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Bordeaux

Les nouveaux enfants de Bordeaux sur le plateau

Alors que la région du Médoc de Bordeaux a toujours montré l'essence de la stabilité et de la tradition, Saint-Émilion a été l'enfant fleur à l'esprit libre de cette région viticole de renommée mondiale.



Le vignerons de Saint-Émilion a attendu 1955 avant d’instituer un système de classification, puis ils en ont créé un aussi souple - et contentieux - que le Médoc était rigide. Et au cours de la dernière décennie, le plateau calcaire de Saint-Émilion a été le centre de la garagiste mouvement, dont les innovations dans le vignoble et la cave ont changé la façon dont tout Bordeaux cultivait le raisin et faisait du vin.

Maintenant, l'effervescence sur la rive droite est l'afflux de nouveaux jeunes sur le pâté de maisons, ou plutôt «sur le plateau», au cours des dernières années. Des vignerons célèbres qui ont fait leur marques dans d’autres régions viticoles semblent désormais aussi irrésistiblement attirées par les propriétés de la célèbre crête calcaire de Saint-Émilion que le personnage de Richard Dreyfus a été attiré par la Tour du Diable en Rencontres du troisième type .

Les premiers à venir ont été le regretté entrepreneur viticole californien Jess Jackson et son vigneron de longue date, Pierre Seillan, qui ont acheté Château Lassègue, juste en bas de la route de Château Pavie.



Au cours des deux dernières années, Peter Sisseck, de Dominio de Pingus dans la Ribera del Duero en Espagne, a acheté le Château de Rocheyron, et Jacques Thienpont du Pin à Pomerol est venu à quelques kilomètres à l'est pour établir son nouveau domaine, L'If, à Saint- Émilion.

Et l'été dernier, le Domaine Clarence Dillon, la société propriétaire du Château Haut-Brion, premier cru Rive Gauche, a acheté le Château Tertre Daugay, une propriété quelque peu délaissée à l'extrémité ouest du plateau, et l'a rebaptisé Château Quintus.

Bien sûr, les vignerons prospères se développent souvent en dehors de leurs appellations, mais généralement dans des territoires moins connus où les vignobles nouveaux ou existants sont relativement peu coûteux. En revanche, Saint-Émilion possède un fort patrimoine de grands vins, et le terroir n'est certainement pas bon marché.

Jean-Philippe DelmasChâteau de Quintus

Non seulement les employeurs de Jean-Philippe Delmas chez Clarence Dillon lui ont confié des tâches viticoles supplémentaires lors de l’achat de Tertre Daugay en juin 2011, mais ils lui ont également donné un trajet de 40 km. Delmas, qui a succédé à son père, Jean-Bernard, était déjà directeur technique de Haut-Brion et de ses trois marques sœurs.

«Nous recherchions une nouvelle propriété depuis longtemps», dit Delmas. «Nous pensons avoir trouvé le bon terroir. Le cuvier est neuf, construit il y a environ trois ans, mais la vigne demande beaucoup de travail.

En tant que Tertre Daugay, le domaine de 40 acres de Quintus était assez célèbre du milieu à la fin des années 1800, mais a été largement considéré comme un dormeur depuis. Il est planté à 60% de merlot et à 40% de cabernet franc.

Désireux de présenter les nouveaux vins du château, Delmas et son équipe ont travaillé avec diligence tout au long de l'été 2011 pour produire un millésime acceptable. Ils se sont sentis suffisamment confiants pour le présenter en quantité limitée cette année à Haut-Brion lors de la et scoop dégustations - 65 barriques du vin du domaine et 66 du second vin nouvellement marqué, Le Dragon de Quintus.

Quintus est officiellement fermé aux visiteurs pendant les rénovations, mais je me suis arrêté pour un rapide coup d'œil, et il avait en effet ce regard en détresse que les propriétés saisies et les «offres spéciales de bricoleur» présentent souvent.

«Les Romains appelaient souvent leur cinquième enfant Quintus», dit Delmas, expliquant qu’il s’agissait du cinquième «enfant» du Domaine Dillon, après les vins rouges et blancs de Haut-Brion et de La Mission.

Cyrille ThienpontChâteau L’If

Frappez à n'importe quelle porte de cave de la rive droite, et il y a de bonnes chances qu'un Thienpont l'ouvre. Bien que moins prolifique que les Lurton, le réseau de frères et cousins ​​Thienpont - dont Alexandre, Nicolas et François - possède, gère ou consulte plus d'une dizaine de propriétés à Saint-Émilion, Pomerol et les appellations voisines. La famille est également présente dans le négociant Entreprise.

Parmi les membres de la famille les plus intéressants est Jacques Thienpont, qui est devenu l'un des premiers garagistes lorsqu'il a fondé Le Pin en 1979 dans le garage en terre battue de sa petite maison de campagne à Pomerol (sa résidence principale est la Belgique). Bien que Le Pin reste un petit domaine emblématique, Jacques et sa femme, journaliste et maître du vin Fiona Morrison, y ont construit une cave moderne il y a quelques années.

Il y a eu une certaine surprise localement en 2010 lorsque les Thienpont ont acheté le Château Le Haut-Plantey un peu plus grand (environ 15 acres) à Saint-Émilion, à l'est de la ville.

«C'est à côté du [Château] Troplong Mondot, près du château d'eau», dit Morrison, «et nous essayons d'adapter la vinification de Pomerol à Saint-Émilion.»

Le nom «L’If» est un jeu de mots sur le mot français if, signifiant if, et le mot anglais désignant les choix et les possibilités - et L’If correspond au domaine sœur Le Pin (le pin) à Pomerol.

L’If est dirigé par la relève en la personne de Cyrille Thienpont, fils de Nicolas Thienpont, le cousin de Jacques.

Lors d'une visite fin mars au domaine, qui a quelque chose d'une cave délabrée, Cyrille a expliqué que cinq acres sont situés à environ un mile de la cave, à côté du Château Lassègue. Plus de nutriments sont ajoutés à certaines parties du vignoble, et les vignes sont mieux adaptées aux terroirs.

«Nous avons labouré du Cabernet Franc et l'avons mis dans du Merlot», dit-il.

Lorsque j'ai goûté à L'If 2011 lors des primeurs, Jacques Thienpont a dit que le vin coûterait probablement entre 22 et 23 dollars la bouteille.

«Si mon nom figure sur l'étiquette, les gens attendront beaucoup», dit-il. «Mais ils doivent savoir tout de suite, ils ne reçoivent pas Le Pin.»

Pierre SeillanChâteau Lassègue

Environ un an avant sa mort en avril 2011, Jess Jackson bavardait alors que le soleil du soir disparaissait derrière la chaîne côtière à l'ouest de Vérité, le domaine du comté de Sonoma qu'il a construit avec le vigneron et partenaire commercial Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay a peut-être amené Jess, une ancienne avocate, et sa femme, Barbara Banke, la gloire et la richesse, mais c’était le travail du Français chez Vérité qui lui avait valu le respect de Jackson.

«Pierre et moi avons le même rêve et la même passion pour la terre et le raisin», a déclaré Jackson, «et il a apporté les compétences techniques nécessaires.

Jackson s'est ensuite lancé dans une histoire sur le fait que Pierre n'était presque pas autorisé à travailler aux États-Unis.

«J'ai écrit State, j'ai écrit Immigration, j'ai écrit au président et j'ai dit:« Si vous ne laissez pas Pierre entrer aux États-Unis, vous faites une grosse erreur! », A-t-il ri.

En tant qu'amis et partenaires, Jess et Barbara et Pierre et son épouse, Monique, ont lancé Vérité en 1998, Tenuta di Arceno en Toscane en 2002 et, en 2003, ont acheté le Château Lassègue de 60 acres et sa propriété associée, Château Vignot.

Ensemble, ils ont investi massivement pour maintenir Lassègue au niveau ou au-dessus grand cru la désignation. Ils utilisent des fermentations en petits lots ou en micro-crus, autant de techniques biologiques que possible, leur propre barilier et un gigantesque tracteur qui laboure trois rangs simultanément.

Lors des primeurs du printemps dernier, Hélène Seillan et Julia Jackson, les filles de Pierre et Jess, ont animé des visites et des dégustations, tandis que Nicolas, le fils de Pierre, expliquait son rôle de vigneron émergent au domaine, dont il prend progressivement le contrôle de son père.

«Il y a du travail à faire ici», dit Pierre, toujours en mouvement avec la vigueur du rugbyman qu'il était autrefois. «Cela ne peut pas être fait en une génération.»

Peter SisseckChâteau Rocheyron

Peter Sisseck s'est fait un nom avec Pingus en Espagne, mais ses racines ont toujours été à Bordeaux.

Sisseck était allé à Ribera del Duero à la recherche de vignobles pour son oncle, qui avait une propriété à Graves où Sisseck travaillait. En consultant à l'Hacienda Monasterio, Sisseck a trouvé de vieilles vignes de brousse Tinto Fino, qui sont devenues la genèse de Pingus, la sensation du jour au lendemain qu'il a lancée en 1995.

Comme il l'explique en me faisant visiter Rocheyron - qu'il a acheté en 2010 en partenariat avec Silvio Denz, propriétaire du Château Faugères à Saint-Émilion - Bordeaux a été en partie responsable de son succès chez Pingus.

«J'ai apporté mon premier Pingus ici pendant les primeurs», dit-il, reconnaissant la pratique répandue des producteurs de vin non locaux et des négociants en vins qui se réunissaient en dehors des dégustations officielles de barriques de Bordeaux, «et quand c'était fini, j'avais 34 clients [importateurs et distributeurs] du monde entier!'

Pendant son séjour en Espagne, Sisseck a également géré le Clos d’Agon, une propriété appartenant en partie à Denz. Lorsque Rocheyron est devenu disponible à côté du Château Faugères, lui et Denz l'ont acheté.

«C'est la dernière propriété sur le côté est du plateau avant qu'il ne change», dit Sisseck. «C’est sept hectares [environ 17 acres], dont un cabernet franc vieux de 60 ans, difficile à trouver à Bordeaux. Dans l'ensemble, il s'agit de 80% de merlot. »

Chez Pingus, Sisseck mêle agriculture biologique et biodynamique, et il aimerait utiliser des méthodes biologiques à Saint-Émilion.

«Mais vous avez toujours un idéal que vous devez adapter à la réalité», dit-il. «J'essaie de faire un« vieux vin »moderne.»

Employant l'équipe viticole de Faugères, Sisseck utilise un régime de cuves béton pour la fermentation, «très peu» remontages, fermentation malolactique simultanée et seulement 20% de tonnellerie neuve («je déteste les barriques neuves!»).

«En ce moment, dit-il, je fais trop de cuvées, mais j’essaie d’apprendre le terroir. Parfois, c'est un véritable défi sur le plan logistique. »