissent bien, nécessitant souvent du temps dans la cave avant de montrer leur meilleur.

Cornas
Cornas est intense et parfois sauvage, né des interactions entre la lumière du soleil, les pentes de granit escarpées et le cépage Syrah. Les vins sont concentrés et souvent résolument tanniques, avec des notes de viande, de cassis ou de mûre et parfois des notes d'espresso et d'olive noire. «Ce n’est pas un vin facile», dit Guillaume Gilles, jeune vigneron détenu au lieu-dit de Chaillot. 'Mais il est fait pour aller loin.'

Côte Rôtie
Célèbre divisée en deux parties, la Côte Rôtie est unie comme le bastion le plus septentrional de la Syrah en France. Le schiste de la Côte Brune donne des vins plus puissants que le gneiss et le granit de la Côte Blonde, qui comprend également une proportion plus élevée de viognier. Ensemble, ils donnent un vin «violette, framboise et poivre blanc» dans leur jeunesse, dit le vigneron David Duclaux, vieillissant vers «la viande fumée et la réglisse».

Crozes-Hermitage
Avec plus de 50 producteurs et plusieurs terroirs distinctifs, les vins de Crozes-Hermitage sont parmi les plus variés des appellations du Rhône Nord. Pourtant, les vins rouges sont toujours parmi les plus fruités de la région. «A Crozes, on déguste plus le fruit de la Syrah que dans les autres appellations du Rhône septentrional», précise Devaux, dont la Cave de Clairmont regroupe 13 producteurs différents.

Saint-Joseph
Parce que les vignobles de Saint-Joseph s'étendent sur près de 40 km, avec des dizaines de producteurs, ce sont des vins qui varient autant en qualité et en style que ceux de Crozes-Hermitage. De l'extrémité sud, près de Tournon et de Mauves, les vins ont un peu de poids Hermitage, tandis que de l'extrémité nord, près de Chavanay et Malleval, ils ressemblent davantage à la Côte Rôtie.

Direction sud

Au sud de Cornas, une brève pause dans le paysage vineux, juste assez de place pour Montélimar et son fameux nougat avant que les vignes ne recommencent. Le principal cépage rouge passe soudainement de la Syrah au Grenache, et les vins deviennent plus voluptueux et moins anguleux - plus doux et plus chauds, tout comme le climat.

Les vignes ici dans le sud du Rhône sont adaptées au soleil brûlant et au vent sec du nord, mais les années de sécheresse, elles subissent même les effets du stress hydrique. Parfois, les vignes s'arrêtent et arrêtent de mûrir le fruit, ce que les Français appellent blocage de la maturité. Le résultat peut être des tanins un peu secs et astringents, des saveurs de fruits secs et des niveaux d'alcool en hausse.

Un danger en 2009 et en 2010, mais plus encore en 2009. En 2010, des nuits fraîches et quelques jours de pluie au bon moment ont largement empêché les vignes de s'arrêter et ont préservé l'acidité naturelle des raisins.

Marianne Fues, propriétaire du Domaine de Coste Chaude à Visan, caractérise 2010 comme «une année assez agréable et facile par rapport à 2009», mais dit que «ce n'est peut-être pas aussi bonne que 2007 - car pour nous c'était une excellente année - mais une un peu comme ça.

Au Domaine de Mourchon à Séguret, Hugo Levingston, qui gère les vignes pour son beau-père, affirme que 2009 est son favori parmi les deux. «Il existe un modèle de millésimes riches et opulents alternant avec des années plus classiques», dit-il.

Pour un avis différent, il suffit de visiter un autre producteur.

«Peut-être y a-t-il un peu plus d'équilibre en 2010», affirme Christophe Jaume, qui a repris avec son frère Sébastien les opérations quotidiennes de l'entreprise familiale, Alain Jaume et Fils. «J'aime toujours le '09», dit-il, mais continue, «vous trouvez un peu plus de fraîcheur en 2010.»

«C’est un très bon millésime, frais et équilibré», déclare Louis Barruol en nous versant les saveurs de son Château de Saint-Cosme Gigondas 2010. «Par rapport à 2005, il y a plus de fruits, moins de structure. [L'année] 1990 était un peu comme ça - mûre et fraîche. Il est plus équilibré que '07'. '

Mieux que 2007 est certes un éloge élevé, mais je suis d'accord. Les années 2010 du Rhône méridional ont une vivacité supplémentaire qui les distingue, tandis que les tanins restent merveilleusement fins et souples.

«Je pense que c’est le mieux que nous ayons fait depuis longtemps», déclare Marc Perrin, au Château de Beaucastel de sa famille à Châteauneuf-du-Pape. Il décrit 2010 comme «très aromatique, très intense, mais pas lourd», le comparant à 1985 ou 1978 en qualité et en style.

Plus tard dans la journée, j'entends des sentiments similaires de Sophie Armenier au Domaine de Marcoux. «Je pense que c’est le meilleur que j’ai jamais réalisé», dit-elle, alors que nous dégustons son merveilleux Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2010.

Le lendemain, j'entends d'autres comparaisons avec 1978 au Domaine du Grand Tinel, où la famille Jeune ouvre gracieusement une bouteille de ce millésime. Après un regard sur les nouveautés, il incite le consultant œnologue Philippe Cambie à proclamer: «La meilleure qualité de Châteauneuf-du-Pape, c'est qu'il est très bon jeune et très bon vieux.

On peut en dire autant de nombreux rouges du Rhône méridional. Ils ont suffisamment de fruits avant et des tanins suffisamment souples pour être abordables au moment de la libération, mais suffisamment de concentration pour bien vieillir.

Cette fenêtre étendue de buvabilité est une sorte de police d'assurance. Pour les consommateurs qui manquent de patience, il n'y a pas de mal à essayer de nombreux vins jeunes, et pour ceux qui achètent trop, il n'y a pas lieu de s'inquiéter que les vins seront au-dessus de la colline lorsqu'ils seront enfin abordés.

Le choix de deux grands millésimes est une autre forme d'assurance, ce qui en fait le moment idéal pour faire le plein de ces délicieux vins.

PRISES RAPIDES: Southern Rhône Reds

Lirac
De surface, les grosses pierres recouvrant la terre dans une grande partie de Lirac semblent identiques à celles trouvées à travers le Rhône à Châteauneuf-du-Pape. Les vins peuvent également être faussement similaires. «Beaucoup de producteurs de Châteauneuf-du-Pape viennent à Lirac parce qu'ils reconnaissent que nous avons le terroir», explique Fabrice Delorme du Domaine de la Mordorée. 'C'est une appellation très sous-estimée.'

Châteauneuf-du-Pape
La plus ancienne et la plus renommée des appellations du Rhône méridional, Châteauneuf-du-Pape est un patchwork complexe de différents lieux-dits et terroirs. On y trouve les fameuses galets roulés lisses et arrondis de La Crau et Coudoulet, mais aussi les sols sableux de Pignan et du Rayas et les calcaires blancs et fracturés du Grand Devès, La Gardine et Pradel. De nombreux domaines mettent désormais en bouteille des vins mono-parcellaires, mettant le terroir dans le verre.

Côtes du Rhône and Côtes du Rhône Villages
Compte tenu des vastes étendues de vignobles couvertes par ces appellations, il est extrêmement difficile de généraliser sur les vins. Beaucoup sont délibérément fabriqués dans un style charmant et précoce, mais d'autres, en particulier dans des villages comme Cairanne et Séguret, sont plus sérieux et dignes de l'âge. Ensuite, il y en a qui tombent juste en dehors des appellations prestigieuses, mais qui se rapprochent en style et en qualité de leurs voisins.

Gigondas
Selon la tradition orale, une sorte d'accord a été conclu avec Châteauneuf-du-Pape lorsque Gigondas est devenu sa propre appellation en 1971. Apparemment, en conséquence, il n'y a pas de vins rosés à Châteauneuf et pas de blancs à Gigondas. La rumeur dit que cela pourrait changer dans le futur, mais pour l'instant, Gigondas reste une source principale de rouges souvent dignes d'un âge. «Gigondas est toujours structuré», explique Yves Gras, propriétaire du Domaine Santa Duc.

Rasteau
Ce petit village a rapidement gravi les échelons du système d’appellation du Rhône méridional. Il est devenu éligible à ajouter son nom à l'étiquette de ses vins Côte du Rhône Villages en 1996 et est devenu sa propre appellation à partir du millésime 2009. La production se compose principalement de vins de table rouges qui se vantent seuls d'une puissance considérable, mais une petite quantité de vin doux naturel - un vin rouge doux et légèrement fortifié - est également produite.

Raisins rouges du sud du Rhône

Presque tous les vins rouges du Rhône méridional sont des assemblages de plusieurs cépages. Certains contiennent même une petite quantité de raisins blancs.

Grenache
Le raisin cheval de bataille de la région, constituant 50% ou plus de la plupart des vins. Il est souvent riche en sucre (et donc en alcool) avant que ses tanins acquièrent leur caractère classiquement soyeux.

Syrah
Moins parfumée que lorsqu'elle est cultivée dans le climat plus frais du nord, la Syrah ajoute de la couleur et de la structure à de nombreux assemblages.

Mourvèdre
Un mûrissement tardif, utilisé pour ajouter de la couleur et de l'acidité au mélange.

Carignan
Profondément coloré mais souvent tannique. Naturellement riche en acidité.

Cinsault
Populaire pour les rosés. Épicé et aromatique, avec des tanins souples.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Ces variétés rares à maturation tardive sont parfois utilisées dans des mélanges pour ajouter du parfum et de l'acidité.

Millésimes récents de la Vallée du Rhône

La vallée du Rhône a été bénie par le beau temps au cours de la dernière décennie. Voici un bref résumé des caractéristiques des millésimes les plus récents et des conseils sur le moment où la plupart des vins seront à leur meilleur.

2011
Beaucoup de raisins avaient atteint de bons niveaux de sucre avant quelques pluies d'automne, donc même si les vins ne sont pas intensément concentrés, ils sont charmants et fruités. Surtout pour boire à court terme.

2010
Une année formidable pour les blancs, les rouges et les rosés dans presque toutes les régions de la région. Il y a une grande concentration, équilibrée par une bonne acidité naturelle. Certains vins sont maintenant buvables, mais les meilleurs vins s'amélioreront de 5 à 20 ans.

2009
Une année de vins intenses et puissants, avec une chaleur parfois un peu trop évidente. Généralement accessible maintenant et à maturation relativement précoce, mais certains vins du nord peuvent très bien vieillir. Les rouges sont meilleurs que les blancs.

2008
Une année moyenne, marquée par des températures relativement fraîches et un peu de pluie. Peu de vins resteront en cave bien après 2018, mais beaucoup sont agréables maintenant, avec des niveaux d'alcool modestes et une acidité rafraîchissante.

2007
Une année élégante dans le nord, avec des vins gracieux et moyennement corsés qui se boivent bien maintenant. Un millésime à succès pour les rouges du sud, avec une grande concentration et une maturité élevée.

2006
Une année charmante et précoce dans le nord, avec de nombreux vins à leur apogée. Les vins du Sud sont bien équilibrés, avec des vins de qualité capables de vieillir encore 10 ans.

2005
Les vins étaient concentrés et un peu durs à la sortie, mais beaucoup de vins commencent à perdre ces tanins et à entrer dans leur prime.

2004
Quelques excellents blancs de l'Hermitage, qui devraient vieillir magnifiquement. Les rouges du nord sont plus mélangés. Les vins rouges du sud sont bien équilibrés et se boivent généralement bien.

2003
Une année irrégulière à cause de la chaleur excessive. Certains vins extrêmement concentrés ont été construits pour les âges, tandis que d'autres semblaient impressionnants jeunes mais ont développé trop de caractère de fruits secs.

2002
À peu près un délavage. Bien que certains vins agréables aient été élaborés (en particulier parmi les blancs), la plupart auraient dû être consommés maintenant.

2001
Un millésime classique, longévité et bien équilibré au nord comme au sud. La plupart des vins se boivent bien maintenant, avec quelques vins moins élevés après le pic.

2000
Une année décente dans le nord, mais pas à la hauteur des normes fixées en 1999 ou 2001. Les vins du sud ont un succès plus uniforme, mais relativement ouvert et généralement pas pour un vieillissement ultérieur.

1999
C'était l'année dans le nord, du moins jusqu'en 2009. Malgré une grande concentration et une maturité suffisante, les vins conservent leur sens du lieu. Les vins du Sud sont un peu sobres par rapport à 1998 ou 2000, mais beaucoup vieillissent encore bien.

1998
Variable dans le nord, mais un millésime corsé et super mûr dans le sud, avec des couches de fruits opulents à la sortie. Certains vins ont déjà dépassé leur apogée, d'autres ont juste atteint leur objectif.