Ce ne sont pas des jours faciles pour les vignerons australiens. Assiégés par une tempête parfaite - des années de sécheresse, une vaste offre excédentaire de raisins et de vin, un changement de mode et un dollar qui grimpe régulièrement - ils pourraient s'arrêter et attendre. Mais ce n’est pas une attitude australienne. Ils ne quittent pas: pas aux batailles de Gallipoli ou de Tobrouk, et certainement pas maintenant.

Il est vrai que, dans l’ensemble, les ventes de vins de marque sont en baisse, tandis que les ventes de vins en vrac sont en hausse. Des estimations largement diffusées font état d'un excédent de vin de 100 millions de litres, ce qui a un effet dépressif sur les prix du vin. Pourtant, au milieu de tous les essorages à la main, les graines du succès futur sont semées. Et même maintenant, rapporte The Advertiser d'Australie du Sud, les établissements vinicoles familiaux gagnent des parts de marché.

L'été est arrivé tôt en Australie du Sud cette année. Lorsque je suis descendu d'un avion à Adélaïde avec une veste sous le bras en novembre dernier, la ville était à la troisième semaine d'une vague de chaleur qui a vu les températures grimper jusqu'à 109 ° F. La chaleur et la tension étaient palpables. La menace des feux de brousse était bien réelle, des souvenirs des incendies de l’année précédente à Victoria qui ont coûté la vie à 173 personnes trop près pour le confort.

Les conditions chaudes et sèches persistantes ont rendu la vie difficile aux producteurs de Langhorne Creek au cours des dernières années. Autrefois dépendants de l'eau du lac Alexandrina pour répondre à leurs besoins d'irrigation et avec sa salinité croissante menaçant leurs moyens de subsistance, un pipeline autofinancé de 10 millions de dollars récemment achevé pour amener l'eau de la rivière Murray plus en amont leur a redonné optimisme.

Célèbre dans l’industrie pour la production des fruits des vins Black Label de Wolf Blass, qui ont remporté le trophée, une grande partie de la production de Langhorne Creek a été mélangée dans les vins multirégionaux des grands garçons pendant des décennies. Mais la baisse de la demande pour ces vins et le manque d'eau ont laissé de grandes parties du vignoble abandonnées. À la suite de la dévastation, des entreprises familiales multigénérationnelles sont intervenues pour combler le vide. Essayez les vins de qualité de Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms et Lake Breeze.

Le chimiste grisonnant David Bruer attire mon attention avec son mélange unique de zèle proslétique et de pragmatisme australien. Il cultive ses vignes en agriculture biologique, vante un fongicide à base de lactosérum de lait plus efficace que le soufre et propose une gamme de vins élaborés sans conservateur. Pourtant, il utilise régulièrement des levures de culture et désalcoolise partiellement certains vins pour les remettre en équilibre. Il est
forger son propre chemin, un explorateur dans la brousse, emblématique de la scène viticole australienne.

La tendance vers les produits biologiques et la biodynamie s’accélère régulièrement en Australie, et cela a un sens éminent étant donné le climat généralement bénin du continent. Les succès commerciaux et vinicoles de grands producteurs tels que Castagna, Cullen et Henschke ne font qu'ajouter à l'attrait. À Padthaway, Kim Longbottom réfléchit à la décision de prendre ses vignobles Henry’s Drive biologiques, elle attribue la leucémie de son défunt mari à une vie d’exposition aux produits agrochimiques.

Dans la vallée de Clare, de nombreuses personnes déplorent la décision de Constellation de fermer la cave de Leasingham. Alors que les vins de Leasingham continueront à porter le nom de Clare dans le monde, ils seront désormais fabriqués à McLaren Vale. En tant qu’un des producteurs les plus visibles de la région, l’impact va bien au-delà de la perte d’emplois locaux - il représente une distance croissante entre le lieu et le produit. Et de nombreux viticulteurs sont sans contrat pour leurs fruits de 2010.

D'autre part, la vigneronne énergique Kerri Thompson voit des opportunités dans la vallée et augmente régulièrement sa minuscule production de vins Clare à un seul vignoble sous son label KT et Falcon. Pour chaque multinationale en difficulté sur le marché actuel, des dizaines d'entreprises vinicoles embryonnaires se développent, rejoignant des vignerons ambitieux et des vignerons à la recherche de maisons pour leurs fruits.

Dans la Hunter Valley, où les marques emblématiques régnaient autrefois, le paysage bucolique a été dépassé par une multitude de vignobles de charme. Rosemount et Lindemans partagent une modeste porte de cave (les vins sont fabriqués ailleurs) les vins Wyndham Estate sont élaborés à Barossa. Pourtant, la famille Tulloch a racheté sa marque éponyme à Southcorp en 2001 et l'a réanimée avec succès, tandis que l'entrepreneur Michael Hope a acheté la cave Rothbury Estate à Fosters en 2006 pour abriter la production croissante de son Hope Estate.

Cette énergie se retrouve dans les recherches pionnières menées à l'Australian Wine Research Institute (AWRI). Pendant que j'étais à Adélaïde, l'institut a organisé une dégustation pour illustrer certains de ses travaux actuels, allant des fermetures (dans lesquelles le bouchon à vis est
le favori clair), aux niveaux d'eucalyptol (des gommiers voisins), de guiacol (odeur de fumée) et de rotundone (le composé responsable des épices poivrées à Shiraz) dans les vins finis.

Cependant, la science ne peut aller que très loin et les vignes ont encore besoin d'eau. Les pénuries d'eau persistantes signifient que seuls les vignobles capables de générer les meilleurs rendements survivront, rendant inévitable l'abandon des vins produits en masse. Cela peut prendre une génération, mais des individus passionnés cultivant les meilleurs sites, combinés à des recherches de pointe, mèneront à un nouvel âge d'or des vins australiens.