Le millénaire est venu et reparti. Les prévisions d'Armageddon et des effondrements informatiques à grande échelle se sont heureusement révélées fausses, et nous pouvons maintenant nous offrir un moment pour réfléchir et nous recentrer avant d'aller de l'avant.

Une chose que j'aimerais voir se produire cette année et à l'avenir est une réduction de la saisonnalité de la consommation de vin en Amérique. Pourquoi les Américains achètent et boivent 75% de leur vin en seulement 25% de l'année, en particulier le dernier trimestre (principalement entre Thanksgiving et le Nouvel An)?

Il est difficile de déterminer exactement ce qui motive cette consommation saisonnière. Lequel est venu en premier, la poule ou l'œuf? Est-il largement propulsé par les producteurs de vin et les entreprises qui annoncent et vendent les vins? Ou est-ce le fait que nous ne sommes toujours pas une nation aussi grande buveuse de vin que nous pourrions l'être un jour?

Rouge chaud
Les années 90 ont vu le merlot devenir synonyme de vin rouge. «Un verre de merlot» était probablement la demande la plus prononcée dans les bars et restaurants à travers le pays. Certes, cela n'a peut-être pas été une exposition de connaisseurs, mais cela a montré que les Américains prenaient le virage d'une plus grande sensibilisation au vin.

Alors, quel pourrait être le Merlot du futur? Compte tenu du nombre croissant de Syrahs sortant du Golden State ainsi que de Washington, cela semble être un bon pari. Déjà, les Shiraz australiens de Rosemount et Deakin Estate deviennent des bars courants dans les restaurants métropolitains soucieux de la qualité. À environ 10 $ la bouteille (moins en gros), ces vins offrent des tonnes de fruits et de chêne, et le meilleur des deux mondes pour les clients (bonne saveur et caractère) et les propriétaires (excellentes marges et pas besoin de vieillir).

Les nouveaux gardiens de Sonoma
Au début de l'automne dernier, j'ai passé un vendredi ensoleillé à visiter quatre propriétés du vignoble Gallo of Sonoma. J'accompagnais les journalistes Michael Schachner et Larry Walker lors de leur visite et interview de Matt et Gina Gallo et de plusieurs autres membres de la troisième génération de Gallos pour faire du vin en Amérique. L'objectif: recueillir des informations pour notre article de couverture sur ce qui se passe exactement à l'avant-poste de Sonoma du plus grand producteur de vin du monde (voir page 28).

Ce que nous avons observé était tout simplement impressionnant: des hectares de vignobles vallonnés dans les vallées de Russian River et Dry Creek. Matt Gallo nous a montré du Chardonnay mûr alors que le brouillard se répandait sur la propriété Laguna Ranch. Un goût a tout dit: le miel et l'essence du fruit, à la source. Nous avons ensuite traversé le vignoble de Twin Valley. Ici, Gina Gallo nous a montré des grappes de pinot gris pourpre et m'a demandé ce que je pensais de l'avenir du raisin. «Positif, mais pas le prochain Chardonnay», dis-je.

Nous avons bouclé les choses au Frei Ranch, où j’ai été surpris par la vue sur les collines encadrant Dry Creek Valley et l’immensité de la cave de Gallo (capacité 60 000 barils). Il est clair que l'image Gallo ainsi que les vins de Sonoma sont entre de très bonnes mains.

Dans ce numéro, nous présentons un nouveau département mensuel appelé Perspectives, où nous explorerons les tendances et les prévisions sur des sujets généraux dans le monde du vin et des spiritueux. Dans la plupart des cas, l'auteur sera Paul Pacult, éditeur du Spirit Journal et auteur du livre de 1997 Kindred Spirits. À ses débuts, Pacult met en lumière la façon dont les années 1990 ont vu les consommateurs abandonner l'allégeance aveugle à la marque et pousser l'industrie des boissons alcoolisées.

-Adam M. Strum