Récemment, j'ai eu la chance de goûter un produit qui sortira bientôt Doux vin dont le prix de détail dépasse 900 $ la bouteille. Il a été versé à partir d'une bouteille sans étiquette dans la salle de dégustation de Conseil cave du vigneron Matteo Inama. Lui et son père, Stefano, étaient assis au milieu de cartes de la ville au format affiche. Soave Classique et des expositions de ses célèbres sols volcaniques - et j'ai attendu ma réaction. Nous avions déjà goûté le nouveau millésime d'I Palchi, leur vin haut de gamme actuel, issu de micro-parcelles sélectionnées à partir de vignes de 50 ans cultivées sur le sol volcanique de Foscarino, l'un des crus les plus réputés de Soave. I Palchi, à plus de 60 $, est déjà l'un des vins les plus chers de la région. Mais cette nouvelle sortie « off-the-record » était tout autre chose. Matteo Inama m'a dit qu'ils avaient montré le vin aux collectionneurs qui achètent des premiers crus. Bourgogne et Grande plante Riesling allemand , et ces gens précommandaient déjà des cas.

Les Inamas insistent sur le fait que ce sera le vin qui placera enfin Soave sur la carte internationale des vins fins. C'était certainement exquis. Cependant, après y avoir réfléchi un instant, j'ai demandé : « Mais est-ce que ça a le goût du Soave ?

« Quelle est la tradition du bon vin à Soave ? répondit Matteo avec un petit rire. 'Nous sommes ici comme des hommes des cavernes.'

Stefano intervint : « Le Soave peut-il être un grand blanc comme le Bourgogne ou le Riesling allemand ? Nous ne le savions pas avant. Nous n’avions personne qui courait le marathon devant nous. Nous n’avions aucune référence. Mais maintenant nous le savons.

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Même en tant que personne qui n'est pas à la recherche d'un vin à 900 $, cet ambitieux Soave me paraissait remarquable. Depuis des années, je vante les vertus du Soave Classico auprès d'une poignée de grands producteurs, tels que Inama, Prà, Pieropan, Suavia et Gini. Et la plupart, même les meilleurs, ont une valeur incroyable, généralement de 25 $ à 40 $. Mais dans le monde du vin, Soave porte un bagage particulier difficile à surmonter.

'Soave souffre encore un peu de son passé', déclare Alessandra Tessari de Suavia. « Mais Soave n’est plus ce que les gens connaissaient. Nous travaillons tous pour donner une nouvelle image.

Changer de chaîne

Les mauvaises réputations sont difficiles à ébranler. C’est une loi presque immuable de l’écriture sur le vin que vous devez raconter le passé sombre de Soave lorsque vous écrivez à ce sujet. Pendant la majeure partie du 21e siècle, cette histoire s'est déroulée ainsi : le Soave était très populaire dans les années 1970 et au début des années 1980 en tant que vin blanc bon marché et peu complexe, élaboré par des coopératives qui privilégiaient la quantité plutôt que la qualité et qui faisait l'objet d'une forte publicité à la télévision. À une époque, il figurait parmi les vins italiens les plus vendus aux États-Unis. Mais à la fin du 20e siècle, à mesure que les baby-boomers acquéraient davantage de connaissances en matière de vin, ils abandonnaient leur ancien favori et passaient au Pinot Grigio ou d'autres blancs. Soave languissait.

Cependant, comme le souligne toujours consciencieusement l'écrivain œnologique contemporain : Il existe encore de grands vins de Soave, et vous devriez les essayer ! C’est à peu près le pitch de Soave depuis environ 20, voire 30 ans. Moi aussi, je suis coupable de ce récit éculé. Il y a plus de dix ans, j'ai écrit un article pour Le Washington Post , « Soave : Haunted by Its Pitiful Past », dans lequel j’implorais les lecteurs de « commencer une nouvelle relation avec Soave, qui, au cours des dernières années, est devenu l’un des blancs les plus intéressants d’Italie ». En 2024, les professionnels du vin continuent de raconter la même histoire.

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Le problème avec ce récit est que personne de moins de 50 ans ne se souvient de l’engouement pour le Soave dans les années 1970. Et beaucoup d’entre nous qui le faisaient n’étaient que des enfants à l’époque. Je me souviens certainement des publicités télévisées de Soave Bolla (un peu comme je me souviens de celles-ci) Réunissez-vous sur la glace ' spots de l'âge d'or des publicités pour le vin à la télévision). Je les aurais vus quand notre baby-sitter nous laissait veiller tard pour les regarder Bateau d'amour ou Île fantastique . C’était la même époque où Orson Welles vantait Paul Masson (« Nous ne vendrons aucun vin avant l’heure ») et où Blue Nun était vendu comme « le vin qui accompagne n’importe quel plat ». Autant dire que c’est de l’histoire ancienne. Il serait tout aussi pertinent de faire référence à l’opinion de Pline l’Ancien (décédé en 79 après J.-C.) sur les vins de Soave. Comparer le bon Soave au mauvais Soave d’antan ne signifie rien pour une jeune génération.

Alors je propose qu’on arrête de parler du passé de Soave. Il n’est pas nécessaire de parler du pauvre Soave d’autrefois, car il existe aujourd’hui de nombreux Soave de qualité moyenne produits en série. Près de la moitié du vin de la DOC Soave, par exemple, est élaboré par une grande coopérative comptant plus de 2 000 membres. Nous devons arrêter de parler de Soave de manière générale dans un sens macro et nous concentrer plutôt sur le micro.

Les nouveaux crus

Pour commencer, concentrons-nous sur la sous-zone Soave Classico, cœur vallonné de l’appellation, autour des communes de Soave et Monteforte d’Alpone. Soave Classico a été délimitée pour la première fois en 1927 et des vignes y sont plantées depuis l'époque de Pline l'Ancien. Ici, les sols sont principalement volcaniques, de la lave basaltique au tuf volcanique en passant par ce qu'on appelle les orizzonti rossi.

« Nous parlons tous de sols volcaniques, mais nous n'avons pas qu'un seul type de sol volcanique », explique Claudio Gini, 14e génération de la famille Gini qui produit du vin à Soave Classico. 'Il y a de la lave noire et grise, du basalte avec du fer rougeâtre, puis ce que nous avons à La Frosca, c'est du jaune, avec du basalte mélangé à du soufre.' Dans les plaines alluviales de l’appellation plus large Soave, on ne trouve pas cette diversité de sols volcaniques.

Mais la seule façon de raconter une telle histoire de terroir est de pouvoir citer des détails sur l'étiquette. C'est pourquoi la décision du Consorzio Tutela Vini Soave en 2019 d'établir 33 zones distinctes, ou Unità Geografica Aggiuntive (UGA), est si importante. Enfin, les producteurs de Soave peuvent apposer des noms de lieux locaux significatifs sur l'étiquette. Soave, enfin, a quelque chose comme un système de cru. L'espoir est que les consommateurs se familiariseront avec des vignobles tels que Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande et Rugate.

Les bouteilles de producteurs comme ceux-ci peuvent évoluer vers quelque chose de remarquable et d'extraordinaire. « Les gens ont de nombreux préjugés contre Soave », explique Graziano Prà. « Il est très difficile de convaincre les gens que Soave peut vieillir. Mais une bonne mise en bouteille d’un seul vignoble a le potentiel de vieillir 10 à 15 ans.

Le système UGA officialise ce que les vignerons de Soave identifient depuis des années. Pieropan (peut-être le producteur le plus connu de Soave aux États-Unis) a labellisé pour la première fois deux sites dans les années 1970, Calvarino en 1971 et La Rocca en 1978. « Mon père faisait cela 40 ans avant les UGA », explique Andrea Pieropan. En fait, ils furent les premiers crus de vins blancs de toute l’Italie.

Juste la première étape

Pourtant, le système UGA n’est pas une panacée magique pour la réputation de Soave. Grâce à l’influence des grandes coopératives, plus d’un tiers des terres de Soave sont labellisées UGA officielle. «Il y en a trop», dit Prà. « Quand il y a trop de crus, c’est trop difficile à comprendre pour les gens. » Dans Soave Classico, dit-il, les meilleurs crus sont liés aux producteurs. «Les vignerons rendent célèbres les crus célèbres», explique Prà. 'Barolo compte 177 crus, mais la plupart des gens n'en connaissent que cinq.'

Bien que la position de Prà soit compréhensible, l’un des effets positifs des UGA est d’élargir l’idée de l’origine du bon Soave. J'ai été époustouflé par les vins élaborés par Dal Cero en dehors de la zone Classico à Ronca Monte Calvarina UGA, cultivés à 600 mètres d'altitude (environ 300 mètres plus haut que Soave Classico). Ici le Garganéga atteint un niveau d’acidité plus vif que même le Garganega en Classico n’atteint souvent pas. 'On avait l'impression que les seuls bons vins de Soave étaient ceux du Classico, mais ce n'est pas le cas', explique Francesca Dal Cero. « Nous nous tournions vers Pieropan et Inama, en essayant de les copier. Mais après quelques années, nous avons réalisé que ce n’étaient pas nos vins. Nous voulions faire des vins qui expriment notre propre terroir.

Certains producteurs de la zone Classico n’aiment pas ça Chardonnay a été admis dans les assemblages, aux côtés des raisins traditionnels Garganega et Trebbiano di Soave. 'Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre le Chardonnay', déclare Pieropan. « Mais comment comparer un vin avec le Garganega et un avec le Chardonnay ? En quoi le Chardonnay est-il une expression du territoire ? L'utilisation du Chardonnay remonte au complexe d'infériorité que Soave porte depuis la fin du 20e siècle. 'Dans les années 1980 et 1990, il y avait une idée selon laquelle si l'on voulait jouer en Premier League, il fallait avoir des raisins internationaux', explique Pieropan. « Mais maintenant, c’est le contraire. Mon père voulait jouer en première division avec Garganega.

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Certains se sont également plaints du manque d'exigences en matière de vieillissement dans les nouvelles UGA. Pour un producteur comme Gini, dont les bouteilles peuvent vieillir des décennies, commercialiser un vin quatre mois après les vendanges est inacceptable. « Il faut attendre un an avant de commercialiser les vins », précise-t-il. « Quand il est jeune, tout Soave se ressemble et il est difficile de dire la qualité. Le vignoble unique ne doit pas servir uniquement à la commercialisation. Cela devrait signifier quelque chose.

Matteo Inama et moi avons parcouru son vignoble de Foscarino par une journée ensoleillée de septembre, dégustant les raisins des vignes. 'Vous commencez à avoir ce goût d'orange', dit-il. 'Les raisins Foscarino ont toujours un goût d'orange sanguine juste avant d'être prêts à être cueillis.' Dans une partie plus récente du vignoble, le goût ressemblait davantage à celui de la pomme verte. En emménageant dans les vignes de la pergola vieilles de 50 ans, j'ai pu goûter à la mandarine et à l'ananas. 'Nous sommes à deux semaines de la récolte, je pense', a déclaré Matteo. 'Ça se sent déjà, c'est déjà plus complexe.'

Alors que nous mettions des raisins presque mûrs dans notre bouche, Matteo m'a dit : « Si vous voulez obtenir des vins tendus et complexes, vous avez besoin des raisins pour y arriver. Si vous ne taillez pas correctement, si vous ne cultivez pas correctement, vous ferez peut-être un Soave Classico, mais vous ne ferez pas vraiment un cru.

Il s’avère que le secret pour restaurer la réputation de Soave n’est pas du tout un secret. Comme tout le reste dans la vie, ce sera une question de travail acharné, récolte après récolte. 'Le système des crus n'est qu'une première étape', a déclaré Matteo. « Nous devrons tous, ensemble, améliorer la région. »

Cet article a été initialement publié dans le Numéro hiver 2024 du magazine Wine Enthusiast. Cliquez sur ici pour vous abonner aujourd'hui!

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