L’industrie du vin de Bordeaux était autrefois une grande famille. Les plus beaux châteaux servaient de locomotives au train de Bordeaux, entraînant les petits domaines derrière eux.

Plus maintenant. Bordeaux est entrée dans une crise, où les locomotives se sont découplées du train et se rechargent toutes seules. Les meilleurs établissements vinicoles suivent des modèles commerciaux si distincts et individuels qu'ils ne peuvent plus être considérés comme faisant partie du même marché que les autres.

Lors de la semaine 2012 en primeur, début avril 2013, Arnaud de Laforcade, directeur financier de Château Cheval Blanc au sein de l’écurie de luxe LVMH, a admis le changement.

«Nous passons du vin en tant qu’ «agriculture noble» à des «produits de luxe» - que vous aimiez les mots ou non », a-t-il déclaré.

Je déguste le Bordeaux en primeur depuis 25 ans. Personne n'ayant goûté les vins de 2012 en avril ne les considérerait comme un investissement digne. Ils n'apprécieront jamais comme certains millésimes passés (2000 et 2005, par exemple). Ce sont des vins à boire, comme vous pouvez le lire dans mes rapports en ligne gratuits sur près de 300 échantillons de barriques.

Moins d'une semaine après la dégustation, suffisamment de domaines ont publié des prix pour que la division soit évidente. Les premiers crus Margaux et Mouton ont sorti leurs vins à 240 € la bouteille (312 $), tandis que Lafite en a sorti à 315 € la bouteille (409 $). Gardez à l'esprit que ces prix vont des châteaux aux négociants, pas le prix de détail.

Bien que ces prix soient les moins chers depuis la sortie du millésime 2008, regardez ceux-ci: Rauzan-Ségla, une belle propriété Margaux, sorti à 36,50 € (47 $) Lynch-Bages, toujours un favori, sorti à 60 € (78 $).

Une bouteille de Château Lynch-Bages ne vaut vraiment qu'un quart du prix d'une bouteille de Château Mouton-Rothschild, un proche voisin à Pauillac?

Bordeaux est un marché particulier, car les meilleurs châteaux ne vendent pas directement au monde, mais par l'intermédiaire de négociants. En tant que plus grand marché du vin au monde, des milliers d’offres, pas seulement celles que j’ai goûtées ou le top 50 que vous entendez et lisez, sont négociées sur la Place de Bordeaux, l’équivalent de la bourse des vins de Bordeaux.

Si le système actuel de La Place se poursuit, il en sera de même pour le système en primeur, mais avec une modification importante - un petit changement qui aiderait 99% des producteurs et consommateurs bordelais.

Exclure les premières pousses (et celles qui pensent qu'elles devraient être les premières) de la vente en primeur. Les vins dont je parle sont Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton et Yquem, plus Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie et Pétrus.

Ces producteurs faussent le système en pratiquant des prix qui n'ont aucun rapport avec le reste du marché. Et ce n’est pas un hasard si les entreprises dont l’objectif principal est de vendre des marques haut de gamme possèdent certaines de ces propriétés.

Cheval Blanc et Yquem, propriété de LVMH, par exemple, ouvrent des hébergements ultra-luxueux dans leurs caves.

Latour, propriété de l'un des hommes les plus riches de France, François Pinault (chef de la société de luxe Kering), s'est retiré du système Bordeaux en primeur à partir du millésime 2012. Il prévoit de retenir le vin jusqu'à ce que le marché puisse absorber des prix encore plus élevés.

Ces «Power 14» volent les gros titres des châteaux restants, même si de grands noms comme Pontet-Canet et Léoville-Barton de la Rive gauche, La Gaffelière et Beau-Séjour Bécot de Rive droite, pratiquent toujours des prix raisonnables, en ligne avec leur qualité.

Et ils masquent complètement les centaines de châteaux qui présentent chaque année des vins de bonne qualité lors des dégustations en primeur.

Cet écart de prix entre les premières croissances et les autres, ainsi que la manipulation des stocks par de minuscules sorties pendant la saison en primeur, est le résultat final.

Au millésime 2000, Lafite est sorti à 2,8 fois le prix de sortie de Lynch-Bages. En 2012, le différentiel est de 5,25 fois. Ce n’est plus le même monde, et les premières croissances et leurs homologues ne devraient pas en faire partie.

Si ce n'était pas le cas, nous pourrions peut-être revenir à ce que devrait être Bordeaux: des vins rouges délicieux à boire et à conserver pour le plaisir et la famille.