Photo Australie. Si vous êtes comme la plupart des Américains, vous visualisez probablement des terres de broussailles presque infinies, où la chaleur scintille et la poussière flotte dans l'air derrière votre Land Rover. Maintenant, imaginez du vin australien, et la première chose qui vous vient à l'esprit est probablement un verre d'encre de Shiraz chargé de baies. Les vins de Tasmanie et de Tasmanie brisent ces stéréotypes, avec des vins de climat frais à base de pinot noir et de chardonnay - même des vins mousseux et des vins blancs aromatiques aux acidités naturellement racées. Ce sont des vins qui se retournent.

Séparée de l'Australie continentale par le détroit de Bass, l'île de Tasmanie se trouve à une latitude sud similaire à celle de la Nouvelle-Zélande. La température maximale quotidienne moyenne de Hobart en janvier - le mois le plus chaud de l'année - n'est que d'environ 21 ° C. Bien qu'il existe des régions de culture situées dans des poches plus chaudes - au sud de Launceston sur la rivière Tamar et dans la région de Coal River à l'est de Hobart - le climat est généralement favorable aux variétés de climat frais, aucun des vins dégustés pour ce rapport n'est issu du Rhône ou de Bordeaux les raisins.

Les origines de la viticulture tasmanienne remontent à l'époque de la colonisation des forçats au début du 19e siècle. Bartholomew Broughton a établi le premier vignoble moins de 20 ans après la fondation de Hobart en 1804. En 1866, suffisamment de vins étaient produits pour que huit d'entre eux soient inscrits à l'Exposition Intercoloniale de Melbourne. Mais peu de temps après, l'industrie a décliné. Non seulement les vignerons ne jouissaient pas du même statut social que les brasseurs, mais ils ont également été critiqués par le mouvement de tempérance.

Pratiquement aucun vin de Tasmanie n'a été produit entre le XXe siècle et les années 1960, ce qui fait que l'industrie du vin moderne de l'île a moins de 40 ans. Comme la première vague d'intérêt, la renaissance de l'industrie vinicole de Tasmanie a été stimulée par de nouveaux arrivants - Jean Miguet, un Français, et Claudio Alcorso, un Italien. Le vignoble de Miguet, établi en 1959 dans la vallée de la rivière Tamar au nord de Launceston et maintenant connu sous le nom de Providence, existe toujours, bien que ses vins ne soient pas vus aux États-Unis. Le domaine viticole d'Alcorso, Moorilla Estate, sur la rivière Derwent au nord de Hobart, reste l'un des principaux producteurs de Tasmanie malgré son appartenance différente.

La plupart des 81 producteurs de vin de Tasmanie sont minuscules et privés, même si une récente vague de consolidations et d’investissements extérieurs a quelque peu secoué les choses. Andrew Pirie a fondé Pipers Brook en 1974 seulement, et c'est peut-être la marque la plus connue de l'île. Propriété depuis 2001 de la société belge Kreglinger, Pipers Brook possède plus de 500 acres de vignobles, ce qui en fait l'un des deux plus grands vignobles de l'île. Pipers Brook produit également Ninth Island, le vin de Tasmanie le plus vendu aux États-Unis. Pendant ce temps, Pirie s’est associé à Tamar Ridge, l’autre grand producteur de Tasmanie, en tant que PDG et vigneron en chef, tout en produisant son propre mousseux éponyme.

Pour ce rapport, nous avons finalement proposé 27 vins que les acheteurs persistants devraient pouvoir trouver ici aux États-Unis. Ils peuvent ne pas être faciles à retrouver, mais la chasse peut faire partie du plaisir de découvrir une région viticole relativement sous-représentée. Sur le plan positif, les importateurs exigeants semblent avoir éliminé tous les vins médiocres, tous les vins échantillonnés évalués au moins bon (83-86) sur l'échelle de 100 points du Wine Enthusiast Magazine, avec beaucoup de très bons (87-89) et même quelques notes Excellent (90-93) (voir graphique).

En raison de son climat généralement frais, les vins mousseux représentent une part importante de la production de l’île. Plusieurs maisons de champagne ont investi dans les vignobles de Tasmanie, mais après le retrait de Deutz et Roederer au milieu des années 1990, Chandon est le grand nom qui reste, mettant une partie de fruits Tassie dans ses vins mousseux Green Point. Le Dr Tony Jordan, PDG de la société, explique que la région de Coal River, où ils s'approvisionnent en fruits, offre «une bonne expression variétale à des sucres modérés et des acides assez élevés». Hardys produit ses meilleurs bougies dans sa cave Bay of Fires à Pipers River, et son embouteillage haut de gamme, Arras, est 100% tasmanien. Malheureusement, comme beaucoup de vins de Tasmanie, il n’est pas disponible sur le marché américain.

Les trois vins mousseux actuellement disponibles aux États-Unis se sont tous bien comportés. Jansz, maintenant propriété de Yalumba, propose deux vins non millésimés. La Cuvée Premium (90 points 20 $) devance légèrement le Premium Rosé (89 points 20 $) en termes de complexité, tandis que le Rosé offre une sensation en bouche légèrement plus riche et crémeuse. Taltarni cultive les fruits de sa marque Clover Hill (88 points 30 $) en Tasmanie surplombant le détroit de Bass, puis expédie le vin de base à ses installations de Victoria pour une fermentation secondaire et un vieillissement en bouteille. Un quatrième, de Stefano Lubiana, devrait être disponible prochainement.

Mais malgré toute la qualité et les premiers succès des cierges de l'île, en raison de l'engouement actuel pour le pinot noir, c'est le vin de Tasmanie le plus facile à trouver aux États-Unis Dans l'ensemble, la qualité des offres des millésimes 2003 et 2005 était impressionnante par rapport au millésime 2004— une plus froide - a eu moins de succès. Bien que certains des vins aient été marqués par des saveurs de chêne trop agressives, les pinots de Tasmanie dans cette dégustation ont généralement montré un agréable mélange de caractère salé et fruité, avec une bonne quantité de complexité champignon et humus.

Les niveaux d'alcool sont plus faibles et les acidités plus élevées que dans les pinot noir de Californie, ce qui les rend plus proches du pinot noir de l'Oregon. Lorsqu'on les compare aux pinots de Nouvelle-Zélande, cultivés à des latitudes sud similaires, ils sont peut-être plus proches de Martinborough, manquant du fruit audacieux d'Otago et des tanins souples de Marlborough, mais compensant par une complexité supplémentaire.

Moorilla s'est démarquée clairement, mélangeant des fruits mûrs avec une complexité terreuse et des tanins souples dans les millésimes 2003 et 2005 (90 points 35 $). Tirés de vignobles relativement vieux (plus de 20 ans) et cultivés à sec, les faibles rendements qui en résultent peuvent avoir plus qu’un petit rapport avec la qualité ultime des vins. Ninth Island (88 points 18 $), un deuxième label de Pipers Brook, et Tamar Ridge Devil's Corner (88 points 15 $) sont des introductions abordables et largement disponibles au style tasmanien, tandis que le grand et mûr Spring Vale 2005 (88 points 55 $) montre plus de puissance et de poids dans un vin de fruits.

Parmi les blancs aromatiques - une catégorie qui devrait être le point fort de la Tasmanie mais qui n’a pas une bonne représentation aux États-Unis - les meilleurs buteurs ont été le Riesling 2004 de Tamar Ridge (90 points 20 $) et le Gewürztraminer 2005 de Spring Vale (89 points 35 $). Le Riesling est sec et à la chaux, mais d'une élégance surprenante, tandis que le Gewürztraminer est dodu et doux, équilibré par une acidité tendue.

Aucun des vins de Tasmanie dégustés pour ce rapport n'est conforme aux perceptions américaines populaires de ce à quoi ressemblent les vins australiens, et c'est une bonne chose. Les Américains devraient aller au-delà de la pensée du vin «australien» et commencer à comprendre la régionalité que les vignerons australiens eux-mêmes brouillent souvent en élaborant des mélanges multirégionaux. L'Australie abrite des dizaines de régions viticoles distinctes qui devraient être célébrées pour leur diversité, et bien que d'autres régions diffèrent également du stéréotype du climat chaud, la Tasmanie est un endroit cool pour commencer.

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