Au milieu des années 1990, après avoir travaillé 15 ans en tant qu'artiste, natif de San Francisco Bryan Harrington est tombé dans la restauration. À un moment donné, il a travaillé pour cinq établissements différents juste pour payer l'hypothèque.

«Le vin était vraiment un répit de beaucoup de stress de cette époque», dit-il. Cela allait bientôt devenir sa vocation.

En 2002, Harrington fabriquait une variété de pinot noir, qu'il continue aujourd'hui. Quelques années plus tard, il a commencé à explorer des cépages plus rares, du Nebbiolo et Corvina à Mission et Charbono.

Assoiffé de plus, il a demandé aux pépinières d'importer d'autres raisins du sud de l'Italie. Ils ont refusé.

Alors Harrington connecté avec le Services d'usine de fondation (FPS) à UC-Davis, un département vieux de près de 60 ans qui collecte, nettoie et gère diverses espèces de fruits et légumes à l'usage des agriculteurs du pays. Sa solide bibliothèque de raisins de cuve est toujours à la recherche de variétés nouvellement importées, et le groupe était heureux que Harrington se joigne à la chasse.

En 2015, il s'est lancé dans sa première mission officielle en Italie pour collecter des boutures de Nerello Mascalese, Carricante et Frappato. Il revient chaque année à la recherche de Rossese Bianco, Malvasia Instriana, Pecorino et d’autres cépages totalement étrangers à bon nombre des Américains les plus gourmands en vins. Il a fait appel à des cultivateurs courageux pour planter ces variétés, et un nombre croissant s’ouvre à l’idée.

Harrington a parlé à Passionné de vin sur ses grandes aventures de raisin.

Qu'est-ce qui vous a poussé à fabriquer des variétés moins connues en Californie?

Je n’ai rien fait d’autre que du pinot de 2002 à 2008. C’est là que j’ai commencé à travailler avec Nebbiolo, puis j’ai vraiment commencé à aborder toutes ces variétés étranges avec le même amour et le même soin que ceux prodigués normalement au pinot. J'ai essayé de livrer la même quantité d'amour que je donne à Pinot dans des choses comme Charbono.

J'ai parlé à beaucoup de gens qui valorisent les choses, et il y a quelque chose de fondamentalement faux à ce sujet. Je ne voulais pas être la typhoïde Mary du monde viticole qui a propagé tout ce virus potentiellement destructeur.

Certaines de ces variétés ne retiennent donc pas suffisamment l’attention?

Dans l'exemple de Charbono, il y a des gens qui le font vraiment avec beaucoup d'attention et de soin, certainement à Napa.

Mais prenez Mission, par exemple. Mission a été cultivée là-bas dans la vallée centrale, et elle est vendue 400 $ la tonne. Quand j'ai commencé à travailler avec, j'ai dit [à un producteur]: «C'est trop peu. Je vais vous payer plus, mais je veux que vous fassiez du très bon travail. ' Il a vraiment répondu à cela, et nous avons fait un vin intéressant de Mission, pas seulement Angelica [une version enrichie], mais un vin d'inspiration carbonique que je trouve délicieux.

Un autre est Corvina. Cela n’a pas vraiment été planté en Californie, et il répond vraiment à merveille aux sols sablonneux de Lodi. Nous venons de le replanter dans le comté de San Benito dans du calcaire. Cela va fournir un tout autre profil de saveur. C’est la première année que j’obtiens des raisins de ce vignoble.

Un prêtre de la Vénétie bénit les boutures de vigne Lacrima di Morro d’Alba avant l'expédition

Comment avez-vous commencé à importer vous-même des boutures?

J'ai parlé à beaucoup de gens qui valorisent les choses, et il y a quelque chose de fondamentalement faux à ce sujet. Je ne voulais pas être la typhoïde Mary du monde viticole qui a propagé tout ce virus potentiellement destructeur.

Une fois que j'ai rencontré les gens de FPS, j'ai été fasciné par leur engagement à faire de grandes choses. Ce qui m'a poussé à le faire légalement, c'est que si je l'apporte en open source, ils paieront pour toute la quarantaine pour le nettoyer. C'est un engagement de 10 000 $ de leur part, ils ont donc tout intérêt à ce que les gens apportent ces autres variétés et les fournissent en fin de compte aux producteurs.

C'est open source, donc quand je l'apporte, n'importe qui peut l'obtenir. Vous payez une somme modique au FPS, mais lorsque vous [essayez de] l'acheter à une pépinière ou à une entreprise, ils peuvent ou non vous le vendre. Vous devrez peut-être signer toutes sortes d'accords pour ne pas propager ou vendre à quiconque. C’est là que les conneries d’entreprise s’impliquent.

Il y a de nombreux Siciliens et Italo-Américains en Californie. Vous pensez que quelqu'un l'aurait apporté. Je pensais que c'était peut-être parce que les gens ne voulaient pas vraiment y renoncer.

Y a-t-il un autre avantage à travailler avec FPS?

Étant donné que nous mettons ce contenu à la disposition de tous, c'est bon pour le marché. C'est formidable pour les autres producteurs de travailler avec ces choses. Je viens de faire venir Nerello Mascalese et Carricante, et je vais le donner une fois que nous aurons assez de budwood. Nous construirons le marché ensemble.

Parlez-moi de votre premier voyage en 2015.

Le premier voyage était un peu effrayant, car j'étais après Nerello Mascalese, Frappato et Carricante. Ce sont des variétés siciliennes, et cela s'est transformé en cauchemar / rêve parce que j'ai commencé à me demander: «Pourquoi Nerello n'est-il jamais venu en Amérique auparavant?» Il y a de nombreux Siciliens et Italo-Américains en Californie. Vous pensez que quelqu'un l'aurait apporté. Je pensais que c'était peut-être parce que les gens ne voulaient pas vraiment y renoncer.

De plus, j'avais rencontré une femme ici à San Francisco qui vient de Sicile, et elle m'a mis en contact avec un certain nombre de personnes là-bas. L'une était une personne qui, selon elle, était très bien, euh, «connectée». Elle n’était en Amérique que depuis quelques mois, alors je ne sais pas si elle savait ce que cela signifiait pour moi.

Des mondes de différence. De gauche à droite: Nebbiolo, Charbono et Trousseau partent.

Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant au bord de l'Etna. C'était l'un des meilleurs restaurants de Sicile, et je suis entré samedi soir, je suis allé voir le gars du podium avant et il a dit: «Êtes-vous M. Harrington?» J'ai été choqué qu'il me connaisse. Je l'ai suivi dans la pièce principale, et c'était complètement vide à l'exception d'un gars dans le coin. Je me fracasse dans mon pantalon. C'était incroyable.

Mais quand je me suis assis à table, les bouteilles ont commencé à arriver et c'était le gars le plus gentil. Ils ont sorti de très beaux millésimes de Nerello Mascalese et Carricante, des choses que je n'aurais jamais eu la chance de goûter en Amérique. Le lendemain, nous sommes sur son vignoble de 150 ans de Nerello Mascalese et Carricante. C'étaient des vignobles mixtes, il était donc difficile de dire en plein hiver ce qui était quoi, mais le directeur du vignoble connaissait chaque vigne.

Voici la chose étonnante: c'étaient des vignes de 150 ans, et elles ont été mises en quarantaine en deux ans, ce qui signifie qu'il n'y avait aucun virus. C'était absolument miraculeux.

C'est une belle aventure de ramener ces choses, de rassembler les pièces du puzzle et de trouver le bon endroit pour les bons raisins. C'est ce que les vignerons devraient faire en Californie. Nous devons continuer l'expérimentation.

Je comprends que le processus peut être extrêmement laborieux et qu'il faut parfois des années pour sortir les raisins de la quarantaine.

C'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment important de se mettre en relation avec quelqu'un qui est vraiment réputé, car vous pouvez y aller et rencontrer un cultivateur qui vient de saisir quelques boutures sur une vigne et vous ne savez pas ce que vous êtes. obtenir… .C'est une autre chose qui fait du vin horrible.

Il est très important que vous passiez du temps avec des gens qui savent de quoi ils parlent, et l’endroit où vous vous approvisionnez est ce qu’il dit. Vous devez faire vos devoirs, savoir ce que vous cherchez et savoir à qui faire confiance.

Où avez-vous planté ces vignes 2015?

Nous l'avons juste planté à Vignoble Sumu Kaw , au-dessus de Placerville. Il se trouve à 3000 pieds, à la même altitude que celle où je l'ai eu sur l'Etna, et à moins de 40 miles [de latitude], donc il a presque exactement la même inclinaison vers le soleil, ainsi que l'humidité et la température saisonnières.

J'ai suivi sur mon iPhone la ville sicilienne voisine, et c'est comme s'ils étaient des serre-livres l'un pour l'autre. En plus de cela, c’est un sol volcanique. Il ne pourrait y avoir d’endroit plus parfait pour cela.

C'était l'un des meilleurs restaurants de Sicile, et je suis entré samedi soir, je suis allé voir le gars du podium avant et il a dit: «Êtes-vous M. Harrington?» J'ai été choqué qu'il me connaisse. Je l'ai suivi dans la pièce principale, et c'était complètement vide à l'exception d'un gars dans le coin. Je me fracasse dans mon pantalon. C'était incroyable.

Les propriétaires de vignobles sont-ils ouverts aux nouvelles variétés?

Pas au début, mais maintenant, alors que les choses commencent à s'ouvrir, les gens commencent à se rendre compte qu'il existe un marché pour eux maintenant. Il y a cinq à six ans, il était assez difficile d'intéresser d'autres personnes. Il faut être un peu vendeur et signer des contrats. Vous devez leur faire sentir qu'ils vont être pris en charge. C’est un engagement à planter un nouveau vignoble sur des choses qui ne sont pas vraiment connues ou à prendre une scie à votre flux de revenus existant et à perdre un à deux ans de revenus.

Le premier Nerello Mascalese en herbe à Sumu Kaw Vineyard

En faites-vous une aventure annuelle?

C’est un voyage, mais avec un but. Vous vous immergez dans la culture bien plus que d'être simplement un touriste quelque part. Je vais manquer d’aller en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine, mais pour les prochaines années, c’est vraiment ce que je veux faire. Espagne, Crète… J'adorerais aller en Arménie.

Pourquoi est-ce important pour la Californie?

Une partie de cela est de contribuer à bâtir la réputation de la Californie en tant que non seulement Cab, Pinot et Chardonnay en montrant que nous pouvons vraiment, très bien faire tant de choses ici.

Vous avez tous ces microclimats, tous ces différents types de sols. C’est une joie de faire partie du calcul dès maintenant. C'est une belle aventure de ramener ces choses, de rassembler les pièces du puzzle et de trouver le bon endroit pour les bons raisins. C'est ce que les vignerons devraient faire en Californie. Nous devons continuer l'expérimentation. Nous sommes d'excellents techniciens du changement. Dans 500 ans, nous l’aurons encore plus et les gens auront leurs traditions. Mais pour le moment, il s'agit d'innovation et de mise en lumière de nouvelles choses.

D'où vient vraiment le vin?

Cet état est un accordéon à cause de toute l'activité tectonique. Il y a des volcans au nord, des plaques de calcaire à Monterey et Paso Robles, et à travers les montagnes de Santa Cruz. Il y a juste une corne d'abondance là-bas.

Y a-t-il une histoire à ces variétés obscures ici?

Oui. Je trouve aussi beaucoup de vieilles vignes comme Trousseau. La question se pose de savoir s’il s’agit de Trousseau ou non, mais il se débrouille très bien dans certains domaines, et il a une longue histoire. Et ils cultivaient du Poulsard, un autre cépage du Jura, partout dans les montagnes de Santa Cruz. Il a été anéanti par le phylloxéra, mais les raisins de Californie ne sont pas seulement ceux que nous connaissons actuellement. Les variétés espagnoles, italiennes et grecques feraient probablement mieux ici que les variétés françaises, c'est donc une autre raison de continuer à demander.

Cela n'arrivera jamais à Napa, pour des raisons évidentes, et moi aussi je ne suis pas à Sonoma, car la même chose se passe là-bas. Les producteurs deviennent trop gourmands.

Les producteurs sont-ils intéressés partout?

Cela n'arrivera jamais à Napa, pour des raisons évidentes, et moi aussi je ne suis pas à Sonoma, car la même chose se passe là-bas. Les producteurs deviennent trop gourmands. Ce sont tous des vins que je souhaite vendre au maximum autour de 25 $ la bouteille. Cela me limite quant à l'endroit et avec qui je peux travailler. J'aime faire du vin abordable. Disons simplement les choses de cette façon. Je ne veux pas faire de vins uniquement pour quelques-uns. Je veux qu'ils soient des vins intéressants pour tout le monde.