Quand Alyson Morgan est arrivée pour la première fois Italie il y a plus de 20 ans pour faire du vin, elle constituait un ajout inhabituel au paysage à plus d'un titre. Elle était jeune, elle était américaine et elle avait suivi une formation de scientifique à l'UC Davis. Et c'était une femme. À l’époque, plus encore qu’aujourd’hui, le monde du vin était connu pour être dominé par les hommes et excluant les hommes, mais on aurait pu s’attendre à ce que le monde du vin italien – avec la réputation de machisme de la péninsule – soit une secte totalement misogyne. Pourtant, ce que Morgan a finalement vécu ne correspondait pas à ce stéréotype. « Pour être honnête, dit-elle, j'ai connu davantage de bizutage Californie », où elle avait travaillé dans des vignobles en Mendocino avant de décider de traverser l'Atlantique. Morgan déclare : « Quand je suis arrivé en Italie, je n'étais pas simplement « pas un homme » ; J'étais différent à tous points de vue, et ils semblaient en fait aimer ça, ou du moins trouver ça intéressant. Ils étaient plutôt accueillants. En guise de confirmation indéniable, elle souligne qu'elle a fini par se marier, avoir des enfants et rester Toscane pendant les deux décennies suivantes, où elle réside toujours, élaborant désormais du vin à Ferme Capaccia à Radda à Chianti .

Morgan fait en fait partie d'un groupe solide de femmes d'origine non italienne venues en Italie depuis le début du siècle dernier pour produire du vin et qui se sont intégrées avec succès dans le secteur du vin italien malgré peu ou pas de relations préexistantes avec elles. le lieu ou sa culture. La présence de ce groupe d’étrangers dans un lieu connu pour son attachement à l’histoire et à la tradition fournit un aperçu particulier de la manière dont des communautés autrement fermées s’ouvrent lentement à de nouvelles présences et de nouvelles perspectives. L’altérité « extrême » de ces nouvelles entrées – des femmes, certes, mais aussi des étrangères apportant des expériences uniques et des expertises professionnelles pointues – leur a peut-être permis de mettre le pied dans une porte autrefois scellée et de commencer à l’ouvrir.

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Tous dans la famille

Joy Kull, propriétaire et vigneronne de la méchante dans Latium en dehors de Rome , a connu des frictions sur le plan commercial en raison de son sexe. 'Souvent, les gens n'arrivent pas à croire que je suis le dernier arrêt lorsqu'il s'agit de prendre une décision', dit Kull, 'et ils me demanderont si je dois d'abord discuter de quelque chose avec mon mari.' Le côté pratique ne la dérange pas beaucoup, car elle peut mettre fin à cette série de questions assez rapidement, mais le fait que d'autres propriétaires d'entreprise et viticulteurs mettent en doute sa crédibilité peut être difficile, surtout parce que cela pourrait bien avoir un réel impact. conséquences sur l’investissement. D’un autre côté, Kull note que le fait qu’elle soit étrangère a été moins un problème qu’une curiosité, voire un attrait. Kull rit : « Ils trouvent bizarre qu’un New-Yorkais veuille venir vivre dans cette partie de la campagne italienne », mais l’improbabilité de sa présence là-bas et son appréciation pour cet endroit inattendu génèrent de la bonne volonté.

Souvent ils
je ne peux pas croire
je suis le final
arrêter quand
il s'agit de
prise de décision.

C'est également l'expérience de Patricia Toth, une Hongroise qui a d'abord passé du temps dans la région viticole du nord-est de l'Italie. Frioul en 2003 dans le cadre d'un programme d'études à l'étranger pour des études agricoles. Plus tard, elle est allée à Piémont s'essayer à Nebbiolo avant d'accepter finalement ce qui devait être un poste de six mois dans Sicile travailler pour la cave Planète . Plus de 15 ans plus tard, sa collaboration avec Planeta se poursuit et Toth se dit qu’elle n’était pas très sensible à sa différence de genre à son arrivée. Elle soupçonne que c’est en partie dû à son éducation dans un foyer très égalitaire, où elle et son frère étaient traités sur un pied d’égalité par son père, mais elle pense que c’était aussi parce qu’elle était « si étrange » – une femme, étrangère, concentrée sur les nouveaux développements dans la viticulture – que « les gens écoutaient simplement parce qu'ils ne savaient pas vraiment quoi faire d'autre avec moi ». Tous les doutes qu'ils auraient pu avoir furent complètement dissipés lorsqu'ils furent témoins du dévouement de Toth envers le métier et le territoire, et en particulier lorsqu'elle leur montra à quel point elle tenait sérieusement à être un membre à part entière de l'équipe. Comme le dit Toth : « Nous travaillons très étroitement et intensément ensemble. C'est comme une bulle. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors, alors quand je travaille ici, je suis totalement immergé.

Melissa Di Giovanna, une Américaine qui travaille avec son mari et sa famille à produire du vin à de Joanna cave près d'Agrigente, a affirmé cette perspective. « Nous sommes dans cette situation en tant que famille », observe-t-elle, ajoutant que le mot famille est ici vaste, pour inclure non seulement les parents par le sang, mais également tous ceux qui travaillent pour faire de leur vin une réalité, « donc on a le sentiment que tout le monde doit contribuez une fois que vous faites partie de l’unité. Pour Melissa, cela signifie assumer les rôles qui lui conviennent le mieux – en l’occurrence les ventes et le marketing, étant donné sa capacité à parler plus couramment avec le consommateur américain – mais aussi, peut-être contre-intuitivement, avoir des opinions et des idées claires et les exprimer. Venue d’un autre contexte culturel, elle peut voir des choses que ses collègues et ses proches ne peuvent pas voir, et elle s’est appuyée sur cette force. Di Giovanna a poussé à la création d'un pétillant naturel , sachant du point de vue d’un étranger que ce serait un plaisir pour le public et une offre unique qui aiderait Di Giovanna à se démarquer. Comme Toth, l’investissement sans réserve de Di Giovanna et son désir de contribuer de manière concrète, bien qu’elle ne soit pas originaire du territoire, sont perçus comme le signe de sa place bien méritée là-bas.

Le « bon » type de différence

Si certains marqueurs de différence peuvent être transformés en points forts, d’autres sont plus malléables et peuvent représenter des opportunités de combler ce qui pourrait autrement sembler un écart infranchissable. Soledad Adriasola Lang a rejoint l'équipe à Poderi dal Nespoli dans Émilie Romagne en 2013 et, après une brève interruption dans le Piémont puis en Sicile, il retourne à Poderi dal Nespoli pour y rester. De langue maternelle espagnole, originaire de le Chili , Soledad a déclaré que les gens pensaient qu'elle maîtriserait facilement l'italien et serait immédiatement à l'aise. En fait, elle s'est vite rendu compte que sa méconnaissance du dialecte romagnol parlé dans la région la désavantageait nettement lorsqu'elle essayait de comprendre les autres et de se faire comprendre. Pour faire le lien avec la forte identité locale reflétée dans ce dialecte, elle a travaillé dur pour apprendre le vocabulaire que ses collègues et voisins utilisaient pour s'exprimer le plus naturellement. Elle a constaté qu’ils étaient incroyablement réceptifs à ses idées lorsqu’ils ont vu qu’elle souhaitait sérieusement nouer une relation avec sa nouvelle maison, d’autant plus que la Romagne n’a pas le cachet des autres grandes régions viticoles italiennes. Ils lui confièrent les rênes de la production d'un vin de contact avec la peau qui a profité de son travail antérieur avec la biodynamie et de son amour de jouer dans l'espace entre tradition et innovation, et c'est ainsi qu'est né le Rubicone IGT Bianco, un vin orange. Dans la dernière version, son équipe l'a surprise avec une nouvelle étiquette comportant un cercle transparent au centre, laissant transparaître la couleur orange du vin et ressemblant à un soleil - un jeu sur son nom (« Sole »), censé la représenter.

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L’acceptation dépend également du fait d’être le « bon » type de différence. Comme l’a également observé Joy Kull, son statut est privilégié compte tenu de son origine et de son apparence : « Ils ne se soucient pas vraiment du fait que je sois immigrante, probablement parce que je suis américaine et que je ne viens pas d’un pays en développement. » Avec ce commentaire, Kull donne plus de relief à la question de l’autorisation morale en jeu ici. Dans un certain sens, certaines formes d’altérité sont parfois vénérées plutôt que soupçonnées ou exclues, sur la base de schémas plus vastes de classe, de race et de capital socioculturel. Dans un autre, une montagne de différences – comme celle des individus qui se distinguent ici par leur âge, leur sexe, leur nationalité et leur préparation professionnelle – peut créer un scénario anormal dans lequel les barrières habituelles ne tiennent pas, laissant simplement la place à la curiosité.

Les gens juste
écouté
parce qu'ils
pas vraiment
sais quoi d'autre
à voir avec moi.

Comme pour tout phénomène culturel complexe, l'érosion des inégalités entre les sexes dans le secteur du vin italien – ou dans le secteur du vin en général – ne peut pas être interprétée sous un seul angle, notamment parce que le processus est en cours, mais comme ces phénomènes ne -Les vignerons italiens ont connu le succès dans la fabrication du vin en Italie, ils ont également jeté une lumière d'une teinte différente sur cet espace et ses participants. Certes, le nombre croissant de femmes d’origine non italienne travaillant dans le vin italien s’aligne avec un nombre croissant de femmes italiennes travaillant dans le vin italien. Le Association Nationale des Femmes du Vin (Association nationale des femmes du vin) compte aujourd'hui plus d'un millier de membres, et même si le hasard n'est pas une corrélation, il est certain qu'à mesure que les femmes de l'extérieur de l'Italie sont arrivées sur la scène, les femmes d'Italie ont commencé à trouver plus de terrain. . L'attention extérieure, le sentiment d'être en conversation avec un public international et de faire partie d'une réalité plus vaste non liée aux traditions locales immédiates peuvent susciter un désir d'être plus familier et plus ouvert. Elle peut aussi inciter à s’interroger sur soi et à remettre en question des pratiques ou des modes qui restent en place autant par paresse que par insistance.

En tant que nouveau vigneron et maître de chai du très célèbre Masséto Gaia Cinnirella, 30 ans, souligne que son âge est probablement plus évoqué que son sexe, même si elle est encore très souvent la seule femme présente dans la salle lorsque les vignerons se réunissent. « Il y a beaucoup de pression sur moi, reconnaît-elle, d’autant plus qu’ils voient que je ne ressemble pas à la personne habituelle à ce poste. » Être nommé l'un des 40 leaders de moins de 40 ans de l'industrie du vin Cela a peut-être contribué à instaurer une certaine confiance, mais elle souligne qu'elle compte sur ses collègues pour que tout se déroule bien. Conformément à ce que disent les autres femmes dans son domaine, Cinnirella a souligné que la construction d'une communauté forte, quelle que soit sa composition, constitue la base pour surmonter tout obstacle : « Nous travaillons en équipe. Parce que vous savez, en fin de compte, c’est une question de vin. Si le vin est bon, tout le monde oublie le reste.

Cet article a été initialement publié dans le Août/septembre 2023 problème de Passionné de vin revue. Cliquez sur ici pour vous abonner aujourd'hui!