La plupart des vins fins du monde, comme Pinot Noir , Riesling et Chardonnay , provient de cépages européens, tous issus de l'espèce Vitis vinifera .

À partir des années 1870, Thomas Volney Munson, un viticulteur du Texas, a identifié 31 espèces de raisins non découvertes, toutes sauf trois indigènes aux États-Unis. Deux des plus connues sont remblais de vigne , qui a joué un rôle dans la création des «hybrides français» comme Frontenac et Baco Noir , et Vitis labrusca , connu pour des raisins comme Concord et Niagara.

À l'époque, un pou des racines appelé phylloxéra avait fait du stop d'Amérique en Europe et se propageait comme une peste dans les vignobles de l'Ancien Monde. Ces vignes européennes, à base de Vitis vinifera, manquaient de résistance naturelle au mildiou et ont été presque complètement décimées.

La solution de Munson, qui a finalement permis de sauver le vin français, était de greffer des vignes Vitis vinifera sur un porte-greffe américain, comme des espèces comme Vitis riparia vitis rupestris pourrait détourner le ravageur.

Photo gracieuseté de Hudson-Chatham Vineyard

Qu'est-il arrivé aux raisins traditionnels américains?

Jerry Eisterhold, fondateur de Vignobles Vox à Kansas City, Missouri, adhère que les raisins du patrimoine sont des espèces originaires d'Amérique, et non une variété végétale qui a été hybridée.

Inspiré par le travail de Munson, Eisterhold se consacre à la culture et à la recherche de ces variétés sauvages américaines, ou des producteurs directs à l'origine élevés par Munson.

«Nous considérons que les producteurs directs sont du patrimoine [raisins de cépage] puisqu'ils sont dérivés de souches amérindiennes», explique Eisterhold.

Carlo DeVito, fondateur de Exploitation viticole Hudson-Chatham dans la vallée de l’Hudson à New York, a une perspective légèrement différente sur ce qui constitue un cépage du patrimoine américain. DeVito considère les raisins patrimoniaux non seulement comme des espèces indigènes, mais aussi comme des hybrides par voie de tradition.

«Nous utilisons le mot héritage, même si cela revient au même», dit-il. «Notre objectif est de remonter dans le passé et de remettre en production des raisins autrefois très populaires, mais oubliés depuis longtemps.»

DeVito s'est associé à Steve Casscles, un expert régional hybride, auteur et historien du raisin, pour explorer ces options.

Plusieurs des mélanges de DeVito utilisent des raisins comme Dutchess, Ulster et Jefferson, chacun hybride dans la vallée de l'Hudson il y a plus d'un siècle. Ils travaillent également avec Baco Noir et Chelois, ainsi que d'autres raisins américains comme Chambourcin .

Collage avec La Crescent Grapes / Image de Deirdre Heekin

Basée au Vermont, un état qui produit du vin de qualité malgré un climat perçu comme inhospitalier, Deirdre Heekin de La Garagista a expliqué son point de vue.

«Si nous considérons les raisins du patrimoine américain comme incorporant l'idée des traditions culturelles, un artisanat artisanal et des variétés végétales qui sont cultivées depuis au moins 100 ans pour faire du vin, alors je dirais que les variétés avec lesquelles je travaille sont les raisins du patrimoine américain du futur », déclare Heekin.

A La Garagista, Heekin cultive La Crescent, Marquette , Frontenac Noir, Gris et Blanc, tous raisins croisés au 20ème siècle.

Donc, si l'Amérique compte 27 espèces de raisins indigènes et des centaines d'hybrides existants et potentiels, pourquoi les consommateurs les rencontrent-ils rarement?

La réponse la plus évidente est que les vignerons ont accepté les saveurs, les textures, les tanins et les structures acides de Vitis vinifera comme préférables, voire supérieurs aux variétés américaines. Les producteurs directs et les vins hybrides sont souvent accusés de simplicité, associée à des saveurs foxy ou musquées peu attrayantes.

La vérité derrière vos vins préférés

Cependant, d’autres affirment que des pratiques de viticulture et de vinification éprouvées par le temps pourraient exploiter le potentiel des variétés américaines, ce n’est tout simplement pas encore arrivé à grande échelle.

«Le pinot noir a eu mille ans de production continue, et pourtant les gens continuent de dire à quel point il est difficile de grandir et de bien faire», explique Doug Frost MW, MS. «Nous ne devrions probablement pas porter trop de jugement sur des raisins qui n'existent que depuis quelques décennies et sur lesquels seule une poignée de vignerons dévoués se concentre.

Les opposants soutiennent que ces raisins démontrent moins de caractère et restent limités en appel et en portée. Pourtant, les producteurs ont souvent vendu leurs efforts à court. Ils se sont excusés, dit Heekin, pour leurs vins par rapport à leurs frères Vitis vinifera.

Après avoir sauvé l’industrie mondiale du vin, le gouvernement français «a choisi de faire baisser l’intérêt croissant pour les hybrides grâce à une campagne de dénigrement avisée [et] les cultures viticoles occidentales ont hérité d’un parti pris négatif», déclare Heekin. «Même l'examen [Wine & Spirits Education Trust] fait référence aux vins hybrides - ces vins potentiels du patrimoine américain - en tant que citoyens de seconde zone.»

Heekin, qui cultive de manière biologique et biodynamique, et vinifie naturellement, pense que les techniques conventionnelles devraient être reconsidérées pour les raisins traditionnels américains. Ces approches, couronnées de succès depuis longtemps pour les fruits de Vitis vinifera façonnés par les paysages et les climats, n'ont aucun rapport avec de nombreux sites américains.

Photo gracieuseté de Hudson-Chatham Winery

Alors que l'inexpérience et les préjugés ont retenu les raisins anciens, Frost pointe vers une autre raison: le tanin et l'ageabilité.

«Les raisins hybrides rouges ont tendance à être courts, voire dépourvus de tanin», dit-il. «Cela fait de leurs saveurs une expérience inconnue pour de nombreux consommateurs. C’est un défi incontestable. Et peu de raisins hybrides, en dehors de Norton, ont montré leur capacité à vieillir. »

Frost pense que les vins blancs frais et certains raisins comme le Chambourcin font de bons buveurs précoces. Heekin, qui a gagné des éloges et des éloges pour ses efforts dans le Vermont, soutient que «les vins hybrides sont les outsiders incompris, les chevaux noirs, mais ils peuvent être tout aussi étonnants, spéciaux et en dire long sur l'endroit où ils sont cultivés. '

Il existe peu de preuves permettant d’articuler l’attrait commercial des raisins d’héritage. Eisterhold a vanné ses variétés en se basant sur «la santé, la productivité et surtout le potentiel de faire de grands vins». Les raisins avec lesquels il travaille comprennent l'Albanie, l'Hidalgo, la Charcuterie et le Lenoir (parfois appelés «Espagnols noirs»).

Frost partage cette excitation. «J’ai été un passionné de Lomanto et de Lenoir. Ils ont fait leurs preuves au Texas. »

Andrew Stover, un importateur / distributeur pour Salut les vins , dit Norton , Black Spanish et Mission, un raisin Vitis vinifera maintenant rare en Europe, ont de grandes possibilités commerciales.

«Nous avons déjà vu le potentiel de Norton», dit-il. «C’est le raisin officiel de l’État du Missouri et presque tous les vignobles en produisent un. Il est également très populaire en Virginie. '

Photo gracieuseté de Hudson-Chatham Winery

Tout comme Heekin, les vins DeVito de la vallée de l’Hudson ont mérité des éloges, en particulier le Baco Noir et le Chelois.

«Ce sont les premiers gagnants pour nous», dit-il. «Tous deux ont obtenu des notes et des critiques formidables, et ont été de solides producteurs dans notre climat rigoureux. De plus, ils bourgeonnent tard et récoltent tôt, ils atteignent donc leur pleine maturité pendant notre saison de croissance et nécessitent moins de pulvérisations car ils sont résistants aux maladies.

Pourquoi consacrer du temps, de l'argent et de l'énergie à explorer des alternatives, en particulier avec la période d'essais et d'erreurs de plusieurs décennies? La réponse est à la fois complexe et simple.

Vitis vinifera a une gamme limitée. Il ne tolère pas les climats extrêmes, ainsi que certains ravageurs et maladies. Les producteurs forcent souvent Vitis vinifera dans des endroits inappropriés, et peuvent ensuite avoir besoin d'utiliser un arsenal de produits chimiques et de techniques pour pousser la production et éviter la disparition des plantes.

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Alors que le climat des États-Unis change, l’utilisation de matériel végétal originaire du sol ou hybridé pour prospérer dans ses régions peut être essentielle à la survie de l’industrie viticole du pays.

«La résistance des Espagnols noirs à la maladie de Pierce lui donnera une importance croissante au Texas et ailleurs», déclare Frost. Il dit que beaucoup de raisins sont élevés pour des variations saisonnières extrêmes de température.

Un débat sur la façon de gérer les problèmes de diversité avec Vitis vinifera est en cours.

«[Le manque de diversité] affecte la résilience et l’adaptabilité de la vinifera à un environnement climatique et écologique en évolution rapide», déclare Heekin. L'utilisation de cultivars de climat froid dans un endroit comme le Vermont apporte de la diversité génétique dans le vignoble. Il permet également aux vignes d'être propres, ce qui, selon Heekin, facilite l'agriculture biologique.

Alors que les aliments patrimoniaux presque perdus à cause de l'industrialisation ont de nouveau été revitalisés, peut-être que les vignerons adopteront des raisins américains également oubliés.

«Rappelons que la prohibition a joué un rôle majeur dans la destruction du commerce du vin aux États-Unis», déclare Stover. «Le Missouri était autrefois une région viticole de premier plan. C'est Norton à la mode. En fait, un Norton du Missouri a été classé parmi les meilleurs rouges de toutes les nations à l'Exposition universelle de la fin des années 1800. '

Ainsi, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que La Crescent, Baco Noir et Norton ne fassent leur apparition sur les tables américaines.