Il y a dix ans, l'industrie du vin australienne était en difficulté. Une tempête parfaite se déroulait, elle comprenait des incendies, une sécheresse et une offre excédentaire massive. Alors que les aliments biologiques balayaient le pays, les critiques se sont multipliées au sein de l'industrie du vin concernant une mauvaise agriculture et une vinification trop technique.

australien le vin avait besoin d'un réveil.

Comme au bon moment, quatre valeurs aberrantes passionnées et excentriques ont explosé sur la scène. Ils ont apporté des vins sauvages, troubles et ultra-potables que la plupart des consommateurs australiens n’avaient pas vus.

Vin naturel était arrivé comme un coup de foudre, envoyant des ondes de choc dans le monde du vin, perturbant le statu quo et ébouriffant des plumes dans son sillage.

L'équipage hétéroclite, qui est devenu connu autant pour ses théâtres que pour ses vins, s'appelait Natural Selection Theory et comprenait James Erskine, basé à Adelaide Hills. Vin Jauma , Anton van Klopper ou Vins Lucy Margaux , Tom Shobbrook, vigneron de Barossa Vins de Shobbrook et l'artiste de Sydney Sam Hughes.

Membres cachés amphores derrière des rideaux de velours et leur a joué de la musique a sauté sur les tables pendant les dégustations commerciales a exécuté une danse d'interprétation et a lancé un «tour de pantalons chauds» conduisant des événements portant seulement, vous l'avez deviné, des pantalons chauds.

Grâce aux bases posées en grande partie par la théorie de la sélection naturelle, peu de coins du monde du vin ont été plus profondément touchés par le mouvement du vin naturel que l'Australie.

Au début

Aujourd'hui, le vin naturel, approche «rien d'ajouté, rien d'enlevé», fait partie intégrante du paysage viticole qui questionne l'utilisation des produits chimiques dans la vinification et a séduit une nouvelle génération.

Il y a dix ans, vin naturel était en plein essor dans des endroits comme le Beaujolais et le Val de Loire, deux foyers spirituels du mouvement. Pourtant, ce n'était guère plus qu'un murmure dans le Nouveau Monde.

L'Australie comptait déjà un certain nombre de petits producteurs qui pratiquaient leurs propres versions de la vinification traditionnelle à faible technologie. Mais ils n’étaient pas aussi perturbateurs ou idéologiques que la théorie de la sélection naturelle.

«Nous parcourions le pays dans le Land Rover d’Anton, tirant et pêchant entre les capitales afin de pouvoir cuisiner ces aliments pour nos événements», déclare Erskine.

«Nous avons vendu des centaines de bonbonnes de 23 litres garnies d'huile de pépins de raisin [appelée la]« voix du peuple », avec un siphon en acier inoxydable et un robinet en cerisier. Celles-ci étaient rechargeables dans les stations «terroir cell» de Sydney et de Melbourne, où nous déposions des barils de 500 litres de vin à cet effet. '

Une visite des vignobles historiques d'Australie

L'objectif était de dynamiser le public et de proposer une alternative à ce que le groupe considérait comme des vins surindustrialisés.

«Nous étions simplement ennuyés et indifférents aux vins homogènes et manufacturés», dit Erskine. En revanche, les vins qu'ils élaboraient étaient singuliers.

Les raisins étaient cultivés organiquement et biodynamiquement , et les vins étaient souvent élaborés sans manipulations ni additifs, le dioxyde de soufre, un agent de conservation largement utilisé, était omis.

Ces méthodes dépouillées ont gagné l'adoration de certains et la critique d'autres. Ce dernier groupe a contesté à la fois le terme «naturel» et les vins eux-mêmes, qui pourraient être extrêmes au point de défectueux .

Néanmoins, la théorie de la sélection naturelle, avec ses vins sauvages et son comportement encore plus sauvage, avait fait sa marque. Et ce n’était pas le seul. Il y en avait d'autres qui travaillaient dans cette veine, quoique plus discrètement, dont beaucoup ont lancé des étiquettes à peu près au même moment.

«L’émergence du vin natty à Oz à la fin des années 2000, au début des années 2010, coïncide à peu près avec le fait que la communauté viticole du pays dans son ensemble est sur les os», déclare Max Allen, un écrivain australien. «L'énergie et la perturbation du vin naturel ont été une énorme bouffée d'air frais et revigorant.»

De gauche à droite: Basket Ridge 2018 Deja-Vu Pinot Noir, Good Intentions 2018 Relately White and Brash Higgins 2017 NDV Amphora Project Nero d'Avola / Photo par Tom Arena

La phase intermédiaire

Dans l'extrême ouest de l'Australie, Ben Gould et son épouse, Naomi, ont acheté une petite parcelle de vignes à la lisière de Margaret River's autoroute principale. Il ne pouvait pas supporter de pulvériser des produits chimiques sur la même terre où sa jeune famille était élevée, alors il a commencé à convertir la ferme en bio et en biodynamie.

Fraîchement sorti de voyages en Europe, où il a été initié au vin naturel, il a sorti Coin aveugle Les premiers vins d’intervention minimale de 2010.

«Dans la cave, tout était expérimentation, risque calculé et foi aveugle», dit Gould à propos de ses premières tentatives de vinification naturelle. «Il n'y avait pas beaucoup de connaissances, voire aucune, sur ce style de vinification dans la région à l'époque. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de vin de merde en essayant de faire des vins propres et expressifs sans aucune correction de paquet.

Gould a été rejoint par un couple aux vues similaires, Sarah Morris et Iwo Jakimowicz, qui ont lancé leur Oui Vignerons label en 2011. Les vins étaient élaborés à partir de vignobles de la partie sud de Margaret River qu’ils avaient convertis en biodynamie.

Embrayage des bouteilles de leur fleur Sémillon , Chincheclé, Morris et Jakimowicz ont volé avec Gould à travers le pays et ont présenté leurs vins au monde lors de la première foire aux vins naturels d'Australie, Rootstock Sydney, en 2013.

Des foules ont envahi la petite salle de l'événement, jockey pour le face-à-face avec des vignerons naturels australiens, ainsi que des producteurs internationaux vedettes.

Les quatre événements Rootstock suivants, organisés dans un lieu beaucoup plus grand que le premier, ont débordé à la fois d'amateurs de vins naturels et d'une cohorte croissante de producteurs. Le succès de chaque année a contribué à consolider l’influence du mouvement Down Under.

Au fur et à mesure que leurs étiquettes colorées apparaissaient dans tout le pays, les bars, les boutiques et les restaurants spécialisés dans les vins naturels ont également fait leur apparition. The Basket Range, une minuscule sous-région du Adelaide Hills , est devenu le foyer du mouvement.

«Nous sommes passés par la phase d'expérimentation, mettant en œuvre les fondements du vin naturel en Australie, et c'était très théâtral et coloré», explique le journaliste et présentateur Mike Bennie, qui a cofondé et codirigé Rootstock. «Ensuite, ce qui s'est passé était l'étape suivante: les gens étaient enthousiasmés par [le vin naturel] et voulaient faire partie de tout cela.

«Il a attiré des gens comme Gareth Belton [de Vins folkloriques doux ], botaniste de formation, dans la cave de James Erskine.

Il a attiré les jeunes frères Broderick très importants [de Vin de la gamme Basket ], dont le père a planté les premiers vignobles de la gamme Basket, jusqu'à la maison d'Anton van Klopper, qui était juste à côté », explique Bennie.

«Nous sommes passés par la phase d'expérimentation, mettant en œuvre les fondements du vin naturel en Australie, et c'était très théâtral et coloré ... Les gens étaient enthousiasmés par [le vin naturel] et voulaient en faire partie. - Mike Bennie, cofondateur, Rootstock

Il qualifie cette période de «phase intermédiaire» du vin naturel, qui a attiré les intellectuels et les vignerons de deuxième génération.

Belton et les Brodericks s'inscrivent tous deux fermement dans les limites du vin naturel. Ils ont cultivé leurs vignobles sans produits chimiques et ont fait des vins avec une intervention minimale. Mais les critères pour déterminer qui était dans la bergerie variaient. Il était souvent déterminé autant par ceux qui vendaient le vin que par ceux qui le fabriquaient. Les réseaux sociaux ont attisé les flammes.

«Donc, vous avez eu cette genèse de la théorie de la sélection naturelle dans cette interprétation très large de« naturel », [avec des fruits] souvent non issus de raisins biologiques / biodynamiques, qui est la pierre angulaire de ce qu'est le vin naturel», dit Bennie.

«Mais ce que je pense qui s'est produit maintenant - et c'est en quelque sorte la troisième phase - c'est que beaucoup de gens qui ont été entraînés dans la phase intermédiaire ont été découverts pour ce qu'ils sont. [Leurs vins] peuvent encore être célébrés et appréciés, mais ce qui est également fait, c'est que les gens retournent au vignoble. »

De gauche à droite: Harkham 2017 Aziza's Shiraz, Sam Vinciullo 2018 Cowaramup Sauvignon Blanc et Yetti et le Kokonut 2018 Mt Savagnin / Photo par Tom Arena

Vin naturel aujourd'hui

Fidèle au nom du gang d'origine, le mouvement australien du vin naturel effectue sa propre sélection naturelle. Et les vins sont meilleurs grâce à cela.

«L'Australie agit souvent assez rapidement sur ces choses», dit Bennie. «La période de 10 à 15 ans dans laquelle tout cela s'est produit est assez remarquable à voir. Il y a maintenant du vin de très haute qualité qui sort de cet idiome.

Le label Blind Corner de Gould a connu une croissance exponentielle. En 2014, il a acheté une propriété de près de 50 acres, cinq fois la taille de la sienne d'origine, et l'a convertie en biodynamie. Ses vins sont les beautés expressives dont il rêvait il y a dix ans.

Morris et Jakimowicz ont également appris. Aujourd'hui, Si Vintners se concentre sur des Chardonnays reflétant leur site unique.

«Le nombre de producteurs qui s'identifient aujourd'hui comme naturels ou qui sont un peu naturels ou qui cochent beaucoup de cases naturelles est incalculable.» - Max Allen, écrivain sur le vin

Margaret River a également parcouru un long chemin.

«Maintenant, vous avez une énergie fraîche provenant de nouveaux producteurs, et des établissements vinicoles et vignobles établis qui évoluent également dans cette direction», déclare Gould.

«Notre plus ancien domaine viticole et vignoble, Vasse Felix , a récemment commencé à convertir la totalité de leur [800 acres environ] à travers en certifié biologique. C'est un énorme message pour le reste de l'industrie. De plus en plus de caves n'acidifient pas et utilisent de la levure sauvage dans la cave, des ferments de peau, des cuves en béton, qvevri , etc. Certains endroits plus anciens font même du pét-nat. C'est une période très excitante d'être à Margaret River.

C’est une période très excitante pour être en Australie, point final. Le vin naturel peut encore n'occuper qu'une petite partie du marché du vin, mais son influence est répandue.

Il y a peu de producteurs à Oz aujourd'hui qui ne remettent pas en question l'utilisation de produits chimiques comme les herbicides dans les vignobles ou qui n'expérimentent pas les ferments sauvages et d'autres techniques «naturelles».

«Le nombre de producteurs qui s'identifient aujourd'hui comme naturels ou qui sont un peu naturels ou qui cochent un grand nombre de cases naturelles est incalculable», déclare Allen.

Quant à la théorie de la sélection naturelle, elle s'est plus ou moins dissoute à la fin de 2012, lorsque Sam Hughes s'est tragiquement suicidé. Tandis qu'Erskine, van Klopper et Shobbrook continuent à élaborer certains des vins les plus repoussant les frontières du pays, la théorie de la sélection naturelle a accompli ce qu'elle avait l'intention de faire.

Les bases ont été jetées pour une culture du vin australienne plus ouverte d'esprit, créative, soucieuse de l'environnement et irrévérencieuse. Peut-être que cette soi-disant troisième phase réflexive du vin naturel, alors que de plus en plus de producteurs concentrent leur regard sur les vignobles, définira plus clairement les limites de ce que signifie être «naturel».

Sélections naturelles

Charlotte Dalton 2017 Love You Love Me Semillon (Adelaide Hills) 30 $, 94 points. Ne laissez pas le label ludique vous tromper. C'est un vin savamment élaboré par un vigneron expérimenté Charlotte Hardy (Dalton est son deuxième prénom). Ce sémillon aux teintes pâles est délicat mais concentré, complexe mais accessible. Il passe dans le verre d'herbes et de fleurs sauvages, de peaux de pommes rouges et de minéraux à quelque chose de plus miellé, silex et cireux. La bouche est texturée, non forcée et susceptible de chanter aux côtés de la nourriture. Wine Dogs Imports LLC. Le choix des éditeurs.

Commune of Buttons 2018 Clover Chardonnay (Adelaide Hills) 34 $, 94 points. Comme le nom de ce petit lot de vin naturel l'indique, les frères Jasper et Sophie Button vivent sur une commune et cultivent les vignes que leur mère a plantées il y a plus de 20 ans. Ce Chardonnay, d'apparence légèrement trouble, est brut, expressif et beau. Laissez-lui le temps de révéler de doux arômes de noix de cajou miellée, de cire d'abeille, de sel marin, d'agrumes et d'épices. Il est magnifiquement texturé, à la fois lisse et cireux, avec une ligne d'acidité pure, une touche de moelle de citron et une finale sans fin. Tess Bryant Selections. Le choix des éditeurs.

Mac Forbes 2017 EB41 Showdown 3 Pinot Noir-Nebbiolo (Yarra Valley). 38 $, 94 points. Les embouteillages «EB» du célèbre producteur Yarra Mac Forbes sont des «lots expérimentaux» de vins qu’il trouve intéressants et qui repoussent les limites. Cet assemblage 50-50 de Pinot et Nebbiolo peut être inhabituel, mais les deux fonctionnent parfaitement ensemble. Couleur du jus de fraise, il est initialement très minéral, comme de l'argile cuite au soleil fumant après un orage d'été. Des vagues d'arômes savoureux de champignons se succèdent, suivies de fraises et de violettes. La bouche est focalisée au laser, juteuse et savoureuse, l’acidité du pinot et les tanins nerveux de Nebbiolo s’associent à merveille. À boire maintenant et probablement jusqu'en 2029. Hudson Wine Brokers. Le choix des éditeurs.

Ochota Barrels 2018 Fugazi Grenache (McLaren Vale) $65, 94 points. L'ancien punk rocker Taras Ochota est l'un des producteurs artisanaux les plus renommés d'Australie, après s'être taillé une réputation dans sa région vallonnée de la sous-région Basket Range des Adelaide Hills pour ses vins solides et de caractère. Le grenache est sa carte de visite et Fugazi l'un de ses vins les plus célèbres. Ce millésime est confiant et complexe mais accessible. Il chante des notes de fruits ronces et de vinaigre balsamique avec des poignées de fleurs sauvages et d'herbes salées. La prise de tanins maigres et râpeux sur la langue est une surprise au début, mais ensuite les fruits rouges juteux se précipitent, vous incitant à prendre une autre gorgée. À boire maintenant - au moins en 2027. Importations de Vine Street.

Basket Range 2018 Deja-Vu Pinot Noir (Adelaide Hills) $36, 93 points. Les Brodericks ont été les premiers à planter des vignes dans la gamme Basket, une sous-région des collines d'Adélaïde qui est devenue l'épicentre de la scène viticole naturelle d'Oz. Les frères de deuxième génération, Sholto et Louis, élaborent ce vin dans une veine naturelle à partir des vignes du domaine familial. Une récolte précoce donne des fruits rouges ronces, des olives, des épices salées et une touche de vinaigre balsamique le long d'une épine minérale. La bouche est merveilleusement fraîche et acidulée, mais fermement saisie par des tanins sévères et maigres. Tess Bryant Selections. Le choix des éditeurs.

Brash Higgins 2017 NDV Amphora Project Nero d’Avola (McLaren Vale) 36 $, 93 points. Ce millésime de Nero, ancien viticulteur américain Brad Hickey, est en feu. Ouvert et expressif, une décoction capiteuse de cannelle, tige de fleur, pot-pourri, cocktail amer, réglisse rouge et minéraux caillouteux jaillit du verre, aux côtés de fruits rouges et de notes légèrement charnues. La bouche mi-corsée offre une acidité vive qui rehausse le fruit de la ronce aux côtés de tanins savoureux à texture talc qui soutiennent mais pas trop serrant. À boire maintenant - 2027. Courtiers en vin Hudson. Le choix des éditeurs.

Bonnes intentions 2018 Relativement blanc (Mont Gambier) 30 $, 93 points. Ce sauvignon blanc au contact de la peau jaillit du verre en fleurs, agrumes, gingembre, miel et herbes vertes. La bouche monte d'un cran avec sa texture cireuse, son fruit juteux et moelleux, une acidité merveilleusement piquante et une longue finale de gingembre. Ce Sauvignon Blanc sous stéroïdes est le soleil dans un verre. Importations de petit paon.

Yetti et le Kokonut 2018 Mt Savagnin (McLaren Vale) 35 $, 93 points. C'est un vin à intervention minimale très amusant élaboré à partir de Savagnin, le cépage du Jura souvent transformé en vin jaune. Cette expression de la variété reçoit cinq jours de contact cutané et de grandes portions de soleil australien. Sa couleur renoncule vibrante et ses arômes d’ananas, d’orange, de noix de miel, de foin et de cire d’abeille jaillissent du verre puis sur le palais, où une texture visqueuse est relevée par une acidité cristalline. Savoureux et minéral, ce serait un excellent accord avec des plats d'automne comme la soupe aux marrons ou le risotto. Cela dit, il est totalement délicieux en soi. Importations de Vine Street. Le choix des éditeurs.

Harkham 2017 Aziza's Shiraz (Hunter Valley) 48 $, 92 points. Richie Harkam est l'un des seuls producteurs de vin naturel de la Hunter Valley, un endroit notoirement difficile à cultiver sans produits chimiques. Ce vin évoque des myrtilles fraîchement pressées et d'autres petits fruits fraîchement cueillis aux côtés de réglisse et d'épices terreuses. La bouche est juteuse et croquante grâce à une acidité vive et immaculée. Un poing serré de tanins piquants et épicés maintient le tout ensemble. Le pouvoir de Shiraz n’échappe pas ici, mais il y a aussi du jeu et de la pureté, c’est tout à fait charmant. Importations de Vine Street. Le choix des éditeurs.

Jauma 2017 Comme des gouttes de pluie… Grenache (McLaren Vale) 30 $, 92 points. James Erskine est l’un des pionniers du vin naturel d’Australie et il tire des fruits des mêmes vignobles biologiques depuis une décennie. Ce vin offre des tiges de cerise brillante, de sève, d'épices à pâtisserie, de terre et de fleurs qui rebondissent hors du verre. Il y a de la volatilité ici, mais cela soulève plutôt que de nuire. La bouche est légère à moyenne, débordante d'acidité et de fruits juteux. Dégustez légèrement frais. Tess Bryant Selections.

Koerner 2018 La Korse Red (Clare Valley) 30 $, 92 points. Les frères Koerner, qui ont repoussé les limites, ont frappé un autre coup de circuit avec ce petit mélange rouge de caractère (Cab Sauvignon, Petit Verdot, Cab Franc et Malbec). Un combo capiteux de fraises des bois, de zeste d'orange, de confiture de cerise, de sauce hoisin, de feuille de tomate et de minéraux, il est léger et lumineux, le fruit acidulé et soyeux fronce et croquant, caressé par des tanins doux et fins et se termine sur une note de fruits rouges et d'épices . Boire légèrement frais au fil des saisons. Importations de petit paon.

Luke Lambert 2017 Syrah (Yarra Valley) 65 $, 92 points. C'est aromatique dans une poussée de mûres fraîches, de fleurs, de cannelle et d'une veine de pierre chaude. La bouche est légère à moyennement corsée et apporte un croquant pierreux et pierreux pour compléter la texture douce et soyeuse et le fruit juteux. Il se termine savoureux et acidulé, avec une acidité relevée qui vous invite à prendre une autre gorgée. Importations de Vine Street.

Sam Vinciullo 2018 Cowaramup Sauvignon Blanc (Margaret River) 36 $, 92 points. Ressemblant au jus de pomme trouble en apparence, ce blanc au contact de la peau ne montre aucun des caractères végétaux en conserve que l'on trouve souvent dans le Margaret River Sauvignon Blanc. Au lieu de cela, le nez tisse une toile complexe de foin humide, de cire d'abeille, de fleurs, de moelle de pamplemousse, de noix et de pierres humides. La bouche est magnifiquement cireuse dans la texture et pas aussi visqueuse qu'on pourrait le soupçonner, soulevée par une acidité cristalline. Tess Bryant Selections.