Nulle part le rêve américain n'est plus vivant que dans le cœur des immigrants, qui surmontent d'innombrables obstacles pour lutter pour une vie meilleure dans ce pays. Dans les vignobles californiens, de nombreux hommes et femmes d'origine mexicaine peinent toute leur vie professionnelle dans les champs pour que leurs enfants puissent réaliser leurs rêves.

Sur la côte nord, il y a suffisamment de vignerons pour alimenter Association mexicaine-américaine des vignerons . Et la côte centrale abrite un nombre croissant d’immigrants et de descendants qui sont passés des vignobles aux caves pour faire du vin.

Leurs histoires sont des rappels poignants de la façon dont la bravoure, le travail acharné et le talent sont toujours les principales clés du succès.

Felipe Hernandez de Feliz Noche / Photo par Toni Weber

Felipe Hernandez

Le pionnier

«J'ai commencé sur le terrain et je suis toujours sur le terrain», déclare Felipe Hernandez, qui, en 1971, à 15 ans, a quitté Ayutla, une ville de l'État mexicain de Jalisco. Peu de temps après avoir traversé la frontière américaine, il a aidé à planter certains des premiers vignobles de la vallée de Santa Ynez. Ces sites incluent Savannah Oak, où il a vécu et travaillé pendant plus de 45 ans, et Koehler, où il est directeur de vignoble depuis 1997, à peu près au moment où il est devenu citoyen légal.

En 2001, Hernandez est devenu le premier immigrant mexicain de la région à créer sa propre marque, Heureuse nuit . Il produit environ 700 caisses par an à partir d'une large gamme de raisins, dont le Riesling, le Chardonnay, le Sauvignon Blanc, le Cabernet Sauvignon, le Grenache et le Tempranillo.

«Je pensais qu'il y avait beaucoup de gens qui fabriquaient du bon vin avec les produits que je cultivais», dit Hernandez, dont les cinq enfants comprennent une infirmière, un flic et un ingénieur. «Et si quelqu'un dit que votre fruit n'est pas bon, vous pouvez lui prouver qu'il a tort.»

Hernandez se souvient de longues discussions dans les années 1970 avec un vigneron en visite de France décédé subitement l'année suivante. «J'ai appris tout ce que je sais de lui», dit-il. Il ne se souvient pas du nom de son mentor, car Hernandez était à l’époque un «jeune punk» autoproclamé. «Il m'a appris à être patient, à utiliser moins de sulfites et à faire vieillir le vin plus longtemps que ce que font les autres.

Comme beaucoup de vignerons, il s'inquiète du resserrement du marché du travail en raison de politiques d'immigration strictes, mais il espère que les machines allégeront la charge de travail.

Marlen Porter / Photo par Toni Weber

Marlen porteur

Héros de la ville

Marlen Porter s'est lancée dans le monde du vin à 21 ans, lorsqu'elle travaillait dans un bistrot de Santa Maria où des vignerons comme Lane Tanner et Tobin James tenaient la cour.

«Cela m'a rappelé ma famille qui traînait, buvait, mangeait», dit Porter, dont le grand-père est venu d'Oaxaca et s'est installé à Oxnard dans le cadre du programme Bracero du milieu du siècle, qui a permis à des millions d'hommes mexicains de travailler légalement dans l'agriculture. aux États-Unis Sa mère est arrivée à l'âge de six ans avec l'aide d'un passeur professionnel, connu sous le nom de coyote. Son père est venu plus tard et est devenu un musicien de tournée à succès. La famille a déménagé à Nipomo, au nord de Santa Maria, lorsque Porter avait quatre ans.

Porter a travaillé pour Addamo Vineyard puis pour Rideau, où elle est devenue directrice générale. Porter est ensuite devenu directeur des opérations pour Andrew Murray . En 2010, elle a épousé Cameron Porter, musicien devenu rat de cave, originaire de Santa Maria, et l'a aidé à obtenir sa certification de sommelier avancé.

«Ce fut une expérience énorme pour nous deux», dit-elle. «Nous étions nouvellement mariés et mon travail consistait à préparer le dîner et à sortir chercher des vins pour le surprendre.

En 2013, ils ont commencé à fabriquer du Carignan à partir de Vignoble Camp 4 dans la vallée de Santa Ynez.

«Nous nous sommes toujours demandé:« Pourquoi n’y at-il pas beaucoup de vins qui s’accordent avec la cuisine mexicaine? », Dit-elle. «Le piquant peut dépasser ces grands rouges. Donc, une partie de l'inspiration pour faire notre Carignan était de l'avoir avec de la nourriture mexicaine.

Ils fabriquent également du Viognier à partir de Vignoble Zaca Mesa , et la production totale est passée à environ 800 caisses, dont du Merlot, un rosé Counoise, un assemblage blanc et du Cabernet Sauvignon sous une deuxième étiquette prévue.

Le projet a également commencé à changer l’allégeance de sa famille en margaritas.

«Mon grand-père n'avait jamais vraiment bu de vin avant que nous ayons commencé à le faire, et maintenant il en boit tout le temps», dit Marlen. Son grand-père a récemment ramené une bouteille à Oaxaca pour la partager avec son frère. «C'était plutôt cool.»

Miguel Lepe de Lepe Cellars / Photo par Toni Weber

Miguel Lepe

Monterey Prodigy

Miguel Lepe avait une classe timide d'un diplôme en administration des affaires du Hartnell College dans sa ville natale de Salinas quand il se demandait quelle option il devrait prendre pour terminer. Il aimait le jardinage et le cours de production de vigne / vin lui paraissait intéressant.

«Je n'avais même jamais goûté de vin auparavant», dit Lepe. Sa mère et son père, qui sont entrés légalement aux États-Unis depuis Mexicali et Jalisco, respectivement, en 1972, ne buvaient pas vraiment d'alcool. «Mais j'ai vraiment adoré le fait de pouvoir sentir le vin en train de fermenter.»

Alors que ses frères et sœurs ont exercé des emplois de col blanc, Lepe a commencé à étudier le vin à Cal Poly San Luis Obispo en 2009, et il a effectué des stages à Claiborne et Churchill , La Vigne et Justin .

L'histoire de l'Association mexicaine-américaine des vignerons

Après l'université, il a travaillé dans une cave au nord de Temecula pendant un an, puis est retourné dans le comté de Monterey. Il a interviewé le vigneron Peter Figge, qui a parcouru les vignobles avec Lepe et l'a même emmené déjeuner.

«Je n'avais jamais demandé à personne de faire ça pour moi lors d'un entretien», raconte Lepe de Figge, décédé subitement en juin à 47 ans. «À la fin, il m'a proposé un poste à temps plein, alors que j'étais juste postuler pour le poste de stagiaire. Je ne sais pas si j'aurais trouvé ça ailleurs, et je n'aurais pas lancé ma marque sans lui. '

En mettant l'accent sur le comté de Monterey, Belles Caves produit environ 250 caisses par an de Riesling, Chardonnay, Syrah rosé, Zinfandel et Petit Verdot, ce dernier entrant dans une nouvelle marque appelée Salinas Valley Vintners.

Si ses parents n’étaient pas si sûrs de son choix de carrière, ils semblent maintenant satisfaits. «Ils aiment que j'ai créé une marque et que je travaille à quelque chose que je peux appeler le mien», dit-il. «Ils adorent que le nom de famille figure sur l'étiquette. Ils en sont très fiers. »

Ruben Solorzano de Made By Ruben / Photo par Toni Weber

Ruben Solorzano

The Grape Whisperer

En 1989, à l'âge de 19 ans, Ruben Solorzano a quitté le petit village de Ranchito à Jalisco, où sa famille cultivait du maïs, des poivrons et des tomates. Il s'est rendu en Amérique pour rejoindre ses frères aînés dans les vignobles de la vallée de Santa Ynez.

«Dès que j'ai traversé la frontière et commencé à tailler les raisins, j'ai dit:« Wow, c'est moi. C’est ce que j’aime », déclare Solorzano.

En 1994, Vignoble de Stolpman a engagé Solorzano. Son partenaire fondateur, Tom Stolpman, l'a aidé à devenir citoyen.

Aujourd'hui, Solorzano, connu sous le nom de 'The Grape Whisperer', est partenaire de Associés de soins des vignobles côtiers . Il cultive Stolpman, Jonata, la plupart des ranchs de Ballard Canyon, et les vignobles John Sebastiano et Salsipuedes, qui relèvent le Sta. Rita Hills.

En 2008, il a commencé à faire son propre vin, qui, selon lui, était moins cher que de l'acheter. Solorzano a lancé Fabriqué par Ruben en 2012.

«Cela m’aide à être un meilleur agriculteur, et c’est mon objectif, être le meilleur agriculteur», déclare Solorzano. «Quand je goûte le vin, je peux voir la différence par rapport au travail que nous faisons dans le vignoble. Cela a vraiment changé ma perception du raisin. ' L'avenir de sa marque est un bloc de 4 acres à haute densité de Syrah, Grenache et Mourvèdre qu'il a planté à Stolpman l'année dernière.

Il a été ravi de voir les cultures converger pendant son séjour ici.

«Il y a dix ans, je n'ai jamais vu de fête avec des Mexicains et des Américains tous ensemble», dit-il. «Maintenant, vous voyez cela très souvent. Le vin aide tout le monde à être ensemble, et maintenant nous ne voyons pas beaucoup de différence.

Caren Rideau et Andres Ibarra de Tierra y Vino / Photo par Toni Weber

Caren Rideau et Andres Ibarra

Le couple puissant

Originaire de Valle de Guadalupe à Jalisco, Andres Ibarra a quitté le Mexique avec sa mère et ses frères et sœurs en 1976.

«Ma mère a demandé un [visa] pour nous emmener tous à Disneyland, et nous n'y sommes jamais retournés», dit Ibarra.

Ils ont rejoint son père dans la vallée de Santa Ynez, où il a travaillé comme entraîneur de mulet. La famille a finalement obtenu la citoyenneté, ce qui était alors plus facile. «C'est complètement différent maintenant», dit-il.

En 1980, Ibarra a commencé à travailler à Vignoble Brander . Un jour, alors qu'il rêvassait dans la cave, il a renversé du Chardonnay partout.

«Je n’avais jamais bu de vin du tout», dit Ibarra, alors âgée de 17 ans. «J'y ai mis le doigt, j'ai goûté le vin et j'ai dit: 'Wow. Je viens de cueillir ces raisins il y a deux semaines, et regardez ce que c'est maintenant. »

«C’est comme si cette lumière s’était allumée à l’intérieur de moi, et à partir de ce moment, mon intérêt était d’apprendre à faire du vin.»

Emplois à Le barrage du vignoble (qu'il gère toujours), Santa Ynez Winery, Fess Parker et Rideau suivi. C'est au dernier arrêt qu'il a rencontré sa compagne, Caren Rideau, la belle-cousine de la fondatrice Iris Rideau. En 2012, le couple a commencé Terres et vins , qui produit annuellement quelques centaines de caisses.

«C’est vraiment formidable pour nous de montrer que les Latinos sont dans ce domaine», dit Rideau, dont la mère était de Sonora, au Mexique. «Il y a une énorme population latino-américaine qui boit du vin.»

Ibarra consulte une nouvelle marque latino-américaine, Tres Amigos, basée à Los Angeles, où se trouve la société d’architecture et de design d’intérieur de Rideau. Son objectif est que plus de gens goûtent son vin.

«Je suis plutôt fonceuse», dit-elle. «C’est lui qui prendra du recul, mais j’ai le sentiment qu’il a besoin d’être entendu et que ses vins doivent être dégustés.»

Edgar Torres de la Bodega de Edgar / Photo par Toni Weber

Edgar Torres

Serveur à vigneron

«C'est la quintessence du rêve américain: venir ici sans rien et construire quelque chose», explique Edgar Torres à propos du voyage de ses parents, qui ont quitté le village de Buenavista près de Morelia dans le Michoacán et se sont installés à Cambria, sur la côte du comté de San Luis Obispo .

Le jour du Nouvel An en 1990, un Edgar de huit ans et une de ses sœurs sont montés dans un bus VW - «nous l'appelons notre moment Little Miss Sunshine» - et ont traversé un trou dans la barrière frontalière près de Tijuana.

Ils vivaient avec deux autres familles dans une petite maison. Avec ses parents constamment au travail, Torres est devenu une figure paternelle pour ses frères et sœurs (sa sœur aînée est venue un an après lui et ses trois autres frères et sœurs sont nés à Cambria).

À 14 ans, Torres travaillait à des concerts de restauration pendant ses études secondaires. Il s'est retrouvé au restaurant Villa Creek à Paso Robles, où le propriétaire Cris Cherry a impliqué le personnel dans ses premières aventures de vinification. Cette expérience et les liens établis ont conduit à des emplois chez Garretson Wine Company, Caves Hug , Barrel 27 et McPrice Meyers.

En 2005, plutôt que de terminer ses études universitaires, Torres a mis ses économies dans quatre tonneaux de vin. Deux ans plus tard, il a commencé Cave d'Edgar en tant que marque espagnole axée sur les variétés, qui a lancé ses premiers vins commerciaux en 2009.

Aujourd'hui, Torres fabrique environ 4500 caisses pour la Bodega de Edgar et environ 800 caisses pour Hug Cellars, qu'il a repris il y a plus de deux ans. Il prévoit également de lancer une marque d'entrée de gamme Twist-Top appelée Work & Play, qui comprendra également des vins et du cidre en conserve.

«Je veux faire plus de vin pour la prochaine génération», dit Torres.

Bien que marié à un Américain depuis 11 ans, Torres est devenu citoyen il y a à peine trois ans. Il espère que davantage de Mexicains pourront suivre ses traces.

«Mon peuple est le plus fidèle, le plus travailleur et le plus gentil de tous les temps», déclare Torres. «Leurs objectifs sont de venir ici et d'avoir plus de stabilité financière. Beaucoup sont simplement heureux de faire cela. Mais il les encourage toujours à aller plus loin.

«Je pousse tout le monde, mexicain ou non», dit Torres.

Erika Maldonado de Runaway Vineyard / Photo par Toni Weber

Erika Maldonado

Fille avec direction

Alors qu'elle était au lycée, Erika Maldonado a fait pression sur son père, Abel, agriculteur et homme politique de la vallée de Santa Maria, pour planter des raisins de cuve.

'J'ai dit:' Papa, je suis amoureuse de la vigne, et il y a tous ces événements incroyables ', dit-elle. «Je n’ai jamais assisté à un bon dîner à cause du commerce des produits!»

Abel, dont le père a émigré comme Bracero de Jalisco en 1964, a demandé à Erika de créer un plan d'affaires. Alors, elle a conçu une présentation PowerPoint, qui a aidé son père à participer.

«Faisons-le», a déclaré Abel.

En 2008, ils ont planté 16 acres de Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Gris à côté de Bien Nacido, et ont appelé la parcelle Vignoble de piste . Le premier millésime était 2011, qui était l’année dernière d’Erika à Cal Poly San Luis Obispo. Elle produit désormais environ 1 000 caisses par an, tandis qu'Abel et son frère de 21 ans, Nick, travaillent la vigne. Environ la moitié de ses raisins sont vendus à des marques comme Au Bon Climat , Cicatrice de la mer et Ferme liquide .

Erika s'efforce de combiner son héritage avec la culture du vin. Elle fait jouer des groupes de mariachi lors de leurs soirées, et elle associe des plats comme le ceviche sur des tranches de jicama avec du pinot gris et des tamales de canard confit avec du pinot noir.

«Je me fais un devoir de toujours embrasser et exprimer notre culture mexicaine», déclare Erika, dont l'assistant vigneron, Frank Arredondo, est également d'origine mexicaine.

En 2014, elle a produit un vin appelé Sixty Four pour honorer son grand-père, qui a jeté les bases de l'empire familial, qui s'étend désormais sur 6 000 acres. Cela symbolisait également le début du voyage de sa famille pour réaliser le rêve américain. Le vin sortira cet automne.

«Lorsque je lui ai présenté cette bouteille de Sixty Four lors du dîner de Thanksgiving de l’année dernière, il a commencé à pleurer», dit-elle. «Il a dit:« Je n’ai jamais pensé que dans un million d’années, ce serait ma vie, vivre en Amérique avec mon petit-enfant en train de faire du vin et de le nommer d’après moi. »

Fabian Bravo de Bravo Wine Company / Photo par Toni Weber

Fabian Bravo

Sauvignon Blanc Superstar

«J'ai grandi sur Chardonnay Drive, mais je ne savais pas ce que cela signifiait», raconte Fabian Bravo, dont les parents ont quitté Ameca, à environ 45 minutes à l'ouest de Guadalajara, au début des années 1970. La famille est entrée aux États-Unis grâce à la participation de son grand-père au programme Bracero.

Ils se sont finalement installés dans la ville californienne de Gonzales, une partie de la vallée de Salinas. Là, sa mère a cueilli des choux de Bruxelles et son père a chargé des boîtes de 40 livres de céleri et d'autres cultures par temps froid pendant 25 ans.

«Ses bras sont aussi gros que mes jambes», dit Bravo à propos de son père, devenu superviseur d'une entreprise d'installation de puits. 'Il peut certainement encore me botter le cul.'

Comme beaucoup de sa génération, les rêves de Bravo s’étendaient au-delà des champs. Il a étudié l'ingénierie électrique avec des visions du succès de la Silicon Valley. Bravo a goûté au vin lors de son travail pour Raytheon à Santa Barbara, et il a même fait un lot de vin «horrible» maison en 2005.

Après cette expérience, il a continué à rechercher sa vraie passion. Bravo a failli ouvrir une boulangerie avec sa mère, est brièvement retourné dans le secteur de la technologie, a enseigné la géométrie au lycée pendant un an et, finalement, est presque devenu un patrouilleur routier.

Au lieu de cela, il a accepté une offre d'un ami de la famille Gary Franscioni de travailler une récolte, et a terminé avec un stage chez Santa Rosa. Cave de Siduri en 2007.

En novembre, lors d'une visite à Santa Barbara, il s'est retrouvé à Vignoble Brander et avec Fred Brander.

«Nous avons rendu visite à Brander ce jeudi-là, sans savoir que j'y travaillerai le lundi suivant», a déclaré Bravo. Il y est depuis lors et il produit environ 16 000 caisses de cépages bordelais par an, dont 80 pour cent de sauvignon blanc. L'année dernière, il a lancé sa propre marque, Entreprise vinicole Bravo , qui se concentre sur les variétés italiennes.

«J’espère que dans quelques années, alors qu’une génération de vignerons prendra sa retraite, la prochaine se présentera et que vous verrez de plus en plus de Latinos», déclare Bravo.