L'offre est venue par e-mail. Vins de Chambers Street,l'un des principaux fournisseurs de rieslings européens et de champagnes de producteurs à New York, et maintenant apparemment tout-en-un sur des vins naturels, proposait ce qu'il prétendait être «un mélange sensationnel de vins espagnols sans et à faible teneur en soufre».

Comme Wine Enthusiast's éditeur pour l'Espagne, et au nom de la recherche, j'ai décidé de sauter le pas. J'ai commandé l'étui, dont le prix était raisonnable à 215 $, soit environ 18 $ par bouteille.

Divulgation complète: Avant de commander ces vins, je n'étais pas fan des vins naturels, qui, par définition malléable, sont fabriqués à partir de raisins de culture biologique, très probablement de raisins biodynamiques, avec très peu d'additifs (le soufre principal parmi eux) et à peine aucune intervention humaine ou technologique . Je suis allé à Contra et Wildair, des endroits sœurs du centre-ville de Manhattan où les vins naturels dominent. Là, j'ai bu un chenin blanc trouble de la vallée de la Loire qui avait un goût de cidre et un rosé trouble du sud de l'Italie. J'avais également passé une semaine l'année dernière à Copenhague et à Malmö, en Suède, des villes gourmandes où les vins naturels sont omniprésents. Dans des endroits comme Manfreds, Bror et B.A.R., dont les chefs cuisinaient auparavant chez Noma, j'ai bu ma juste part de rosés à l'odeur torride, de blancs confus et de rouges volatils.

Sur la base de ces expériences, j'ai commencé mon avril de boire naturellement avec appréhension. Rien jusqu'ici ne m'avait convaincu que le mouvement du vin «naturel» était autre chose que de la rage contre la machine. Quant aux vins filtrés conventionnels élaborés avec des levures commerciales, du soufre pour les empêcher de s'abîmer et vieillir en barriques neuves? Anathema, selon les partisans du vin naturel.

Et maintenant à la viande de cet essai: ce prétendu cas «sensationnel» de vins naturels espagnols. Comme j'aurais parié, le contenu était sommaire. En dégustant ces vins, je me suis retrouvé à essayer plus que j'aurais aimé identifier les vertus. C'était surtout un exercice pour patauger à travers le funk et les défauts.

La Peguera 2014, réalisée en Castille et León par RuBor Viticultores à partir du cépage blanc rarement vu Albillo, en est un excellent exemple. Sans aucun doute, ce n'était pas un Garnacha Blanca fabriqué dans le commerce, auquel Albillo pourrait être comparé, mais il était aussi sale, avec des solides flottant comme des morceaux de fruits dans la sangria. Et ça avait un goût de compote de pommes. C'était terrible? Non. Est-ce que je l'achèterais à nouveau? Non.

Un autre vin étrange, certainement pas quelque chose que je recommanderais comme rafraîchissement printanier, était un rosé 2012 en surpoids (15,5% abv) appelé Κπ fait par Daniel Ramos dans la région chaude de la Sierra de Gredos, dans le centre-ouest de l'Espagne. Ce vin de couleur ocre à base de grenache était boueux à l'œil, sentait la noisette et avait un goût de zeste d'agrumes farineux. Ce n’était pas sensationnel.

Marenas Cerro Encinas 2014 de José Miguel Márquez est un Monastrell de Cordoue. Ça sentait réduit et comme le jus de pruneau. Son vin blanc, Mediacapa, ressemblait à un sherry oloroso turbide et sentait le caramel au beurre. Et devinez ce que ça avait? Cidre compromis, c'est ce que la plupart des vins blancs naturels que j'ai essayés ont goûté.

Honnêteté, je n’ai pas tout compris. Après avoir essayé huit des 12 sélections, dont la meilleure était le Cauzón Iradei 2013 de Ramón Saavedra, un assemblage de Merlot, Tempranillo, Cabernet et Syrah de Grenade, et la Viña Almate 2014 d'Alfredo Maestro, une Garnacha fabriquée dans les limites de la Ribera del Duero, J'ai agité le drapeau blanc de la capitulation.

Appelez-moi mainstream, ou appelez-moi fermé d'esprit. Mais j’ai pris ma décision concernant les vins naturels. Ils s'adressent aux vignerons, sommeliers, détaillants et consommateurs à la recherche de quelque chose de différent de ce qui a fait ses preuves. Buvez ces vins si vous voulez être «anti-établissement». En attendant, je m'en tiendrai à ce que je crois être bon.

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