Vin naturel est l'une des grandes réussites de la dernière décennie. Il a commencé comme un mouvement officieux en France à la fin des années 1980 et est devenu un phénomène international une vingtaine d'années plus tard.

Désormais, des foires aux vins naturels sont organisées dans le monde entier et la plupart des grandes villes ont des bars à vins naturels dédiés ou des lieux proposant des listes de vins naturels.

Il reste un problème. Le terme «naturel» n'a pas de définition largement acceptée dans le vin et, jusqu'à cette année, n'avait pas de certification légale.

Le concept général est que le vin naturel est élaboré à partir de raisins issus de l'agriculture biologique ou biodynamiquement . La vinification naturelle utilise des levures sauvages et aucun additif, économisez peut-être un peu de dioxyde de soufre à la mise en bouteille.

Est-il temps pour un nouveau vin naturel?

En mars, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), l'organisation agricole officielle française, a reconnu une définition du vin naturel proposée par le Syndicat de Défense des Vins Naturels, un groupe indépendant qui faisait pression pour la certification depuis une décennie. .

Le Syndicat de Défense des Vins Naturels utilise un système appelé Vin Méthode Nature. Il existe deux niveaux de certification: ceux sans sulfites ajoutés et ceux qui ajoutent moins de 30 mg / L de sulfites.

Les désignations sont un peu problématiques. Levures peut produire des quantités variables de sulfites pendant la fermentation. Certaines souches de levure produiront 10 mg / L ou plus avant la mise en bouteille du vin. Bien qu’ils soient naturels, ces vins devraient être étiquetés comme contenant des sulfites, même si le vigneron ne les a pas ajoutés artificiellement. Il n’est pas rare non plus que les levures produisent plus de 30 mg / L de dioxyde de soufre, ce qui signifie que le vin ne peut pas être certifié.

La nouvelle de cette «reconnaissance officielle» du vin naturel a suscité de nombreux débats. Alors que certains voient les avantages, de nombreux membres de la communauté du vin naturel ne sont pas favorables à la certification. Peu de dirigeants du mouvement décrivent leurs vins comme «naturels». De toute façon, beaucoup ne pouvaient pas les étiqueter comme tels. Le terme n'est pas autorisé sur les étiquettes dans l'Union européenne.

Une certification est-elle nécessaire? Et ceux qui font du vin naturel le veulent-ils vraiment?

«C'est en effet voulu», déclare Alice Feiring, journaliste et auteure basée à New York et spécialisée dans le vin naturel. 'On me demande souvent s'il existe une certification, pour que le consommateur puisse en choisir une vraie.'

L'INAO n'est pas derrière cette certification, dit Feiring. Il examine simplement les candidats et surveille ceux certifiés.

Vigneron Jonathan Hesford, de Domaine Treloar en Roussillon, en France, assimile l'INAO à «un organisme de brevets» qui approuve les demandes des syndicats, ou groupes de producteurs, qui souhaitent classer leurs vins.

«L'INAO demandera au syndicat de créer un cahier des charges [cahier des charges] pour le vin, [mettant] en place les règles et normes pour tous les autres », dit-il.

Si le cahier est jugé suffisamment rigoureux, l'INAO l'autorisera et le surveillera.

Un avantage possible de la certification est la responsabilité. Les producteurs qui utilisent le logo officiel «vin naturel» du Syndicat ont des obligations légales. Les gens peuvent aller en prison pour fraude sur le vin en France.

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«Certains de nos producteurs ne tiennent pas à ce que le [vin] naturel soit devenu un mouvement en marche, et toutes sortes de gens prennent le train en marche sans avoir dûment vérifié la façon dont ils cultivent et ce qu'ils font dans la cave», déclare Doug Wregg, de la première agence londonienne de vins naturels Les Caves de Pyrene . 'D'autres producteurs ignoreront cela car ils le voient comme une nouvelle tentative de codifier quelque chose qu'ils ont toujours fait.'

D'autres soutiennent que la désignation est opposée à l'esprit du vin naturel.

«Le vin naturel représente la liberté pour bon nombre de ses adhérents», déclare Rachel Signer, rédactrice en chef du magazine Natural Wine Pipette . «La liberté de travailler avec un vignoble qui est biologique dans la pratique, mais non certifié, est de la plus haute importance pour les personnes qui peuvent être à la recherche de raisins dans un millésime très difficile. Et la liberté de faire du vin sans bureaucratie est quelque chose que j'obtiens vraiment.

La certification pourrait être utilisée par les entreprises simplement à la recherche d'une opportunité commerciale, explique Wregg. «Si le vin naturel est issu de l'agriculture biologique et de la technique, alors les grandes marques peuvent passer par les mouvements et atteindre le but.»

«C'est totalement contraire à l'esprit du mouvement», dit Signer. «C’est toujours une question de passion, de ténacité, de camaraderie. Les gens font du vin naturel parce qu'ils l'aiment, avec toutes ses bizarreries, ses inconvénients et ses risques.

Roumanie Cramele Recas exploite trois établissements vinicoles et produit 25 millions de bouteilles par an. Il y a quatre ans, Cramele Recas a lancé un produit appelé Orange Natural Wine, un grand succès pour l'entreprise. La production est de 120 000 bouteilles par an et en croissance. Cramele Recas a ajouté un Glou Glou Natural Red à la gamme.

«Nous pensons que ceux-ci remplissent tous les critères des vins naturels», déclare Philip Cox, copropriétaire et PDG. «Il est fabriqué à partir de raisins biologiques sans additifs et le dioxyde de soufre total est inférieur à 30 ppm. Il n'y a pas de filtrage. »

Cox est en faveur de la certification. Il s’est adressé au ministre de l’agriculture de Roumanie pour voir s’il pouvait y avoir une définition officielle du vin naturel là-bas également.

«Avec les vins orange et les vins naturels, tous les arguments semblent porter sur des aspects techniques», explique Cox. «Combien de soufre ont-ils? Êtes-vous autorisé à centrifuger? Je préfère que tout cela soit écrit dans une loi, afin que nous puissions réellement parler de ce à quoi ressemble le vin. '

Kevin McKenna, de l'agence de vins naturels basée à New York Louis Dressner , souligne que la FDA a commencé à collecter des intrants pour réglementer le terme «naturel» aux États-Unis il y a quelques années. Selon la définition de 2016 , un aliment «naturel» n'a rien d'artificiel ou de synthétique inclus ou ajouté. La politique ne s’étend cependant pas aux méthodes de production ou de fabrication, comme les pesticides.

Rares sont les sociétés vinicoles qui ont utilisé la définition de la FDA, à l’exception de certains établissements vinicoles à grande échelle, dit McKenna. Mais la nouvelle certification française pose quelques problèmes.

«Les critères de l’étiquetage américain du« naturel »ne correspondent pas à la nouvelle réglementation française, de sorte que les approbations d’étiquettes pour ceux qui incluent une désignation naturelle entraîneront une certaine confusion bureaucratique», déclare McKenna.

«J'applaudis l'effort, mais je ne suis pas du tout sûr du résultat.»