Andrew Beckham, de Vignoble Beckham Estate dans Oregon Chehalem Mountains, est le premier vigneron nord-américain à fabriquer des amphores de 100 à 220 gallons dans lesquelles fermenter et vieillir ses vins. En tant que professeur de céramique, Beckham dit avoir trouvé la confluence des passions de sa vie: l’argile et le vin.

Comment s'est passée cette intersection de la céramique et du vin? C’est presque cosmique.

Il est! Les étoiles se sont alignées. Je suis professeur de céramique au lycée depuis 15 ans, potier depuis 25. Nous avons acheté notre propriété en 2004 avec l’intention de construire un atelier de poterie. Nous avons coupé le bois et j'ai convaincu ma femme, Annedria, que nous devions essayer quelques rangées de raisins. Nous avons fait notre premier vin en 2009 et c'est vers 2011 qu'Annedria m'a présenté un article de magazine sur les vins d'Elisabetta Foradori en Italie. J'ai parcouru l'article, j'ai regardé les images de ses amphores et j'ai dit: «Je peux les fabriquer!» Alors je l'ai fait.

Avez-vous immédiatement rempli les vases nouvellement construits avec vos propres vins?

Après avoir su que je pouvais les fabriquer à l'échelle appropriée, j'ai consulté un chimiste et nous avons travaillé pour développer un corps d'argile [mélange] viable et sans danger pour les aliments, en utilisant de l'argile de la source la plus proche pour des corps en terre cuite à des fins commerciales, le Delta à Sacramento. Ensuite, j'ai commencé à faire beaucoup de tests. J'ai fabriqué 30 récipients d'un litre que nous avons tirés à une multitude de températures, et nous les avons remplis du Riesling fini. Je les pesais chaque semaine pour voir le volume perdu à chaque température. Cela m'a aidé à déterminer la température de cuisson la plus appropriée pour fabriquer des amphores sans doublure.

«Il y a une composante texturale vraiment distincte dans les vins. Je le compare à de la poussière de brique ou à quelque chose qui est en fer, très terre. '

Quelles différences voyez-vous entre les vins conventionnels et ceux fermentés et vieillis en amphores?

Nous voyons une énorme différence. L'extraction provenant de l'argile à la fin de la fermentation primaire est tellement plus brillante et plus tonique, et elle a plus d'énergie et de tension. Il ne fait pas aussi chaud et ne fermente pas aussi vite. Au cours du vieillissement, nous avons deux fois plus d’oxygène dans l’argile que dans le bois. De plus, le récipient en argile agit comme une chambre de collage. Les vins se terminent avec une grande clarté. Et ils ont tendance à mûrir à un rythme beaucoup plus rapide que ce que nous verrions dans le bois. Nous embouteillons généralement nos vins vieillis en amphore à 9 ou 10 mois, contre 18 pour le bois ou d'autres récipients.

Qu'est-ce qu'un vase en argile apporte au goût du vin?

Je pense que l'amphore fait un travail incroyable de construction de texture. Comme ces vins qui ont fermenté dans l'argile vieillissent - même s'ils ne vieillissent pas dans l'argile - il y a une composante texturale vraiment distincte dans les vins. Je l’assimile à de la poussière de brique ou à quelque chose qui est en fer, très terre. Cependant, c'est très nuancé, très subtil. De manière constante, nous voyons ce même composant textural, quel que soit le cépage.

N'y a-t-il pas un aspect «petit monde» dans votre histoire?

Oui. Nous avons eu beaucoup de chance de rencontrer la fille d’Elisabetta Foradori, Myrtha Zierock. Elle était ici pour une année d'études à l'étranger à l'Oregon State University. Elle a visité notre cave et a dégusté nos vins d'amphores. C'était vraiment révélateur. Elle et moi étions d’accord sur le fait que la texture est ce qui est commun, même si ces corps et récipients en argile sont fabriqués dans deux moitiés différentes du monde.